Перейти к содержимому


Самый Популярный Контент


#439288 ремонт генератора 4D56 с фото

Написано gruskov 02 Август 2013 - 12:39

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет.
Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен.
Снятие генератора:
Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой»
-Отключаем аккум;
-Снимает капотину (ключи 12,10)
-снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10)
-расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12)
-расслабляем натягивающий болт (ключ 12)
-откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12)
-скидываем ремни
-снимаем трубки с ваккуманого насоса
Под «брюхом»
- скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер,
- окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17)
- окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко)
- откручиваем центральный болт крепления (ключ 17)
- вытаскиваем генератор
Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль)
-снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос)))))))
-Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8)
-АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты
- отделяем ротор
-откручиваем два болта крепления регулятора
-откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас))
- распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор
- распаиваем контакт регулятор-диодный мост.
-снимаем регулятор
- откручиваем болт крепления диодного моста
-снимаем диодный мост
Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно
Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю)
При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия:
Диодный мост:
Изображение
UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб
Регулятор напряжения:
Изображение
Изображение
MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб
Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной:
Изображение
Изображение
поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора
Изображение
Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место .
Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт.
Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм.
ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом.
ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов


#260448 рамка переднего номера

Написано HiM 25 Ноябрь 2011 - 03:47

в последнюю покатушку по лесу пришлось разворачиваться по кустам, такой наглости кусты не выдержали и отобрали у меня передний номер! с трудом его разыскав на следующий день я встал перед необходимостью что то придумывать, и придумал! 2 часа работы и вуаля! смотрим:

инструменты: срачонный аппарат, балгарка, тиски и дрель
материал: полтора метра профиля 15х15мм
бюджет: 30 рублей на профиль, 20р обрезной круг, пять электродов по рублю, итого 55р!

идея: рамка на номер из профиля с прорезью под сам номер!

самое сложное - пропилить в профиле ровную прорезь, да так чтоб номер сам в нее пролезал без зацепов

прорезь я постоянно проверял самим номером Изображение
Изображение

так же с боковушками Изображение

далее сварка, сперва точками, затем заливкой Изображение
Изображение

итак, рамка сварена, меряем как внее залазит сам номер Изображение
залазит хорошо)) Изображение
Изображение

и вылазит Изображение

навариваем крепежные элементы для самого номера по бокам и монтажки на бампер сзади рамки Изображение
Изображение

делаем дырочки под монтаж и личную подпись Изображение
полируем до блеска со всех сторон Изображение
Изображение

вид сзади ИзображениеИзображение

и спереди ИзображениеИзображение

теперь дело за малым, заставить блеск остаться на всегда! сейчас я покрыл частями рамку различными материалами, завтра посмотрю что хуже всего будет сниматься, тем и покрою рамку окончательно, плюс необходимо будет насверлить дырочек под водостоки и мойку! всем спасибо за внимание, до новых изделий!

зы: если понравился пост - поставь плюсик!)


#268938 Присадки в ДТ, зачем и почему, читать ВСЕМ ДИЗЕЛИСТАМ

Написано Shadow from Omsk 27 Декабрь 2011 - 06:40

Не реклама, не антиреклама, никому ничего не доказываю, не убеждаю и не разубеждаю (ибо бесполезно :) ) - просто спросили про тормозуху в ДТ, 2 года назад (сколько сейчас антигель стоит без понятия) делал в т.ч. и такой эксперимент, вот и выкладываю. А так - лейте, чего хотите: дело хозяйское, да и эффект плацебо сильная вещь :)

Не дешевая не наша против дешевой нашей - есть смысл переплачивать?

Изображение

Удорожание литра ДТ из-за антигеля
Изображение

Имитируем идеальную заправку на АЗС - наливаем антигель, заливаем летнее ДТ, не перемешиваем, t обоих жидкостей +5С. Примеч.: "идеальная" = по инструкции к гелю, т.е. когда температура топлива не ниже +5С. Зимой температура топлива в резервуарах на АЗС до -18С, поэтому на этом можно было и закончить эксперимент :)

Изображение

Ставим в морозилку (-18С), через час началось помутнение:

Изображение

Через 2 часа:

Изображение,

Через 3ч (ДТ без гели уже желе):

Изображение

У иноантигеля парафины осели (все представляют как внутри устроен топливный бак и откуда заборник топливо забирает?), у отечественного распределились равномерно по всему объему:

ИзображениеИзображение

Через 13ч при -18С ничего не поменялось (антигель действует):

Изображение

Температура за бортом переплюнула морозилку, но фоток при -26С нет, поэтому на словах: ДТ что с ино, что с нашим не замерзло, оставалось жидким, парафинов - примерно 1/3 объема. Но когда потеплело до -12С, то ДТ без антигеля разморозилось, парафины рассосались, текучесть - нормальная:

Изображение

А вот парафины, выпавшие в ДТ с антигелью, никуда при потеплении до -12С не делись. На фото ДТ с иноантигелью, в левой баклашке парафины размешал палкой

Изображение

ДТ с нашей антигелью

Изображение


Потеплело до -8С, парафинов стало меньше, но до конца они не рассосались...

Изображение

...в то время как ДТ без гелей при -8С самое что ни на есть обычное - полностью текучее и без всяких парафинов (на банку тормозухи не обращаем внимания - она для другого эксперимента и пока в ДТ не добавлена):

Изображение


Выводы (имхо, конечно же):
1.До -10С не надо ничего мудрить, пойдет летнее ДТ.
2.Отечественные антигели по действию ничем не отличаются от импортных, а стоят в 4-5 раз дешевле.
3.Антигель действительно спасет летнее ДТ от застывания - при движении очень актуально (на грузовых), но после длительной стоянки в баке выпадут парафины, которые не растворятся даже при потеплении до -8-6С. Топливозаборник в баке находится на дне - соответственно перед запуском парафины надо взбаламутить. Шланг в бак и дуешь, что есть мочи. Но остается вероятность, что фильтра будут забиты парафинами. Тут уж прокачка грушей должна помочь.
В общем, использование антигеля с летним ДТ эффективно при -15-30С с тем условием, что двигатель будет работать практически постоянно.
4. Использование антигеля с зимним ДТ при t до -30С - просто деньги на ветер.



Часть 2. Тормозуха.
DOT 5. Температура и тормозухи, и ДТ при смешении +5С, концентрация 1:100, 1:200 и 1:300:

Изображение

Изображение

Усё, "Глуши двигателя, суши вёсла!"(с):

Изображение

Изображение

Изображение

Было высказано предположение, что это синтетическая тормозуха бесполезна, а вот "натуральная", дескать, полезна...DOT4:


Изображение

Через 1 час при -18С:

Изображение

Через 3 часа (собственно всё, "приехали"):

Изображение


Изображение

Изображение

Вот так оно и выглядит, желеобразное состояние ДТ (чтобы представляли, что может твориться в баке и не насиловали машину масланием стартёра и тасканием на галстуке):


ИзображениеИзображение


Гипотезу "тормозуха размораживает застывшее ДТ" тоже проверял - не размораживает. Фото нет.



Это копия поста, размещенного на сайте микроб.ру Оригинальный пост доступен по ссылке:
http://mikrob.ru/vie...395947#p1395947




Надеюсь, теперь всем понятно, куда и что лить.


#200445 Стартер от "А" до "Я"

Написано M397EB 04 Февраль 2011 - 06:13

Теперь сам стартер(Электродвигатель)
Это была причина по которой я снимал стартер впервые!
Машина стала заводится как при севшем аккумуляторе. Я с дури даже новый купил на 85 А\Ч. Опять же, это проявилось в один прекрасный момент, а не постепенно.

Разобрав стартер было выявлено, что съедены плюсовые щетки 9999.jpg
Родных щеток я не нашел, походил по магазинам с образцом и купил вот такие 13.jpg Они были маленько больше и поэтому доработаны напильником. Варить точечной сваркой не стал, спросил у мужиков на заводе которые занимаются сварочными генераторами, они сказали что не парься и просто припаяй их хорошо прогрев, я так и сделал!

Дальше - хуже! Пока ковырялся со щетками повредил обмотку статора. Стала пробивать на корпус. Цешкой такое дело не выявить, я проверял мегометром.
Ну думаю все, Искать стартер на разборе. Но те же мужики посоветовали следующее: Высверлил в корпусе статора пятки предварительно рядышком нарезов резьбу 15.jpg только все это надо делать не на сквозь, чтобы не повредить внутреннюю часть. После этого была извлечена обмотка статора, и проложена пленка (что за пленка могу уточнить, Мне ее дали со словами "Возьми ЭТО и проложи между корпусом и обмоткой"). Так я и сделал. Потом собрал все обратно, теперь уже каждая пятка держалась на двух болтах которые я закернил дабы они не ослабли от вибрации. Все это дело при помощи шприца было залито лаком во все щели куда только смог попасть, лаком дали в комплекте с пленкой. И в духовку на пару часов. после "запекания" подрезал все места где пленка торчала и подчистил лак где он мешал. К моему удивлению даже припаяные щетки не отпали хотя температуру ставил по максимуму. Все собрал, поставил, завел. Пол года полет нормальный.

Когда через пол года ковырялся с бендиксом и снимал стартер во второй и третий раз, проверял щетки и места паек все ГУД!

P.S. Фоток сделал намного больше, можно было бы и по подробней, но увы дано только 100 кб на сообщение а развозить на несколько сообщений не хотелось!
Ну вот, теперь можно камни кидать если чё не так!!!


#290943 Мануал по снятию рычага раздатки на булке + фото.

Написано Nikolay_II 20 Март 2012 - 01:35

Всем привет не судите строго мой первый мануал.
Не правильно переключав :заклинил рычаг. Перечитав всю ветку про трансмиссию ответа на свой вопрос не нашел пока vol не показал за что ему огромное спасибо
Итак сам виновник

DSC01474.jpg

Сначало откручиваем набалдажник

DSC01473.jpg

вытаскиваем ковровое покрытие из силиконовой гармошки


DSC01471.jpg

откручиваем 6 болтов головкой на 10 (все одинаковые)

DSC01470.jpg

и снимаем все это хозяйство с рычага

DSC01462.jpg

выкручиваем 4 болта головкой на 12 их местоположение можно понять по следующей фотке с уже
снятым рычагом

DSC01452.jpg

чистим, мажем герметиком я использовал такой:


DSC01459.jpg

аккуратно не прилагая никаких усилий вставляем рычаг на место и собираем все в обратной последовательности

Надеюсь данный мануал будет полезен.

С Уважением Nikolay_II


#226813 Куча делик в разбор (Владивосток)

Написано vladeg 21 Июнь 2011 - 11:08

ВНИМАНИЕ !!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ  (С 01.01.16),

НОВЫЙ АДРЕС МАТРОСОВА 30 (БЫВШИЙ ТАКСОПАРК ЧУРКИНА)

 

 

(423)250-90-91 Олег

89084409091

(423)292-95-79 Влад

89089929579

 

 

 




Есть в разбор много Mitsubishi Pajero , кому что нужно вэлком !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Периодически выкладываю по этой ссылке http://www.farpost.ru/user/vladeg/



zzP5060002.JPG zzP5060003.JPG zzP5060004.JPG zzP5080006.JPG zzP5080007.JPG zzP5080008.JPG

В разбор разные Mitsubishi Delica 91-03 год
Бензиновые и дизельные
Все машины аукционные
Постоянные поступления.
Бывает все
Отправка в регионы
На фото далеко(очень далеко) не все машины что были и что будут



Перед покупкой ДВС высылается аукционник автомобиля, это есть реальный пробег + аукционная оценка



 

 
Мы работаем со следующими транспортными компаниями
 
ПЭК                  www.pecom.ru     - У ПЭК до 01.01.2016 для нас бесплатный забор груза !!!!!!
ЭНЕРГИЯ              www.nrg-tk.ru
ТРОЙКА-ДВ            www.troyka-dv.ru
РАТЭК                www.rateksib.ru
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ        www.dellin.ru
СОЛНЕЧНЫЙ МАГАДАН    www.sunmagadan.ru
Почта России (мелкий и не тяжелый груз) - + 1000р
 
 
Забор груза и основную упаковку производит транспортная компания.Уточняйте свои пожелания по виду упаковки. 
Доставку оплачиваете при получении. Стоимость доставки узнавайте в ТК (особенно крупно габаритный груз)

Перед оплатой большой суммы обязательно созвонитесь со мной лично по телефону 89089929579 !!!!!!
з.ы Так же если на ваше объявление размещённое на этом сайте и ряде других , вам позвонили и предложили купить запчасть представившись представителем нашей фирмы , это мошенники . Мои контактные данные указаны в этом объявлении.
Сейчас очень распространенное явление :
http://www.jcnews.ru...oshennika/21076


10434536.jpg
Вопросы можно в личку.

Много времени переписыватся у меня нет , на сайт захожу вечером.
Если что то надо срочно , или много вопросов , тогда звоните и дело пойдет быстрее

Телефон
292-95-79
Федеральный
89089929579 c 10 до 18 по Владивостоку , в другое время могу не ответить.
vlad_dns@bk.ru


Новый подход делик от 22/06
DSCF0366.jpg DSCF0367.jpg DSCF0368.jpg DSCF0369.jpg DSCF0375.jpg DSCF0376.jpg DSCF0389.jpg


Новое поступление делик 18/07.
DSCF0462.jpg DSCF0464.jpg DSCF0466.jpg DSCF0469.jpg

Новое поступление делик от 27/07
DSCF0591.JPG DSCF0594.JPG DSCF0595.JPG DSCF0599.JPG DSCF0614.JPG

Был приход 27 августа, 10 машин, фото не успел сделать

Новое поступление делик от 28/09
DSCF1023.jpg DSCF1024.jpg DSCF1026.jpg

Новое поступление делик от 17/10
DSCF1170.jpg DSCF1169.jpg

Новое поступление делик от 07/11
DSCF1304.jpg DSCF1305.jpg DSCF1306.jpg DSCF1310.jpg DSCF1314.jpg DSCF1330.jpg

Новое поступление делик от 29/11
DSCF1479.jpg DSCF1480.jpg DSCF1481.jpg DSCF1483.jpg DSCF1486.jpg DSCF1492.jpg

Новое поступление делик от 05/12
DSCF1580.jpg DSCF1582.jpg DSCF1587.jpg DSCF1589.jpg DSCF1590.jpg DSCF1591.jpg

Новое поступление делик от 17/01
DSCF1942.JPG DSCF1943.JPG DSCF1944.JPG DSCF1945.JPG DSCF1946.JPG DSCF1950.JPG DSCF1951.JPG DSCF1952.JPG DSCF1953.JPG

Новое поступление делик от 28/02
DSCF2315_resize.jpg DSCF2318_resize.jpg DSCF2320_resize.jpg DSCF2321_resize.jpg DSCF2324_resize.jpg DSCF2327_resize.jpg DSCF2328_resize.jpg DSCF2329_resize.jpg DSCF2330_resize.jpg DSCF2331_resize.jpg DSCF2332_resize.jpg DSCF2333_resize.jpg DSCF2334_resize.jpg DSCF2335_resize.jpg DSCF2336_resize.jpg

Новое поступление делик от 16/04
DSCF2683.JPG DSCF2684.JPG DSCF2685.JPG DSCF2700.JPG
DSCF2701.JPG DSCF2711.JPG DSCF2712.JPG DSCF2714.JPG

Новое поступление делик от 27/04
zzDSCF2806.jpg zzDSCF2807.jpg zzDSCF2808.jpg zzDSCF2809.jpg
zzDSCF2810.jpg zzDSCF2811.jpg zzDSCF2812.jpg zzDSCF2813.jpg
zzDSCF2814.jpg zzDSCF2815.jpg zzDSCF2816.jpg zzDSCF2817.jpg

Новое поступление 16/05 на Окатовой 39
zzP5160037.JPG zzP5160038.JPG zzP5160039.JPG
zzP5160040.JPG zzP5160041.JPG zzP5160042.JPG




#323801 Мой мини лифт под 31 катки

Написано 3san 12 Июль 2012 - 05:38

Мой мини тюнинх.


Предисловие…
Жил был я и мое семейство, и любим мы ездить на природу по выходным. И так чтобы было удобно и комфортно (много вещей на всякие разные случаи). Поэтому в обычной легковушке нам всегда было тесно.
Долго-ли, коротко-ли… была приобретена Делика 1997г.

Предыстория…
Задача была оставить максимально ближе к стоковой машине, чтоб динамика не сильно изменилась и расход топлива вырос не сильно. Вообще в «заводском варианте» меня почти все устаивало. В целом машина устраивала на все 95%. Есть мелкие нюансы, но это другая история.

Проездив на ней год, и посмотрев что да как, необходимо было менять всякие запчасти.
Сначала было решено просто поменять аморты, т.к. думаю с выхода машины с завода этого никто не делал.

Родные стандартные аморты Койаба было решено не принимать во внимание. Но увидев цены на родные «усиленные» аморты, и цены на аморты «стандарт», но от других машин (джипов) и почитав форумы, решил купить то что советовали: 2 аморта от Бигхорна и 2 аморта от Сафари.

Фото номеров амортов.
Изображение

Изображение

Тут соответственно надо было и пружины задние менять и проставки на перед ставить.

Фото номеров пружин
Изображение

Фото подвески с пружинами
Изображение

Фото на сколько поднялась
Изображение Изображение

Рабочие моменты…

Делал все сам и в первый раз, сильно не ржать :11:

Видимо не дочитал (не допонил, проглядел) некоторые комменты на форуме, были куплены не те втулки для задних амортов. С внутренним диаметром на 14мм, а надо было на 16мм…
Пришлось объезжать еще раз все магазины на Пуркаева и Железнодорожной.
Ну не хотят продавцы подбирать втулки по размерам. Только по номерам. Пока нашел адекватных продавцов в магазинах столько времени убил.
В общем, были подобраны нужные втулки для задних амортов.
Магазин на Пуркаева (название не помню. Левая дверь входа в комплекс, где магазин «ГиперАвто»)

Фото втулки
Изображение

Это еще пол дела, что я нашел втулки. Надо же было еще и старые аморты снять.
Правый аморт снялся без проблем.

А левый…!- Это было что-то…
Гайки открутились нормально. Верхняя втулка с амортом еле слезла.
А нижняя втулка! (не цензурная брань)….
Какие только танцы с бубнами не устраивал, шаманства, вспоминая всех святых (и не святых тоже). Ну не хотела она сниматься. Изрезав лезвием к чертям втулку, вырвал аморт. Но остался же металлический сердечник, который, я был уверен на 100%, приварен к кузову.
Используя ВД-шку, зубило, долбило, стучало, вращало, плевало, материло – оставшийся сердечник не хотел провернуться или тронуться с места даже не миллиметр.
Потом вспомнили о «болгарке». Изрезав вдоль и поперек этот жалкий металлический сердечник 5 сантиметров, и использовав выше упомянутые средства, Он наконец сдвинулся на 1 миллиметр! Потратив еще минут 30, он наконец-то был изъят.
В общем потратил часа 3 только на то, чтобы снять эту долбанную втулку…

Далее…
Установка передних косых проставок.

Изображение

Были куплены у moulder (спасибо за оперативную отправку).
Одни маленький нюанс.
Может верхние крабы у меня какие-то другие, может что не так сделал, но косые проставки выточены чуток не под правильным углом.
Приложив проставку, она либо упирается с одной стороны в краб, либо болты заходят по диагонали в проставку (сложно объяснить).
В общем затянул, опустил, стоит. Надеюсь болты выдержат.
Езжу уже 3 недели, вроде ничего, примялось, притерлось...

p.s. сегодня снял проставки после 3х недель езды.
вот как оказался замят верхний краб в месте установки косой проставки
Изображение

взял болгарку и сделал пару надрезов, плюс несколько ударов молотком
Изображение

после установки, проставка встала ровно на свое место, без перекосов. теперь уверен что болты не на излом стоят.


Далее…
Торсионов никогда не было на других машинах и ни разу их не «трогал».
Поэтому поднятие торсионами сначала было страшновато :28:
Вдруг че не так сделаю…
Благодаря форуму поигрался с торсионами.
Сложно было выбить торсион со шлицов. Когда открутил крепление торсиона к крабу, торсион вышел сам.


Фото полностью ослабленного левого торсиона
Изображение
Фото торсиона
Изображение

перекинул торс на 2-3 зуба, чтобы гайку затяжки можно было наживить на болт.

Правый торсион был в норме, как раз чтобы гайку затяжки можно было зацепить и навернуть.


Далее…
Удаление ребра внутри переднего крыла для установки колес побольше.
Никогда особо ничего не вырезал на своих машинах, поэтому было немного жалко резать и работать кувалдой. Но обратной дороги не было…
С одной стороны ребро замял кувалдой. Вышло очень даже ничего.
С другой стороны попробовал отрезать. Ну и конечно хватанул лишнего…

Фото арки
Изображение

Покачто замазал герметиком для сантехники, чтоб вода напором не попадала после каждой лужи. Посоветовали еще какой-то холодной сваркой замазать, типа пластилина, вроде как потом она очень твердая станет.

Колеса…
Т.к. мои текущие покоцанные колеса годились только для асфальта, нужно было покупать новые. Ну и соответственно побольше. Либо в 30 размере, либо в 31.
Были куплены MAXXIS M8060 Trepador 31*10.5 R15 6PR

Фото модели колес
Изображение

А тут еще оказывается что желательно и диски большей ширины на 7-8, а у меня только на 6JJ.
Были приобретены (почти даром) в Корсакове, диски на 7JJ, вроде с выносом -5 (так было написано на ценнике). Выдавленные параметры на диске сложно было разобрать.
Установив пробное колесо специально со стороны откатной двери, оставался 1 см при открытой двери до боковухи баллона.





Послесловие…
После того как все установил и сел в машину, чувствуется конечно все по другому.
Динамика устраивает, хотя и хуже конечно. Но свои крейсерские 90-95 едет нормально.
Подвеска стала тяжелее, ямы по другому обходит. Но и чувствуется что высота колеса дает эдакий эффект «подушки».
На данный момент все устраивает. Поднимать выше большого желания нет. В грязи по уши лезть не планирую. Хочется ехать туда, где машина сама проедет.
Постоянно забывал брать с собой рулетку и мерить на сколько машина поднимается.

Фото машины было
Изображение

Фото машины стало
Изображение
Изображение


Список использованных источников:
- форум деликаклаб
- форум сахкома.
- литература легион-автодата Delica Space Gear / Cargo / L400
- подсказки и поддержка родственников и друзей
- озарения свыше при танцах с бубнами
- все известные маты


фото с арками (сегодня доустановил)
Изображение
Изображение



Надеюсь не слишком много написал и читать было не нудно.
Всем спасибо.
Ну и на последок пара фоток для красоты
Изображение

Изображение


#374139 Ремонт и смазка стартера 4D56

Написано vadim66nt 08 Январь 2013 - 05:01

поставил стартер на машинку...но чего-то звук у него какой-то скрипящий...
решил провести его "сезонное" обслуживание (чистка коллектора и контроль щёток, а также смазка редуктора) какое я обычно перед зимой делаю, разборка показала, что смазывать придётся весь редуктор...
вот фотоотчёт о разборке редуктора стартера 4D56 :)
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


сдвигаем скобку вбок



Изображение

оранжевым маркером показано куда наносить консистентную смазку


Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

обратите внимание на то как стоит вилка и втулка на ней и не перепутайте при установке, чтоб второй раз не перебирать стартёр...


Изображение
Изображение

осаживаем вниз упорную втулку для того, чтобы освободить стопорное кольцо под ней



Изображение

синим маркером показано кольцо которое надо вынуть


Изображение

затем снимется и сама упорная втулка и т.д


Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

вынимаем бендикс (обгонную муфту) и смазываем места отмеченые оранжевым маркером


Изображение

выбиваем подшипник из корпуса


Изображение
Изображение

острым кончиком ножа поддеваем сальник на закрытом подшипнике (синий маркер показывает как)


Изображение

смазываем подшипник и собираем всё обратно, не забыв закернить после запрессовки подшипник...

после переборки стартер заработал как молодой... :)


#484021 Делика на раме от Сурфа.

Написано михалыч алт 11 Январь 2014 - 03:55

По просьбе уважаемых одноклубников раскажу как я ставил Делику на раму от Тойоты-Сурф. Только прошу тапочками не кидаться и сильно не пинать, т.к я книги никогда не писал, а это почти вся моя жизнь и все что с этим связано. Речь пойдет о самодельном автомобиле. Ну для начала немного предистории: :33: Самоделками я занимаюсь с самого детства ( наверно первый шаг к этому хобби сделал, когда еще в 1967г. меня моя матушка привела в Дом пионеров в кружок умелые руки ). С этих пор я собственно и занимаюсь самоделками. Были всякие и очень много. Но всегда была одна мечта сделать своими руками самодельный автомобиль. В то далекое прошлое купить машину было просто не возможно. А я всегда мечтал иметь именно микроавтобус. Делал разные машины, но все они имели именно вагонную компоновку. Первую серьезную машину сделал в 1990г. На базе Жигулей ВАЗ 2101 ( тогда можно было только на этой базе делать самоделки). Все запчасти были жигулевские. Кузов металлический ( из жигулевских панелей) на самодельной раме. 100.jpeg Тогда я еще не очень-то разбирался во всех тонкостях самодельного автоконструирования. Много было переделано заново. Но я не собирался отступать. Для изготовления ушло долгих пять лет ( дней и ночей) Но оно того стоило. Когда я первый раз выехал на этой машине, все думали, что это иномарка. Но тогда иномарок и в помине не было ( особенно у нас) Машина была заднеприводная. Перед тяжелый, зад легкий. При малейшем снегопаде ехать было не возможно. Тогда я задумался : как сделать два ведущих моста? Опыт езды на Уазике ( головастике) у меня уже был. Но на жигулевской базе не было таких передних мостов. А уазовский слишком большой. Тогда пришлось изготовить самодельный передний мост.

Этом мост у меня до сих пор лежит ( классный получился)1000.JPG

Поставил его на вторую машину. Вторая машина была уже по серьезней. Кузов полностью изготовлен из стеклопластика. На пространственной раме.105.jpeg

Эту машину я делал очень долго.с 1992 по 2000г. Поездил два года и начал переделывать.сканирование0001.jpg


#554291 Замена цепи ГРМ на 4m40

Написано Антон 73 01 Октябрь 2014 - 10:50

Решил заменить прокладку под клапанной крышкой (немного потела), сняв крышку озадачился тем что натяжитель что-то уж далеко вылез, померил, оказалось 30мм. Снял натяжитель и…………ни одного щелчка. После чего было решено менять цепь. Кстати оказалось что если цепь приподнять над звездочкой через маслозаливную горловину то реального результата вы не получите, т.к. немного перекашивается. А при снятой клапанной крышке цепь поднимается на звездочке почти в два раза больше.
Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь.
А вот цены и время выполнения работ на этих СТО :
1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем.
2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели.
3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня.
4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя !
5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного !
Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо.

После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов.
При вскрытии на двигателе обнаружил следующее :
- Зазор между ветвями цепи 3 мм
- Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры.
- Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный.
- Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм.
Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал :
- Снимаем защиту двигателя.
- Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров.
- Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК.
- Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони).
- Снимаем АКБ и корзину.
- Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д.
- Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку.
- Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ).
- Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние .
- Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока.
- Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы).
- Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его.
- Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.)
- Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК.
- Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ).
- Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку.
- Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор.
- Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал.
- Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать).
-Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять.
- Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз.
- Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ).
- Те же действия для правой подушки.
- Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм).
- Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона.
- Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.)
- Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую).
- Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке).
- Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.)
- В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята.
- Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира.
- Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться).
- Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал).
- Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ.
- Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью.
- Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным).
- Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток).
- Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили.
- Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя.
- Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания.
- Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла.
- Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи.
- Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание:
1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п.
2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще.
4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы.
5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал.
6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки.
7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент).

После замены цепи :
- Заметно улучшилась динамика.
- Не значительно, но снизился расход топлива.
- На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже.
- Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа .
- Изменился звук работы двигателя.
Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.


#420048 Вторая жизнь замка багажника

Написано zoomer (gena_irk) 18 Май 2013 - 01:23

Представляю вашему вниманию как можно отремонтировать замок багажника на булке. Можно конечно пойти и купить замок от старекса, но те, у кого руки растут из нужного места и далеко ехать до корейского магазина и тратить $ могут сами его сделать. Итак:
1) снимаем обшивку задней двери
2) откручиваем замок от двери и снимаем тяги замка на трёх креплениях, провод датчика открытия двери отсоединяем от замка, вынимаем замок.
3) замок неразборный, чтобы сделать его разборным болгаркой или на наждаке спиливаем 2 клёпки и разъединяем замок

4) весь его промываем (я например автомойкой), вычищаем от грязи и видим всему виною неработоспособности замка сломанную пружину

.

5) вынимаем пружину и один виток отгибаем так, чтобы пружина приняла своё первоначальное рабочее положение

6) собираем замок в обратной последовательности, смазываем литолом все бегунки и сваркой делаем две точки на спиленных клёпках. Долго не варите, а то пластмасса поплавится, да и много не нужно наваривать.

Замок готов, ставим и наслаждаемся. На всё про всё, пару часов времени. Да, чуть не забыл, каким образом проверяется целый ли у вас замок? - Открываем заднюю дверь, защёлкиваем замок отвёрткой и нажимаем ручку открытия двери. Если "бегунки" замка не вернулись в положение "открыто" - значит ваш замок сломан!

Прикрепленные изображения

  • DSC_0278.jpg
  • DSC_0279.jpg
  • DSC_0280.jpg
  • DSC_0281.jpg
  • DSC_0282.jpg



#325808 Москитные сетки для путешествий

Написано BogeyMan 20 Июль 2012 - 06:58

Есть совсем простое решение, проверенное моим отцом много-много-летней эксплуатацией. По форме застекленной части двери вырезаются с запасом вниз на 10-15 см ниже стекла два куска москитной сетки на каждую дверь, сшиваются карманом, чтобы сверху на открытую дверь одевались, внизу по кругу вшивается обычная резинка и все. Открыл дверь, одел сверху, захлопнул дверь. Двойная сетка - даже если мошка пролезет через одну, во вторую не желает пролазить (для Сибири актуально очень), ни щелей (резинка обтягивает), ни дырок, никуда не отпадет, никаких мешающих/слипающихся магнитов/прищепок/креплений, стекло открывай на сколько хочешь (оно получается между двух москиток), открыванию-закрыванию двери не мешает совсем, установка - 10 секунд (даже при туче гнуса не успевают в салон налететь), дополнительно можно сетку пробрызгать репеллентом - тогда вообще 100% защита даже от комариного писка :27: . Минусов за более чем пятнадцать лет эксплуатации каждое лето весь сезон (рыбалки-отпуска и т.д.) ни одного, только сетка по мере старения меняется на новую. Цена решения - копейки. :30:
А вы... $200... $400... дурь... :24: :24: :24:
P.S. Забыл сказать - при движении с небольшими скоростями с открытыми окнами (по лесу, например, или пойме, где море гнуса) тоже можно использовать!


#202924 Рулевая рейка (а ларчик просто открывался)

Написано Вадик Петров 16 Февраль 2011 - 10:07

Добрый день, хочу рассказать вам свою историю с рулевой рейкой. Я обладатель леворукого полноприводного кирпича 1992 года т.е. европейский вариант L 300 4x4 кузов P 25 W. Я думаю, что она будет интересна всем почитателем этого сайта. Приобретя эту машину я столкнулся с тем, что моя рулевая рейка с гур требует серьезного ремонта (как я думал). Сначала думал, что ремкомплектом обойдется но куда там, когда мы сняли рейку пыльники были разорваны в хлам, а основание ее было в песке, земле и всякой грязи, а червяк и вал поедены ржой которой даже ремкомплект до лампочки. Естественно гидравлика не работала крутил руль и мучился. Перечитав сайт от корки до корки и задавав вопросы понял, что не от какой машины рулевая рейка не подходит на замену, а только конкретно своя - родная, т.е. для полноприводного леворукого кирпича - другой замены нет. Кстати это подтверждали и каталоги и продавцы в магазинах. Я был в шоке, т.к. на эту машину рейку чтобы заказать стоило в районе 4тыс.$. Мой друг, который живет в Германии, пытался мне помочь в этом вопросе, цена была у одной конторы 1,5 тыс евро, а у второй рейка б/у с разборки - 800 евро, за которую ни кто гарантии не давал. Я был в панике.
Обратился на сервис по восстановлению рейки через напыления на вал металла и полировки, но эта процедура мне не подошла, т.к. 1. говорят, что после напыления сам вал съедает это напыление через некоторое время (химическая реакция), говорил человек который этим когда-то занимался. 2. гарантия всего 60 тыс км., да и деньги не маленькие - разобрать/собрать 250 $, напыление 50-70 $, ремкомплект мой - 50 $, и того 350-400 $ за непонятно что. Рассказываю это все в подробностях, т.к. потерял много времени на поиски информации, но название темы говорит само за себя. Продолжаю дальше.
В голову начали лезть мысли по поводу переделки и установки рейки с какого-то другого авто в частности L 300 2Wd или Н100 или похожих бусов т.е.переделывать крепления. Опять же был готов переделать всё под рулевую от другого авто .Снял свою рейку и поехал на разборку сравнивать что более-менее подходит и на сколько придется мучатся с внедрением. Приехав на разборку спросил есть ли у них рейки от L 300 2Wd, мне вынесли три штуки, я приложил свою к рейке от L 300 2Wd и не поверил глазам, там все один в один, длина рейки, крепления совпадают, выкручивал вал рейки вправо и влево, что на своей, что на 2 Wd – и все до миллиметров совпадает, все проверял линейной, а также скрутил свою тягу и вкрутил в ихнюю – по резьбе совпадают, только от 2 Wd чуть длиннее (если кому-то интересно расскажу как переделать). Затем мне ребята вынесли рейку от Н100 – опять же точь вточь с нашей L300 4х4 кузов P 25 W, фотки и схема прилагается (ни какой разницы нет!!!).
DSCN9462.JPG DSCN9464.JPG DSCN9463.JPG DSCN9504.JPG
Цена на все б/у рейки от 150 до 200 $, но уже при такой информации б/у брать перехотелось. Предложений много реек как грязи, бери не хочу. Есть такая поговорка «На ловца и зверь бежит». И на одной из разборок, где мы сравнивали мою рейку с их рейками хозяин сказал, что у него есть новая рейка от L 300 2Wd, как потом оказалось она от Н100, но меня это устраивало на 100 %, ведь она новая. Через два дня она была у меня, новая в запечатанной коробке с тягами и наконечниками и все за 380 $. А свою старую обменял у него на коврики в салон.
Единственное что, то пришлось прикупить новые тяги от L300 4х4 (40$ -пара), т.к. от Н100 тяги немного длиннее чем наши.
Итог таков, рейка стала как родная. Прокачали систему, выставили по книге развал/схождение и все ОК. Целый день ездил и получал кайф от вращения руля двумя пальцами.
Так, что с полной ответственностью заявляю, что рейки от леворуких Н100 или от L 300 2Wd полностью подходят на полноприводные L300 4х4. Думаю, что моя информация принесет пользу в данном вопросе. С уважение Вадик.


#387817 Установка подогрева в сидения булки

Написано melPV 18 Февраль 2013 - 11:26

В стороних делах не шарю....проще уж сразу тут выложить раз интерес есть))) (на ваше мнение и обсуждение ведь может как-то и лучше можно было реализовать), подужал фотки попробую...
По тексту:
Наконец-то установил встраиваемый подогрев сидений отечественного производства - «Емеля УК-2». Почему Емеля? Да потому что, когда обшарил инет в поисках наилучшего встраиваемого обогрева сидений с удобным, эстетичным, функциональным и информативным регулятором включения - отключения, пришёл к выводу, что этот вариант наилучший. Цена тоже подходящая. С доставкой (из Новосибирска) адрес: http://sebelubimoi.ru/fine.html
обошёлся в 2900 руб. (4 мата + два тумблера-регулятора, эл.проводка, хомуты и реле). К примеру в интернет магазине «эксист» только 1 «родная» кнопка от штатного подогрева на Делике обойдётся тоже примерно в 3 т.р.)))
«Пару» слов на счёт полезности и вреда подогрева сидений. Вот, кстати, выдержка с одного из сайтов: «Использование подогрева сидений уменьшает риск возникновения таких заболеваний, как болезни почек, остеохондроз, радикулит, простатит и др., связанных с переохлаждением, а также благотворно действует при указанных заболеваниях в хронической стадии».
Есть мнение, что подогрев вреден для здоровья, но считаю это немного преувеличенным, ибо в любом вопросе должна быть мера - главное без фанатизма))). Ведь студить спину с поясницей тоже вредно, а если подогревом пользоваться аккуратно, т.е. только для первоначального нагрева сидушки с общей температуры в – 20 0 С на нормальные + немного)) и всё. Всё время в движении греться на сиденьях я не собираюсь. Тем более, ведь ни что не мешает подогрев своевременно отключать - чуть почувствовав, когда холод от сидушки прошёл (тут в «Емеле» предусмотрена широкая регулировка степени нагрева: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4). После того, как каждый раз в – 20 С0, по утру выйдя из домашнего тепла садился в ледяное, дубовое сиденье (и необязательно, чтобы оно было кожаным), приходилось первое время ехать, стараясь не прижиматься к холодной спинке сиденья, сделал вывод – что это действительно вредно и мне подогрев сидений нужен + дополнительная опция в салоне всегда прельщает.
В настоящий момент пользуюсь (первую зиму) подогревом частенько, но как правило, когда температура за боротом составляет от - 12 - 15 градусов. И супруге подогрев пришёлся по вкусу…, готова с ним ездить вообще не отключать)). Дети себе требуют в салонный диван встроить!))) Подумываю, но проблема есть в том, что диван крутящийся…плохо себе представляю, как так кабель безопасно проложить..

Жаль качество фоток не очень в гараже было темновато.
Постарался в фотографиях весь процесс наглядно описать.

Прикрепленные изображения

  • Левое_1-4.jpg
  • Левое_5-8.jpg
  • Левое_8.1.jpg
  • Левое_9-12.jpg
  • Левое_13-14.jpg
  • Левое_15-17 (укладка матов).jpg
  • Левое_18-19 (укладка матов).jpg
  • Левое_20-21 (укладка матов).jpg
  • Левое_22-23 (прокладка эл.проводки).jpg
  • Левое_24-26 (прокладка эл.проводки).jpg
  • Правое_1-2 (снятие сидения, чехла).jpg
  • Правое_3 (снятие чехла).jpg
  • Правое_4-6 (эл.проводка).jpg
  • Электрика_(провода в гофру).jpg
  • Правое_7 (прокладка эл.проводки)_4.jpg
  • Электрика_(подкл. к АКБ)_1-4.jpg
  • Электрика_(подкл. к АКБ)_5-6.jpg
  • Электрика_(подкл. реле к замку зажигания).jpg
  • Электрика_(подключение подсветки).jpg
  • Электрика_(установка регуляторов)_1-6.jpg
  • Электрика_(установка регуляторов)_7-9.jpg
  • Закрепление стяжками.jpg
  • Клей аэрозольный ABRO - не брать!.jpg



#413833 Заменяемые запчасти от советских авто

Написано maffic 28 Апрель 2013 - 05:46

Всем привет. Взял кирпичика у Цитровода. Почитал данную тему и решил обобщить всю инфу в небольшой табличке с указанием переделок и их авторов. думаю возражений не будет? для таких как я новичков будет очень полезно, да и сторожилам чтобы лишний раз не искать может пригодиться. http://yadi.sk/d/mtfUKk1T4QIYG


#376457 Ремонт и смазка стартера 4D56

Написано vadim66nt 15 Январь 2013 - 05:14

Вот добрался и до мотора стартера на 4D56 провёл ему Техническое Обслуживание и визуальную проверку...

фотоотчёт

Изображение

первым делом откручиваем провод мотора от клемы втягивающего реле


Изображение

ослабляем шлицевой отвёрткой (я использую трещётку с насадкой для удобства) болтики крепящие щёточный узел к задней крышке мотора (потом их будет неудобно откручивать)


Изображение

откручиваем длинные болты крепящие мотор к редуктору


Изображение

и отделяем мотор


Изображение

откручиваем ослабленные болтики щёточного узла


Изображение

предварительно пометив положение, или запомнив его, снимаем крышку

Изображение


Изображение

извлекаем якорь


Изображение

коллектор на якоре нужно почистить от нагара...
для этого оборачиваем якорь наждачной бумагой (600-800) и вращаем 5-6 оборотов...


Изображение

коллектор чистый... :)


Изображение

теперь нужно прочистить пространство между ламелями острым предметом


Изображение

сборка:

одеваем статор на Ротор так, чтоб щёточный узел был сверху...
тут существует пару способов сборки мотора...
1) заблаговременно отжать пружинки щёток и немного загнув их зафиксировать в отжатом состоянии
и одеть статор на ротор, потом вернуть пружинки щёток на место (из "+" довольно лёгкая сборка мотора из "-" пружинка может соскочить в самый неподходящий момент и повредить щётку, да и пружинки отжимать это нерусский способ... :)

Изображение

2)-русский способ которым пользуюсь я... :) пальцами вжимаем по очереди щётки преодолевая сопротивление пружин и одеваем их на подшипник


Изображение


Изображение

плоской отвёрткой ,каждую из щёток по очереди, немного вжимаем и одеваем дальше на коллектор


Изображение

мне этот способ больше нравится из за своей быстроты и простоты...но нужна определённая сноровка... :)


Изображение

смазываем подшипник

Изображение

очищаем крышку моторчика от продуктов износа щёток...


Изображение

и ставим крышку на место...
Внимание крышка ставится правильно в одном положении, ставте её по метке...

затем ставим моторчик на место...моторчик ставится тоже только в одном положении (на рисунке шип-паз)
перед заворачиванием длинных болтов М6 которые крепят моторчик к редуктору смажте их резьбу каплей консистентной смазки и в следующий раз они легко открутятся... :)

Изображение

и прикручиваем провод к втягивающему реле...после сборки его на всякий случай надо проверить на аккумуляторе подсоединив минус к массе стартера, а плюс как и положено к клемме стартера, потом с "+" клеммы стартера подать "+" на контакт втягивающего...если всё работает...стартер можно ставить на место...

если моторчик так обслуживать каждую осень-зимой он не подведёт... :)


Изображение


#324923 Гимн для Делики

Написано Pifan 16 Июль 2012 - 02:12

на гимн не тянет и близко, а вот на закате деликовки у костра...

с чего начинается Делика?
с того колеса на носу,
увидев которое в юности,
сквозь жизнь я с собой пронесу.

а может она начинается,
с того, что слыхал за версту:
с загадочной фразы, что рамная
и привод на каждом мосту.

с чего начинается Делика
и в чём весь её приворот?
с того, что уютная комната
уверенно едет вперёд

а может она начинается
с того, что природа нам мать
и хочется дружной компанией
с комфортом на ней отдыхать

с чего начинается Делика?
с идейной задумки творца
с того, что затеи безумные
легко довести до конца

а может она начинается
с желания жить где хочу,
путей не ищу я исхоженных,
колёсами Землю верчу.

с чего начинается Делика?


#200433 Стартер от "А" до "Я"

Написано M397EB 04 Февраль 2011 - 05:21

Доброе время суток!
Это первая моя инструкция, прошу сильно не пинать. Надеюсь кому-нибудь пригодится!

И так, собственно стартер:01.JPG
Многие говорят, что снимают стартер через низ. Мне приходилось снимать его 3 раза, и все 3 раза снимал и ставил через верх, мне это показалось проще!

Если у вас получилось снять стартер с двигателя, то думаю и разобрать его на три части (эл. двигатель, втягивающее и редуктор) без фото у вас тоже получиться.

Разбираем редуктор: 02.jpg
Отверткой подкавыриваем крышечку №1 и снимаем ее. Далее снимаем резинки и три шестерни под цифрой 2. В центре где номер 3 лежит маленький металлический шарик Не потеряйте!
Переворачиваем 03.jpg с этой стороны надо снять стопорное кольцо. Первый раз снимал очень долго пока понял где собака зарыта. Надо зафиксировать вал с той стороны где были три шестерни. Я стопорил простой отверткой. Далее выдвигаем шестерню №4 так, как бы она была при сработанном втягивающем и удерживая ее в этом положении надавливаем вниз и держим. При помощи молотка и не хитрой оснастки (я использовал пасатижи) равномерно бьем по кольцу №5, оно уходит в низ и можно легко сковырнуть стопорное кольцо.
Вынимаем из корпуса это: 04.jpg Теперь пасатижами сдергиваем одно из двух стопорных колец №7 (чтобы снять бендикс одного достаточно, второе можно снять позже)Теперь без одного стопорного кольца сводим части 6 и 8, поворачиваем на 1 зуб и разъединяем. С оставшейся части №8 снимаем второе стопорное кольцо, разбираем и получаем 06.jpg
В итоге все детали раздельно, можно легко все мыть 08.jpg


#198769 Расходники для Делик

Написано vol 27 Январь 2011 - 11:49

Тема создана для систематизации расходников на Делики и их продажи.
В данной теме я буду выкладывать запчасти -расходники только для Делик с указанием цены и наличия в Екатеринбурге.
Некоторые производители поставляют свои з/ч на конвейер ММС,но в основном будут аналоги.
Списки з/ч будут все время дополнятся и корректироваться, исходя от наличия на складе и изменения цен. Все з/ч идут с Владивостока.
Чтобы купить нужные з/ч, надо со мной связаться или в личке или по телефону.

Можете здесь тоже спрашивать, тему буду чистить от трепа постепенно...

Посмотреть описание брендов и скачать полный прайс-лист можно на сайте нашего магазина запчастей для японских автомобилей Авто-Прайм 66 ap66.ru
Всегда в наличии запчасти (расходники) известных брендов для японских автомобилей Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda, Subaru и др. по антикризисным ценам!

ПЫС: Для одноклубников скидка !
Цены, указанные в этой теме, уже со скидкой.

ПЫС: Могу подобрать и отправить зч (аналоги и оригиналы) на любые иномарки, спрашивайте!

Отправляю в регионы! Отправляю в Казахстан ТК Энергия !

Есть в наличии японские масла и спецжидкости: оригинальные, Eneos, Totachi.

При заказе уточняйте цену!!!




#197162 Установка предпусковых подогревателей

Написано moulder 19 Январь 2011 - 04:43

фото 7

Прикрепленные изображения

  • фото 7.gif