Jump to content

Ясень

Members
  • Content count

    12
  • Joined

  • Last visited

    Never

Community Reputation

0 Обычный

About Ясень

  • Rank
    Newbie
  1. Госпидя...Кому это надо?? Какому-нибудь самоделкину, которому хочется потешить свое самолюбие??
  2. Боюсь, что придется изготавливать проушины самому или искать оригинальные...Хотя изготовить их может любой слесарь, у которого руки растут из нормального места. Ему только надо для образца двухдиновую магнитолу, чтобы разметил отверстия под четыре винта, и саму машину, чтобы он посмотрел куда и как должны запихиваться "вилки" от проушин. Все делается методом "научного тыка")). Не факт, что новая магнитола должна быть двухдиновая, можно поставить и однодиновую, а пустое место занять также однодиновым ящичком, они даже с крышками бывают.
  3. На мой взгляд ящиков в 10 литров для 6-ти или 6.5 дюймовых коаксиалов более, чем достаточно. Если не понравится звук, МОЖНО ВИТРУАЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ, заполнив ящики синтепоном. Все надо проверять своими ушами!!)). Да канешна, по канонам автозвука, звуковая сцена должна находится перед основными слушателями(водителем и передним пассажиром), а задняя акустика должна служить для подзвучки пассажирам ссади. Но не факт, акустическое оформление например "звук вокруг", когда одинаково громко звучит и фронт и тыл, тоже имеет право на существование. Каждый слушает как хочет. У меня и у брата стоит одинаковая по мощности акустика и фронтальная и тыловая, плюс сабы. Брат слушает "звук вокруг". у меня же сцена находится впереди, я "придушил" тыловую акустику фейдером на 4 еденицы из шести по регулировке, но при случае могу запустить тыл на полную "железку",поставив фейдер в "ноль", например если хочется оглушить задних пассажирок или прохожих на улице))Гыг. Так что, если тебя это не напрягает, ставь мощный тыл тоже. И не стоит делать его отраженным, пускай акустика "смотрит" в салон. Тыл и так будет находится намного дальше от тебя , чем фронт. А если тыл будет мешать твоему звуковому восприятию, придушишь его фейдером. Спасибо.
  4. Подиумы, впрочем, как и акустические ящики, толшиной должны быть не менее 8-10 мм... Хотя если "дерево" сделать из нескольких слоев тонкой фанеры, скрепляя части эпоксидной смолой, это круто!! В ящики ставь 6-ти или 6.5 дюймовые "широкополостнички", не ошибесся.)) "Херцы" - крутая акустика па-любому))Хотя мне больше нравятся "Фокалы" (Fokal)...Если ты по цене их потянешь,присмотрись.Послушай в магазине и Херцы и Фокалы,не стесняйся, и выбери... Я Тверь люблю как маму, люблю я город детства и нет России без Твери!!)). Опа, забыл пару слов про мощность, которую пишут на передних панелях "голов"...Есть такие слова как реклама, рынок, борьба за покупателя...Как ты сам думаешь, что купит несведующий обыватель: LG (в быту ЛыЖи),у которых на панели красуется 4х50 ватт или Пионеер 4х45??... Да еще при том что ЛыЖи ярче внешне, дешевле и их еще нахваливает продавецц?? Делай выводы)) Спасибо, пиши.
  5. Опа, соединение в мост...Например, для тыловой акустики в четырехканальном усилителе есть две пары зажимов, два "плюса" и два "минуса", левый и правый.В зависимости как определил производитель, мост собираем, соединяя правый "плюс" и левый "минус" или наоборот правый "минус" и левый "плюс". Это называется соединение в "мост". При этом мы получаем мощный монофонический выход, как раз для сабвуфера. Причем получается интересная штука, например у меня на усилителе два канала по 75 ватт и при соединении в мост суммарная мощность сигнала возрастает до 240 ватт. Ого?? Насчет головы Пионеер...При любой голове рекомендую ставить усилок. 27 ватт на канал?? Это они себе льстят и тешут ваше самолюбие))Гыг.50 ватт максималки делим на 3- 16.666 реальных ватт на канал. 70 ватт на саб при нагрузке 1.2 ом, если я правильно понял, это очень мало. Сабы в основном имеют сопротивление 4 ома. 70 делим на 3.3 получаем 21 реальный ватт на сабканале...Маловато. Правда есть сабвуферные головки, которые имеют две катушки по 4 Ома и при соединении параллельно мы можем получить 2 ома нагрузки, или даже попадаются в сабах две катушки по 2 ома,тогда можно получить 1-омную нагрузку. Но как правило такие двухкатушечные сабы имеют лютую мощность и цену, и работают от специальных усилителей- сабвуферных моноблоков, так как большинство усилителей не могут работать на нагрузку в 2 , а тем более в 1 ом. Голова ваша кричит громко, я не сомневаюсь. Но при этом наверняка еще сильнее грееется и даже иногда от температуры некоторые диски клинят?? Бывает?? Наверняка. Это болезнь практически у всех голов. Поставите усилитель, голова грется не будет, будет целее сама и целее диски и кассеты. Насчет бандпассов я бы не заморачивался, купи готовый, который понравится.Реальной мощности, совместимой с мощностью усилителя. А если уж хочешь повозится сам, то делай или "закрытый ящик" или фазоинвертор. При покупке любой головки есть инструкция ,там есть все размеры. Из недорогих головок мне понравились сабы Mystery, Fusion, Alpine( есть и у них бюджетные серии ).Спасибо.
  6. Да конешна, двухкомпонентные системы... Проектов, я думаю, никто не изготовляет. Лепят из того, что есть...Приходишь к установщику и говоришь у меня есть стока денюх,что вы мне можете за эти денги предложить?? И понеслось... А что проект?? Что касается лично меня, я бы для любого микробуса предложил бы такой проект. Где, в основном, находятся слушатели автомузыки?? Правильно на передних сидениях. Поэтому нам нужен серьезный фронт ,и к фронтальной акустике я бы добавил сабвуфер. Путей построения такой системы несколько, я предлагаю самый (по крайней мере для меня) приемлемый. Как предлагает Sirwood берем двухкомпонентную акустику или на 6 или 6,5 дюймов,устанавливаем мидбасы в двери на подиумы.Подиумы нужны в основном для устранения вибрации железа двери и посторонних шумов. Дополнительную виброизоляцию дверей в любом случае придется делать, такая вот кухня, сначала боремся за мощный звук, потом боремся с последствиями мощного звука.Виброизоляцию можно выполнить так. На скорлупу двери изнутри наклеиваем на жидкие гвозди банальный экофол 5-6 мм из любого строительного магазина, гвозди не жалеем. А на внутреннюю перегородку двери материал вибропласт 1-1.2 мм фирмы СТП. Стоит вибропласт у нас 300 р.за кв.метр.Пищалки устанавливаем обязательно на стойки лобового стекла (чуть выше козырька спидометра, чтобы от него не было лишних звуковых отражений). Пищалки, по моему опыту ориентируем или друг на друга, или на лобовое стекло в точку за зеркалом заднего вида или на дальнего слушателя. Это зависит от акустики. какой вариат больше понравится, такой оставляем. Не нужно направлять ближайшую к себе пищалку в "лоб" на себя, иначе кроме нее вы ничего не услышите ,и стереоэффекты, и так называемая сцена, для вас будут потеряны. Акустические провода от мидбасов и пищалок тянем под переднюю панель к установленным под ней кроссоверам, место я думаю для них там найдется. Сигнал на фронтальную акустику подадим от двух каналов четырехканального усилителя. Место для установки усилителя каждый определит сам. А оставшиеся два канала нашего четырехканальника соединяем в "мост" и сигнал подаем на сабвуфер. Место для сабвуфера я тоже думаю найдется. Саб в 200 ватт "прокачает" любой микробус. Причем саб в любом акустическом исполнении. Я предпочитаю закрытые ящики. Очень популярные сейчас бандпассы.Саб можно купить готовый или изготовить самому. Сечение проводов на фронтальную акустику 1,5-2,5 мм кв., на сабвуфер 4-6 мм кв. Итог. Нужно для системы: "Голова",сд-ресивер,усиливать звук кассетника не советую, фронтальная акустика,6 или 6,5 дюймовые компонентники мщностью 70-100 ватт RMS, сабвуфер ,любой,на какой денег хватит, ватт на 200 или выше, четырехканальный усилитель 50-75 ватт на канал, акустические провода и установочный комплект усилителя. Материалы для подиумов и виброизоляции. А уж если уж вашим пассажирам нужна подзвучка, то в качестве ее можно использовать любые небольшие коаксиалы с установкой их в штатные места в глубине салона или на заднюю дверь. А сигнал на них можно подать с усилителей "головы".Вот. Спасибо за внимание.
  7. Точно, для качественного звука. Качество достигается за счет того, что широкополосный сигнал кроссоверы делят на сигналы определенного частотного диапазона (высокий(20000-2000Гц),средний(2000-400Гц),низкий(400 и ниже)) и подают на определенный компонент акустики: Твиттеры(пищалки), мидрейнджы(среднечастотники) и мидбасы. Это для трехкомпонентной акустики. Или на твиттеры и мидбасы для двухкомпонентной. Так же кроссоверы служат для защиты твиттеров и мидрейнджев от повреждения, так как если подать на них мощный,продожительный широкополосный сигнал, они сгорят. Компонентная акустика, как правило и мощнее, так как каждый компонент отыгрывает свой диапазон, не тратя энергию на сигнал не своей частоты. Трехкомпонентная акустика это дорого,я не встречал дешевле 7 тыс рублей, она не проста в установке (есть определенные заморочки при установке среднечастотников) и более нужна тем кто больше слушает джаз и классику. Для поклонников рока, попсы, кислоты более приемлемы двухкомпонентные системы. Да они и дешевле и проще в установке.
  8. Любой усилитель будет играть "громче" магнитолы ( в основном фирмы изготовители выпускают усилители начиная с 40 ватт RMS на канал, встречаются ,правда, и меньше), и качественнее на среднем уровне громкости ( будут отсутствовать искажения звука от перегрузки встроеных усилителей магнитолы). По этому и по-моему тоже если взять звук с магнитолы, с линейки и пустить на усилок это не плохой вариант.)) Я немного не понял вопрос, но постараюсь обьяснить. Практически на любой магнитоле или сд-ресивере уважающей себя фирмы есть минимум две пары линейных выходов. Лучший вариат если присутствует еще и отдельный линейный выход на сабвуфер. Линейные выходы выполнены как RCA разъемы. Или по-простому "тюльпаны". Магнитола и усилитель соединяются между собой так называемыми межблочными кабелями. У каждого кабеля два RCA разьема. И если ты ставишь четырехканальный усилитель( сразу на фронтальную и тыловую акустику) тебе понадобится два межблочника. Очень доступные по цене межблочники фирм Mystery, Fusion. Примерно 400 рублей за пятиметровый кабель. Есть дорогие кабели но если честно особой разницы в качестве звука при их использовании я не слышал. Можно, конечно ,обойтись и одним межблочником, но тогда тебе придется поставть разветвитель на входе в усилитель и забыть про регулировку фейдером. Есть вариант когда усилитель и магнитолу соединяют по так называемому низкому уровню. Это когда соединяют ICO-коннектор магнитолы ( откудова у нее идут провода на акустику))) и особый вход усилителя. Такие усилители есть , но их мало и редко кто этим заморачивается. Хотя есть умельцы, которые сами делают линейные выходы на "голове" даже при их наружном отсутствии. Вариантов великое множество и в каждом случае нужно исходить от тех компонентов стереосистемы, которые у тебя есть, или на которые у тебя хватит рублев.)) Только нужно еще помнить, что при установке усилителя нужна еще и акустика соответствующей мощности, маломощная акустика или сгорит сама или ,как не странно, спалит усилитель. По поводу того что посоветую выбрать могу сказать, что сам выбираю всегда по соотношению цена-качество. Недорогие усилители есть у Blaupunkt, Oris, Fusion, Сalcell, Mystery. Последней фирмы два усилителя сейчас стоят у меня в Лаурели. Один на фронт-тыл акустику, второй на сабвуфер. Сабвуфер тоже "десятка" Mystery. Из акустики теже Oris, Fusion, Mystery, есть недорогие линейки у Alpine, JBL, Audiobanh. 16 сантиметровые компонентные AudiobanhЫ стоят у меня в дверях и в задней полке. А в Делику пока наверное тупо поставлю акустику Sony( давно у ребят лежит по смешной цене 600 и 700 рулей) и штатную магнитолу от Тойоты. Денюх нет. И повторюсь не стоит усиливать магнитолу(я имею ввиду именно кассетную!!!), уровень шумов от кассет будет таким, что слушать не возможно. Это я проходил, когда ставил усилитель в Карину брата, из 30 кассет, что болтались в машине слушать можно было только две. Пришлось в срочном порядке покупать ему СД-чейнжер. Кстати ,чейджер у брата 12 дисковый и читает МП-3. Прикинь какое количество у него сейчас музыки)))Хотя я МП-3 не слушаю, качество не то)) Два слова о чейджерах. Чейджеры стыкуются только с "головами" одноименной фирмы. Если Сони, то только с Сони. Если JVC, как у брата, то только с JVC. Это политика фирм. Хотя есть например у JVC чейджер, который выдает радиосигнал на тюнер любой "головы"...его только нужно поймать радиоприемником на FM. Но качество звука получается заметно хуже. Все устал, спасибо за внимание. Есть вопросы пишите.
  9. Delica двигатель G62B

    Ого-го...Значит если добиться литров 10 на сотню это здорево!!??Будим работать :D
  10. Басик как басик, но спартанец.
  11. Здравствуйте, уважаемые любители автозвука...Прочитал ваши высказывания, много думал...Инсталляцией музыки в Делику еще не занимался, но думаю все ещё впереди. Ребзя качество и мощность музыки напрямую зависит от желания и величины кошелька...По поводу первого вопроса могу сказать с уверенностью ,что у парня не акустика захлебывается, а не хватает мощности встроеннного усилителя магнитолы или ресивера ...не знаю что стоит в качестве головного устройства. При выборе акустики надо обращять внимание на так называемую мощность RMS...а не на всякие там пиковые или максимальные. Если изготовитель не указывает RMS-мощность, то смело дели максимальную или пиковую на 3...И получишь реальную мощность акустики. Если не планируешь ставить усилители в машину, то акустики 25-30 вт RMS вполне хватит, и мощнее ставить не стоит. Потому, в среднем на что способны встроеные усилители магнитол это 17-19 ватт RMS. Можно конешно поставить и мощнее акустику, но громче чем на что способна магнитола она играть не будет. Да, указанные на магнитолах ватты мощности там 45-50 ватт на канал тоже можете смело делить на 3))). Да. забыл. мощность в RMS это указанная мощность акустики, не на которой она способна играть, а на которой она сгорит. Этим каноном нужно руководствоваться ,если подбираешь акустику и усилители...Еще при выборе акустики нужно обращять внимание на указанные частоты пример: 50-18000Гц., чем меньше первая цифра, тем акустика "басовитее", правда тем и дороже)).Не ищите больших басовых возможностей у 10 и 13 см акустики. Более менее басовые возможности проявляются у акустики 16, 20 см и так называемых блинов...А если вы уж любитель моЩных басов то готовтесь ставить сабвуфер. Самая "дешевая" качественная система будет состоять из СД-ресивера( усиливать звук магнитолы не советую), пятиканального усилителя, фронтальной и тыловой акустики и сабвуфера...Не забудьте про комплект силовых и акустических проводов и желательно силового конденсатора))) по моему опыту это примерно 14-20 тыс рублев...А уж совсем бюджетная установка это магнитола и две пары акустики...Можно влезть в 5 тыс рублей...Но на пять тысяч она и будет звучать. Из головных устройств в Автозвуке рулят Alpine, Pioneer,JVC...У меня в Ниссане стоит Clarion. Другие марки тоже имеют право на существование, но эти марки- явные лидеры. Из акустики могу посоветовать Focal,Hertz,Audiobanh,Alpine,Mystery. Сейчас в магазинах много всякого, выбирайте слушайте...Спасибо за внимание есть вопросы-пишите.
  12. Delica двигатель G62B

    Эх, досталась мне по случаю за червонец...Делика 85 года с двигателем G62B...Действительно, на ней стоял карбюратор от ТАЗ-08 и генератор от "Волги", и бензонасос от печки "Запорожца".Почему стоял...Гыг и сейчас стоят.Пробег у нее какой сложно сказать, одно скажу поршни болтались в цилиндрах...И при нажатии на газ было стока дыма, никакой шашки дымовой не надо для отгона комароФФ. Сейчас ее собрали после кап ремонта двигателя.Ремонтных поршней на нее не нашли ни за какую монету, двигатель расточили на первый ремонт, воткнули ремонтные поршни, по-моему от 4G 63...Один нюанс. Пальцы на 4G 63 на 19, оригинальные на 21. Пришлось втулить шатуны. Был куплен комплект прокладок,правда не совсем оригинальные,но худо-бедно похожие.Двигатель собрали,воткнули завели,работает. Басик поехал...Брат кричит Ну теперь похожа на иномарку))Расход бензы,правда исчЁЁ конский 20 литров но думаю это поправимо. Надо исчё салон прокачать и можно в лес ездить... Кстати подскажите какой примерно нормальный расход бензина у Делики 85 года двигатель G62B, заднеприводная она у меня. Спасибо.
×