TIM7

Вот не знаю, поможет ли.... у меня 40 мотор на булке и родные мосты были 4,8... Для передней блокировки пришлось поставить 532 передний мост ну и за компанию поменять все передаточные на 4,6... с задним HLS блоком. Короче, никаких изменений в ощущениях нет. Только если записывать цифры. Так на трассе на на контрольных 100 км\ч упали обороты на 200-250. Еле заметно уменьшилось потребление солярки на трассе НО!!! только при спокойной езде до 100. То есть пристроился за "хорошо идущим" дальномером и в 9 литров уложился. На проселке и вне дорог ничего отследить не удается, там расход здоровый и закономерен от "проблемности "дороги. У тебя очень слабенький мотор на очень "трудных" колесах и автомате, потому снижение ты будешь компенсировать завышенными оборотами двигателя и нагрузкой на автомат. Если крайне спокойная езда по трассе - это основной вид эксплуатации - меняй. Если нет - только укоротишь жизнь трансмиссионно-силовому комплексу и ничего не выиграешь.

А в чем новизна идеи, кроме механизма реализации? Практически старая идея заварки сателлитов переднего моста. При такой реализации можно забыть о включении передка на ходу, так же как и на твердой поверхности.

Открученных от чего? Обратка, тудатка, до фильтра, после.....

Почему же только это. Я б начал просто с замены фильтра. Может его не меняли вечность.

Бывалый сказал, что забирает. Только мы с ним пока встретиться не можем

Владивосток - дорогой город. Это не Москва . За недорого это сколько? Самый средненький вариант это Азимут, который возле ЖД Вокзала. Дешевле - будет блядюшник, дороже - по желанию. Очень важен район работы в городе - метро нет, город здорово размазан как в длинну, так и по изрезанному побережью. А вообще ДубльГис в помощь. Там есть и карта и телефоны и сайты.

Уважаемые, добрый вечер. Есть два боковых зеркала на булку, трехконтактные (то есть только регулировка). ОТДАМ ДАРОМ!!! Но при условии самовывоза с академгородка. Товар, как говорится б\у, есть царапинки, загрязнения.....

Вот навалились на парня... Густое, клини, у него что - негрол? У нормального стартера мощность такая, хоть пластелином вал заклеивай. Половина написанного ерунда. Начни просто - измерь количество картерных газов на холостых у прогретого двигателя. Это покажет состояние всего ЦПГ, за исключением одного момента - неполное закрытие клапанов. Которое ты исключишь измерением компрессии и не просто, а со всеми завернутыми свечами и в два этапа: сначала с пяти ударов затем с одного. Если эти три параметра не выйдут из нормы - останется только система облегчения запуска, читай свечи или датчики определения времени их работы. Или топливная, а здесь все, от воздуха до угла и плунжера. Вообще, я бы сказал, что если в -20, ты гарантированно заводишь мотор в 0,5-2 оборота стартера - можешь уже сильно радоваться. Тебе достался весьма сохранный двигатель. Остальное решается автономным подогревом. Ну а своевременная замена масла на соответствующее условиям, в дополнение к подогревателб - залог длительной безпроблемной эксплуатации.

Никакая жнмтеость торсионов не меняется. Она обусловлена только свойством металла. При накрутке, как правильно сказано, меняется только "трапеция" двурычажной подвески. Жесткость можно изменить только свойством металла торсиона или массой автомобиля. "Накрутка" - это изменение начальной точки скручивания. Можно и не накручивать, а в клюшке переставить на несколько зубцов. Но все равно - малополезная операция. Верхний рычаг ложится на отбойник, на малейших кочках машина начинает скакать как подорванная, через незначительные период отрывает площадку отбойника от лонжерона, а дальше - сварка, гниль , сварка. Мне кажется, ради интереса, неплохо собрать статистику разрыва верхнего рычага с проставками и без. А так же были ли случаи повторного разрыва у одного и того же человека.

Городите, городите.... Зачем вы создаете дополнительные контура циркуляции??? Я понимаю "электриков", им нужна разность по высоте и тогда необходим штуцер в сливном отверстии блока. Но на автономках это совершенно никчему. Все ставится в разрыв печек до тройника. Иначе система и так с большим периферическим сопротивлением и шунтом у расширительного бочка, от того крайне чувствительна к дополнительным изменениям и в первую очередь, реагирует обеднением потока по "печным контурам" .

Да, тоже стабилус. Я б сказал мягко, но сильно. То есть движение на закрытие двери сами аморты начинают только в самой нижней четверти, и от этого скорости и силы захлопнуть дверь самостоятельно у них не хватает. Приходится закрывать дверь как бы подталкивая ее руками. А открывается, конечно, великолепно.

Не беспокойся, проверь топливо (а именно после прогрева покачай лягушкой и заводи), проверь напряжение на свечах и прочее (если не сам устанавливал). Но помни, при работе подогревателей, нагревается ОЖ, а потом блок. Если сразу заводить - тепловой корректор уже нагрелся и убрал обогащение смеси, а цилиндры холодные и воздух всасывается холодный. Для пробы сделай так: поставь бинар на 20 минут, он нагреет до 45 градусов и попробуй завести. Или прогрей 40 минут, а потом подожди 15-20 минут и заведи. Результаты отпиши. Мой работает не первый год, запускаю с модема, обычно более 20-30 минут не даю. Всегда запускается с пол оборота.

А я вот поставил на 1130 Н, которые самые сильные на высокую крышу. Доволен не очень. Да, - открывается, держится, лесенка не влияет, но --- закрывается не очень, в смысле тяжело, сама почти не захлопывается, нужно рукой ускорение придавать., то есть усилие на сжатие несколько веливоавто. 910 были бы, наверное, в самый раз.

Да, выбор действительно большой. Но я работал только с тамовским изделием. Потому за другие не поручусь.

Вот вам инфа к размышлению. Добрый день Уважаемые. Пришла ко мне та же история с 4 передачей, стала не просто не включаться, а то есть, то нет. Прямо на ходу. Потом, конечно, стало просто нет. Массу на контакт датчика и все снова есть. Заказал этот датчик, по капсу MD102329. Пришел, цена конечно для концевика просто офигкнная, 1500 в автодоке. Ставлю, нифига, снимаю, грею в баночке с водой - нифига, БРАК. Возвращаю в автодок, пишу притензию и пятые сутки жду ответа, хотя по телефону сказали, что скорее всего "нет". Позвонил в отдел защиты прав, они конечно готовы помочь, но ничем не смогут, если в договоре есть пункт об установку только у сертифицированного диллера, а он конечно, оказался, при внимательном прочтении :20: :27: . Ну да не в этом дело. Найдено решение проблеммы датчика!!!!! Он заменяется температурным датчиком МЕ 202052, его же аналог ТАМА GS204 стоимостью 180 рублей. Да, да. Не удивляйтесь. Я знаю о разных принципах работы этих датчиков. Наш родной - температурный концевик, 052 - это терморезистр прямого подогрева. Но в крайнем положении (нагретом) он подает минус. При проверке прибором, при температуре 65-70 градусов датчик начинает подавать минус. Вчера установлен на автомобиль - 4 появилась. По резьбе датчики идентичны, 1/8GAS. Из особенностей - родной разрешает включение четвертой на 15-20 градусов раньше. Вот такое решение найдено, если кому зеленая не позволяет приобрести датчик родной за явно завышенные бабки!!!!