solodim

ещё не залез в книжки, а разбирал давно - может память меня подводит...

Kost , я перебрал 2 коробки полностью, не знаю их маркировок, но одна стояла с 4g64, другая с 4D56, и сейчас стоит 3-я, с 4g64 того же года, что и моя. Блокировки не было. Вполне возможно, что её не сразу и не везде ставили. А может она и не работала, поскольку мог включить без перехода на 0-ю точку.

Kost , Значит у нас были разные коробки. Может моя была уже поменяна с какой-то другой. Такой пластины, как описываешь не было или не заметил. И пару раз находил 6-ю на скорости, но тут уже рука блокировала после некоторого визга. Тем не менее не отрицаю, что такая есть, (может моя - ранней модификации). Что касается попробовать монтажкой врубить заднюю - надо помнить, что со снятым поддоном это надо делать вперёд. за стержень, толкающий вилку именно 5-й и задней передачи. Там 3 стержня - выбора передач. Переключения 1-2 и 3-4, на нем надеты вилки, их из под поддона видно. и 5-я задняя. вилка за стенкой коробки. Толкнуть можно за рычажок, который включает датчик ЗХ. Если не сломаешь. Если смотреть на шестерни со снятой раздаткой - без стоматологического зеркала ни хрена не увидишь. По фото посмотри - диаметр отверстия вокруг вала - 10 см.

Смотри, вот фото, но без снятия раздатки не получится. Давай думать вместе. Может и вычислим. Если я правильно понял, все передачи включаются кроме задней, вторая туго, но включается. Тогда механизм выбора работает, т.е. во всех трех положениях рычаг, который не фиксируется бывает, значит он цепляет соответствующую вилку (одну из трех) и дает возможность рычагу переключения передвинуть ту вилку и зафиксировать в нужном положении. Механизма блокировки для предотвращения включения задней после пятой нет - на фото коробка от p35W, я её разбирал. Если все передачи включаются значит шарики фиксируют валы и вылететь не могли., значит может быть подклинивание оси выбора передач, но если её клинит в одну сторону, то и соответствующие передачи не воткнутся (2-я, 4-я, задняя). Если нет - то что-то слетело. На фото видно, что если вилка двигает муфту назад к хвостовику - то включается 5-я. Задняя включается движением вилки вперед и у неё нет синхронизатора. Вариантов нет, т.е. если что-то мешает, то только там. (кстати и оси вилок а их 3 могут клиниться там , особенно если кривые).А это можно узнать, если снята задняя часть коробки. Если её снимаешь - ничего не высыпется - всё держится на задней стенке. Но конечно проще сначала снять поддон, попробовать пошевелить рычаги, может увидишь. Шарики слететь не могли - им оси вилок не дадут, шарики сидят в осях и расположены в задней стенке коробки, только если они не сломались, но тогда был бы другой эффект, не было бы фиксации. Мог отломиться какой-нибудь зуб и попасть под вилку. места там мало, поэтому не выпадает. Мог выпасть шплинт вилки, могла слететь гайка с промежуточной шестеренки, могла шестеренка раком встать. Но это все в задней части, т.е. между раздаткой и стенкой коробки. До задника ты не доберёшься пока не скинешь раздатку, но залезть под шестеренки и вилку вряд ли получится без снятия задней части коробки. На машине заниматься таким ремонтом - муторно и лёжа в луже - не фонтан. Если поймёшь, что дело не решается скидыванием поддона - снимай коробку и дефектуй на столе - и легче и быстрее. Если поймешь что луше перебирать - делай на столе - меньше шансов чего нибудь потерять да и чище будет. В той которую видишь на фото - промежуточный вал без зубов, остальное целое. Как поймешь что случилось или разберешь - напиши. Фото забыл подцепить. Да ещё была мысль, но увлекся - не дописал. Может не давать включить датчик заднего хода, но ты это увидишь, когда скинешь поддон.

Ты конечно посмотри на механизм переключений, но я не уверен, что именно так. Если бы клинило в выборе передач, то не включались бы и 2 и 4-я. над поддоном только механизмы выбора и переключения. Сама вилка переключения, муфта и шестерёнки передач в хвостовике. Если при включении всех передач нет только задней, могла заклинится муфта переключения. Сейчас уже не помню как там всё выглядит. Через день посмотрю на снятую и сломанную, попробую через дырочку сфотать. Посмотри на какталожных схемах как выглядят вторичный и промежуточный валы, там нарисовано. Может понятнее будет... Дай бог без снятия справишься! Удачи!

Снимал двигатель, почистил, сфотал. Смотрите, ну и где этот болтик? Значит так, кто не найдёт, как и я думайте как быть. Ибо,сливая через радиатор, получаем 2,5 литра старой ОЖ. затем, сняв помпу, получаем ещё 1,5 литра. Затем, посредством хитрых манипуляций со шприцем (медицинским, да и со снятой башкой это удобно делать) высасываем ещё 0,5 литра мутной жижи, т.к. это тот самый отстой. Продуваем переднюю печку, выдуваем полстакана, из задней - чуть меньше. С учетом того, что примерно 0,3-0,4 литра не хватало в радиаторе изначально, получаем 5, 5 литра ОЖ в системе охлаждения. Такие вот дела. Блок когда потряс вылилось ещё немного капелек, но это уже незначительно. Итак все-таки как поменять жидкость, что бы не разбирать двигатель, особенно если кто захотел ещё и промыть??? остаётся загадкой. Заглушки вытаскивать не хочется.

Есть почти комплект (надо проверить все) живых компенсаторов на 4G64, ну и наверное на ему подобные. Так что ежели надо пишите, договоримся

На кирпич идут с портера один в один. У них и двери одинаковые и зеркала. В москве 1500 за пару.

Может поможет. в свое время сканировал книжку по L300, раздел электрооборудование. вот ссылка : http://narod2.yandex.ru/disk/16884489001/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20L300.rar.html если не откроется, скажи, скину на почту, оттуда точно возьмешь.

ясен перец, приварить, но что? срезать под основание и приварить подходящий болт? или что-то надстроить? Пока ещё не залез и не снял - как отломил - пошел пить пиво и думать , да и другие проблемки появились.

Pasha1, мне тоже нужна вискомуфта для 4g64 . говоришь есть - почем? возьму коль рабочая. Где же ты был, когда я голову искал???

а я попробовал жидкие гвозди "Момент" - ни хрена не приклеили эти рёбра. Поматерясь купил проверенные Liquid nails самые обычные - сильной фиксации - вот эти держат полгода уже и нормально - не гремит. А замок надо смазывать - только смазав я получил интересную вещь - захлапываешь дверь, кнопочка бздынь и опускается. Особенно весело, если сзади завалено... Только сигнализацией поднять можно. Но как-то справился...

Доброго дня! Имел такую же проблему. Не на одной машине. От марки не зависит. Проблема плохого кручения стартера - контакты и лишние сопротивления в проводах и контактах. Проверяется так - ставишь машину на ручник и нейтралку. Включаешь зажигание. скидываешь с пускового контакта втягивающего реле стартера контакт. Проводом достаточной длины касаешься этого контакта и плюса аккумулятора. По работе стартера определяешь что неисправно. Если при холодной и горячей пускается одинаково, то, если медленно, с задержками - значит или сам стартер или аккумулятор дохлый, а значит и генератор не так работает, если разница ощутима, от ключа или от провода - смотри контакты. Первый - на аккумуляторе окисляются клеммы. Второе - скрутки. Третье - всякие реле в цепи имеют горелые контакты. Поиск вещь интересная. Может всё сразу. Физика процесса простая. При нагревании происходит увеличение сопротивления в цепи, особенно, если контакты грязные и окисленные или обгорелые. в скрутках и на клеммах контакт может совсем пропадать до полного остывания машины. В общем процесс поиска всегда начинался с пуска машины проводком. Повторяю - на многих машинах. На кирпиче только к стартеру лезть неудобно...

Всем доброго дня! Решил открытьь ещё одну тему по амортизаторам, но специфичную, там про то что надо ставить. а здесь - что делать. Проблема - призамене задних амортизаторов на кирпиче отломился кусочек штока с гайкой (верхнее крепление) Теперь фиг закрепишь. Сталкивался кто с такой проблемой? и что лучше делать?

Карданчики на рулевой колонке и промежуточном вале рулевого управления не меняются. Сам от греха подальше поменял их. когда заметил люфт руля. Эффект - машина опять стала четко слушаться руля и люфт исчез. Не надо объяснять, что люфт руля опасен и надо искать и устранять причину. Ну это стариковское ворчание. Старый промежуточный вал у меня должен был остаться. Крестовинка там более менее живая. Кому надо, если срочно что-то поставить, пишите в личку, так отдам.рулевую колонку мог выбросить, давно не видел. Но завтра гляну.

а целиком менять на 4g63 без переделок и 64-й можно, только нужно убедиться, что опоры встанут, чтобы не переделывать. Только на 8-и клапанный менять. Мне такой предлагали на замену притащить из европы. Но к нему нужны будут мозги и проводка. Разные объемы все таки. Но проще найти колено и маховик.

Судя по всему, 4G63 и 4G64 имеют одинаковые колена и ход поршня. Диаметры цилиндров разные. По крайней мере я сделал такой вывод, когда свой 64-й разобрал и смотрел характеристики и допуски в книжке, вот здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1660-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83-delica-l300/ (это в корне этой ветки) - там вторая картинка - книжка как у меня. если есть - смотри. Насчет маховика - не знаю. Напиши внешние характеристики - диаметр, толщина, зубцы посчитай. Сравню со своим.

Вот чертежик, клапан, который показан стрелкой. а это цитата Большая советская энциклопедия Предкамерный двигатель двигатель внутреннего сгорания, в котором смесеобразование улучшается с помощью предкамеры (См. Предкамера). В П. д. топливо (или рабочая смесь) подаётся сначала в предкамеру, где частично сгорает. При воспламенении паров топлива давление в предкамере повышается, в результате чего смесь нагретого топлива и продуктов сгорания поступает в надпоршневое пространство (камеру сгорания). Сгорание топлива по мере его выбрасывания из предкамеры в камеру сгорания обеспечивает равномерное нарастание давления в цилиндре, благодаря предкамере двигатель работает более мягко. П. д. дизеля устойчиво работают без дымления в широком диапазоне частот вращения вала, давление впрыска у них меньше, чем у др. типов дизелей. Одно из важных достоинств таких П. д. — нетребовательность к сорту применяемого топлива; к недостаткам П. д. следует отнести затруднённый пуск, т.к. для самовоспламенения топлива требуется хороший прогрев предкамеры. Для облегчения пуска П. д. используют электрические свечи накаливания, служащие для подогрева воздуха в предкамере. У бензиновых П. д. на 6—8% (по массе) ниже расход топлива, количество токсичных компонентов в отработавших газах меньше, однако хуже стабильность и надёжность работы на некоторых режимах.

Сфотаю - выложу вечером. По сути камера в головке имеет одинаковую форму. только в старой стоят дополнительные маленькие клапаны. По моему они открываются почти одновременно с основными. получается, что у этой модификации 12 клапано. В разных источниках пишут умные слова, что этот клапан позволяет сформировать правильный факел и более полное сгорание топлива. Короче вечером всё выложу, шеф к ответу требует.

Всем доброго дня! Теоретики и практики! Прошу объяснить , что будет. Суть проблемы: купил таки голову. Но моя была с предкамерами, а эта нет. Голова живая, на двигатель встает, снята с 4g64/, если на разборке не обманули, но не должны были. И вопрос - как будет вести себя двигатель, работать будет, это понятно, но картина впрыска меняется, это тоже понятно. Всё топливо отмерянное программой попадёт и сгорит. Деваться некуда. Но - что будет происходить, и как расход топлива будет?

Да неудобно, особенно 3-й и 4-й цилиндры. Особенно ключами с трещоткой и карданчиками. У меня для этой цели обычная советская свечная трубочка ключ. благо размер 21 совпадает Свечи NGK6BPRS-11. такие же на вазовских 8ках 9ках 10ках стоят инжекторных. Да, слегка почертыхаешься, особенно когда 3-ю выкручивать. Иногда и патрубок воздушный снимешь. Но опыт показывает, что можно обойтись. Вставляешь трубочку, одеваешь на свечу, вставляешь в дырочки вороток, сдергиваешь, дальше легко от руки выкручиваешь. Проблем нет. Только трубочки эти есть подлинней и покороче. Длинную вставлять не удобно на 3-м. С короткой проблемы на 1-м - щуп мешает. А так - всё делается. Так что удачи!

Как проверять гидрокомпенсаторы, когда снимешь, что бы определить не исправный, если меняешь не все скопом, написано в книжках. если нету где искать - будет минутка перепечатаю. Только напиши надо или не надо.

вот снимочки места прогара. В месте прогара по блоку - белесое пятно, там где прокладка сохранилась (на перемычке) черненькие побежалости и в цилиндрах до первого кольца. Сама плоскость блока гладкая, но вот это пятнышко на перемычке слегка шершавое. прикладывал линейку - зазора нет. может шлифовка поможет? В цилиндрах тоже пятно гладкое. Но побежалость и потемнение вызывают вопросы. Самый главный - собирать этот двигатель или брать новый? ещё фото 4-го цилиндра

Я тут нашел по московским фирмам ремонт и сварку.сейчас обзванивать буду. Результаты скажу. это ссылки. http://www.hardword.ru/ ?http://www.motortehn.ru/index.php/contakts ! http://www.argonik.ru/remont-gbc http://www.inomotor.ru/remspares.html#2 http://www.ab-engine.ru/p_spare_head.html ! Понятно, что причину искать надо. У меня это был перегрев. Для начала - поймал забитый катализатор, не ехала и грелась. Вычислил на трассе, когда "штаны" прогорели. Вылечил. Поехала. Потом на трассе же в момент ушла ОЖ - лопнул шланг от головки к печкам. Поставил - доехал, поменял прокладку, отшлифовал. (попутно выяснил, что когда катализатор грелся и газы не пускал, выпускной коллектор оторвал крайнюю шпильку с мясом. её приварили. некачественно по плоскости коллектора, но крепко) Потом после зимы стала греться и жижу терять. блокировал вискомуфту - полегче стало. Но она разблокировалась, а тут и пробой подоспел. Наконец-то пробило прокладку и увидел: трещина между седлами в третьем цилиндре (а я гадал, куда уходит жижа??? пробки всё менял...), маленькая пробоинка(не трещина а вмятина)по месту прогара. Ну и главное - судя по прокладке - блок тоже гнутый. По хорошему надо шлифовать. А доставать блок, значит и колено было бы неплохо посмотреть, и ещё чего-нить... В общем попал... stranger , А у тебя тоже ГБЦ в замене?

Будь добр! Поинтересуйся! Я тут накопал про ремонт трещин - завтра буду обзванивать. Просто надо понять, что дешевле будет.