ВЛАД

Нюансы: 1 болт распредвала имеет левую резьбу. 2 звездочку распредвала связать с цепью проволкой и пометить. 3 откручивать болты гбц в несколько приемов, от торцов к середине, крест накрест. 4 раскачать гбц, с помощью рычага вставив между головкой и коллектором. Снимал с обоими коллекторами всборе, ставил также, с помошником. 5 крепление коллектора с турбиной имеет по две(!)гайки на шпильку и болт сверху. Не забыть при сборке поставить треугольную пркладку выхлопнонго коллектора и турбины. 6 снять натяжитель цепи и все, что мешает по кругу. Механизм дворников не снимал. Изготовил спецкрепление звездочки распредвала, если не нужно крутить коленвал, то оно ненужно.

Опять повторилось, оказалось реле контачило через раз, после замены, как часы.

Достал меня этот стеклоподъемник! При поднятии стекла до середины, срабатывает защита и откатывает назад. Стекло можно поднять только короткими рывками и то, как повезет, рукой не помогает. Полная разборка, чистка, смазка, положительного эффекта не дала.... Пришлось немного загрубить защиту от зажима. Никому не навязываю, просто как крайняя или временная мера. На плате управления стоит шунт, в виде полоски металла согнутого буквой "П", чтобы уменьшить его сопротивление и соответственно чувствительность срабатывания защиты, напаял перемычку посредине типа так"Н". Защита срабатывает, но при большем усилии. Стекло стало подниматься без отката.

За 14 лет, разные перепробовал, теперь нашел то, что мне надо. Оказалось, хорошие не значит дорогие.

К задним 17мм пружинам, обрезанным на виток, хорошо подошли амортизаторы для Газели от арзамасского завода, так как они на сжатие мягче других, и нё создают дополнительную жесткость к и так жестким, усиленным пружинам. На отбой довольно тугие, груженую машину удерживают. И стоят всего 700р. Спереди стоят каяба премиум, маслянные. Машина имеет достаточную управляемость при приемлемом комфорте.

Первое положение, с паузой стало глючить. Работает, потом останавливается, при постукивании по переключателю срабатывает, потом все по кругу... Разобрал, почистил контакты, пропаял-заработало. Добавил регулировку паузы, перепаял смд резистор 303 (3кОм) на соседние контакты (предусмотреные производителем) , затем припаял провода, как на рисунке, к ним переменный резистор на 47кОм, его установил на место заглушки, рядом с ручкой открывания бака. Теперь можно увеличивать режим паузы дворников примерно в два раза. Для расширения пределов регулировки, можно поэксперементировать с номиналами времязадающих резисторов, 3ком уменьшить до 1кОм а переменный увеличить до 100кОм.

Всем привет! Не нашел в теме инфы по замене передних тормозных дисков. Хочу заказать в Москве новые диски, из недорогих есть сат, делпфи, нипартс. Что посоветуете? У меня с абс, там с насадкой идут?

Извиняюсь за качество фото, под рукой был тодлько кнопочный...да и фотка с запресованной втулкой смазалась...но получилось нормально. Ходить должны лучше чем москвичевские, покрепче они. А китайская типа фирменная стоит 250, против 10и волговской.

У каябовских амортов втулка завальцована. Буртики сточил круглым напильником. Ставил резинку от 2141, хватило на полгода по асфальту. Сейчас запресовал втулки от волговских стабов, цена десятка за штуку. Они же подошли на верх, только надо срезать одну треть, и на шток надеть отрезок подходящего, прозрачного шланчика.

Упали обороты хх после заправки на левой азс, буквально через километр. С прогревом падают сильнее, вплоть до того, что глохнет под нагрузкой. ДВС 6тыс после капиталки, без замечаний. С чего начинать диагностику? Какая последовптельность процедуры? Фильтр?

У всех перегрев, на моей наоборот, в сорокоградусную жару, стрелка поднималась процентов на десять от нормы. Подогнул биметалическую пластину, чтоб давила на штырек и заработала муфта. Еще рассохлась внутренняя, уплотнительная резинка на термостате, подпускал по большому кругу. Убрал ее совсем. Пока искал причину, разобрался как проверить датчик температуры на стрелку. Контакт расположенный поперек овального основания, должен показывать 104 ом относительно массы, при температуре тосола 70 градусов по цельсию. Также можно проверить стрелку, она будет на середине, если подключить к одноименному контакту в жгуте резистор примерно 47 ом, другим концом на массу. Второй контакт идет на контроллер свеч накала.

Кто знает, в чем отличие, между ними? Потерялись упаковки с маркеровкой...

Потерялась гайка от заднего бокового стекла. Родных не нашел. Чем можно заменить? Может из отечественных чего подходит?

Один в один проблема! Еще не разбирал. В книге сказанно, чтобы добраться, до датчика нужно снимать руль... Кто нибудь снимал подрулевой переключатель не снимая руль?

Стала плохо открываться дверь, лампочка не загорается. Высверлил заклепки с лицевой стороны. Вскрытие показало, что сломанны возвратная пружина поворотного кулачка, и повреждена его пластиковая обертка, контакт концевика, а также все забито пылью. Промыл, заварил, смазал, поставил. Закрываться стал лучше, но все равно не то, лампочка так и не загорается и сигналка не срабатывает. Пришел к выводу, что замок малоремонтопригоден и подлежит замене.

Как он туда встал? Фото есть? Было бы интересно услышать комменты.

Картонная прокладка Полозья

У меня дивавн тарахтел когда сдвигаешь его до упора назад и на нем никто не сидит. Решил снять. 1) Открутил от пола и вытащил с помошником. 2) Разобрал весь механизм ( пришлось купить шестигранник на 8мм ) Чтобы уменьшить люфт смазал густой, липкой смазкой (газовщики дали) все трущиеся детали, под четыре пластмассовые опоры, вырезал и подложил прокладки из 1мм картона. Больше ничего не придумал, полозья блин не разборные... Но диван стал сбитый, шум почти пропал, только не знаю пока на сколько хватит. Боковушку дивана лучше не разбирать, только подтянуть все болты и гайки, т.к. сам механизм изначально хлипкий и не потдается модернизации ИМХО. Поворотный механизм с пластмассовыми опорами ( черные с болтиком)

floger, Вот и делись опытом после этого... Автору зачет! Тоже хочу установить датчик, только с местом не определился, ведь кренометр жив

А в двухполоске по моему мидбасы, которые будут отвечать за середину, вообще не туда дышуть, т.к. ниже и смотрят друг на друга, при этом положении все сигналы одной частоты будут вычитаться(ослабнут), ведь в противофезе они. В идеале конечно СЧ и Вч динамики надо ставить вместе у стойки, по констркции СЧ должен быть купольным. В трехполоске важен фиьтр правильный и правильные частоты раздела, причем чем ниже эта частота между СЧ и НЧ тем лучше для стереобазы, но для этой цели уже лучше подходит конусный СЧ динамик. Но как его там разместить? Как и всегда все состоит из противоречий и компромисов...

У меня штатные такие DLS C-36 Вид сзади

HARU, Данет же, я подключал только НЧ динамик от DLS в левой двери и родной в правой, остальные отключил. Вобщем сравнивал в равных условиях. Подключал и через кроссовер, установив все динамики слева, справа штатные+пищалка 3гд2 от S-30, через кондер в 1мкф и опять родные играли лучше.Особенно ощутима разница на вокале, такое впячетление , что Расторгуев со своим конем в салоне сидит .Мне и самому не хотелось это признавать, но... Притащил все это хозяйство домой, подключил к домашнему аппарату, но увы...Так, что не так уж и плохи родные дины, и диффузор у них легкий, бумажный и подвес пеноуретановый, мягкий, недостает только хорошего фильтра разделительного им, или еще лучше, активного на входе с отдельным усилителем на каждый динамик. Теперь продаю на местном форуме свои длс. Все сказанное мое ИМХО, как гриться, имеющий уши да услышит...

Усил у меня уже стоял, Алпайн из Германии, 4х70Вт DIN. С36ым конечно далеко до Hi-End, но ожидал, что получше штатных будут. В музыке ценю качество, а не SPL, проверять которое легче и достовернее покомпонентно, путем сравнения со старой схемой. Если все компоненты в норме, то и вся система будет звучать достойно. Будет потеплее, подключу все же СЧ и ВЧ через фильтр. Может и удастся убедить себя, что не пустил по ветру 250 зеленых фантиков?...

HARU, Впереди 3-х компонентная акустика класса Хай-енд (DLS) Какя модель? Взял себе DLS C36, поставил мидбасс на подиум фанерный в обесшумленную дверь и приготовился млеть, но не тут до было... штатный дин из не переделанной двери обставил по всем параметрам именитого визави...У ДЛСа звук вообще не понравился, безбасопластмасоводребезжащий. И это не смотря на сурьёзный вид и массивный магнит. Штатный напротив звучал легко и мягко басил. Кстати многие жалуются, что рвутся штатники, мой в отличном состоянии, может разные ставят.. не знаю. Сравнение проводилось при равных условиях, остальные динамики были отключены. Вот такая грустная история. Думаю лучше потратить деньги на действительно хорошие пищалки и фильтры поставить. Интересно, у кого какой эффект после замены? ЗЫ В аудио НЕ чайник, особо в домашнем

Хочу от себя добавить простой способ диагностики. Отручиваешь нижние крепления амортизаторов и машина раскачивается на ура! У меня скрипели резинки между кузовом и пружинами, т.к. не родные пружины, от превии...добавил фери)), пока норма.