Kamensky

По каталогу коробка выглядит вот так. А поставляется без задней части(той, что под рычаг). Я в упор не помню, как выглядела кпп на моём автобусе.

Что не потно? Согласен, непонятно... Ну, ждём прихода, там с рамерами фото будет.

Всем привет снова. Вот уже два года я без своего басика, а тема живёт. Приятно, даже очень. Так вот. Выкладываю фото коробки передач от китайца. Если кто сможет по фото сравнить - попробуйте, отпишитесь в теории похожа или нет на заднеприводный автобусик. Примерно через неделю у меня эта коробка будет на руках и сразу отправится к заказчику, но я сниму размеры с неё. При цене закупа в 16000 за новую коробку, думаю многим будет интересно знать на будущее - есть ли коробки заменители недорогие или нет на наши машинки. Не стоит пугаться, коробка фирмы TAGC, при правильном обслуживании свои 200тыщ точно ходят, у кого-то даже больше. У нас на рабочем китайце-пикапе 2wd тоже коробка TAGC, пробегу 320тыщ, ничего кроме рычага и втулок в рычаг не меняли в ней. Даже подшипники не гудят. В общем, сравните. Если что - пишите в личку, так как басика у меня нет(пока нет, но осталось ждать недолго ))), то сюда редко смотрю. ps. диаметр первичного вала 25 мм, количество шлицов 23

тыкай в гугл. шинных калькуляторов и таблиц своместимости дисков и резины навалом первая строка из гугла, там вверху справа выбери "для внедорожников" http://www.kolesaonl...rt_sprav_06.php эти шины влезут на эти диски, но ваще вкрай. меньше 6j диски не пойдут на эту резину - буртик может "надломиться"

farpost.ru

baza.drom.ru

Согласен, можно найти уйму способов и устройств для упрощения этих процедур, но я тогда этим геморроем занимался, потому что было просто интересно. Ну , как печатную машинку капиталить - вроде и нафиг не надо - компьютеры же сейчас у всех есть, а вот ради тупого интереса можно. Тем более, что я тогда благодаря этому зачёт по программированию получил ничего не сдавая и экзамен по электротехнике препод автоматом поставил,(я ж ему за семестр всю плешь проел с вопросами). Давненько как-то , году в 2008-ом хотел заняться именно электрикой в машинах, ну типа там сигналки, прошивки, пробеги сматывать, чипованные ключи и ммобилайзеры делатть, но надо было многому научиться и во многом разобраться, а уж потом бы и деньги пошли. Но семья, дети и т.д. нужен был стабильный доход, так что опустился до уровня барыги-спекулянта, ну и компы с ноутами иногда чиню в качестве халтуры. Уж много чего забыл.

Почитал внимательно - половину не понял. Слова все понятны, а что означают некоторые предложения и что такое МАФ я не знаю. На вольве делал так: снял ЭБУ двигателя, расковырял. Нашёл на плате контроллер и флэш-память. Это был 2002 год, интернета не было, зато был 2 курс радиофака(свободный доступ в лаборатории) и английский толмут Hayenes Workshop по моей машинке. По толмуту смотрим к какому выводу ЭБУ идут какие датчики, Дальше было самое сложное - понять, какими сигналами и на какие выводы контрллера информация с клеммы ЭБУ поступает на контроллер - вот это было очень геморройно - методом тыка искать, так как я не нашёл принципиальной схемы ЭБУ. А вот дальше - мартышкин труд. Контроллер у меня в ЭБУ стоял Siemens такой, же как на промышленном немецком станке лазерной резки металла, посему по алгоритму работы контроллера инфу нашёл легко, так как производилось всё это в 90-х, предположил, что программа в флеш памяти была написана на языке Си - и не ошибся, правда долго искал подходящий отладчик и дизассемблер, но там аспиранты кое-какие помогли разобраться, спасибо им за это. Ну и всё. Получил до жопы страниц ассемблерного кода и разбирался в этой каше. Кто куда и когда в какой регистр пишет и что это означает проверял прямо на машине - тогда фотиков цифровых не было у меня, так фотку и не сделал. В салоне 3 осциллографа, древний программатор с аппаратным отладчиком, рядом стол с компом прямо на улице, провод 220в из окна торчит и так далее. В общем на всё про всё у меня ушло примерно два месяца. Так что ты прав, прошивку я в глаза не видел - я её изнутри выковыривал. Я с диагностом одним разгноваривал, он сказал, что сейчас на всех машинах в контроллере стоит защита от подключения отладчика - типа он односторонний, то есть посмотерть что он выдаёт на выход можно, а вот как и что он в регистры памяти пишет - нельзя( в смысле если нет соответсвующего мануала по нему). На наших машинах (митцубах) я не знаю, что за контроллеры и как устроены. Вполне возможно, что на них flash память уже в сам контроллер интегрирована, и вот тут может быть засада, потому что считав содержимое контроллера будет нереально разобраться где данные, а где команды. Так как прошло уже много лет с тех пор, то я уже многое позабыл, так что если по терминологии или в фразах что-то не корректно - прошу прощения, но я надеюсь, что примерно алгоритм понятен. Просто требует огромного количества времени.

М-да, в этом случае есть смысл заморочиться с экономией.

Dragon писал А вот по расходу 11 литров на 100км с полным салоном народу и прицепом в тонну. Мне не совсем понятно, зачем нужна была переделка выхлопа? Я ездил в Тамань на Ховере 2005-го года, двс 4g64, 4 дядьки в салоне плюс прицеп с загрузкой примерно кг800-900. За окном тогда было минус 15, ехали 90-100кмч, расход туда - гружёный 10,6 литров, обратно - пустой 9,8 литров. Причём сейчас туда гоняет директор на Hover H3( у него 2литра 4g63), расход у него даже чуть больше - он говорил порядка 11 литров минимум выходит. Бенза 95, то есть иначе говоря, этот расход должен быть по паспорту. То есть если на стандартном выхлопе расход больше, значит что-то неисправно. Правильно? или нет?

Когда ко мне подходит мой ребёнок 4 лет, показывает пальцем на солнце и спрашивает: "Папа, что это такое?" Конечно, я должен ответить: "Это - Солнце – одна из многих миллиардов звезд Млечного Пути. Солнце освещает светом – электромагнитным излучением – всю Солнечную систему, включая самые дальние ее уголки, а распространяемое им гравитационное влияние выходит далеко за пределы Плутона. Человек воспринимает это излучение с помощью сетчатки глаз, а также может уловить тепло поверхностью кожи – это фотоны при столкновении с плотью передают ей свою энергию." Но мне кажется, мой ребёнок не получит ответа на свой вопрос. Максс, ты получил ответ на свой вопрос? PS Информация о Солнце взята отсюда http://www.13min.ru/kosmos/kak-rabotaet-zvezda-po-imeni-solnce.html

Хорошо, пусть всё так и остаётся.

Блин, каталожник бы. А то я искал(правда не очень въедливо) и так и не нашёл. Изначально токику тоже хотел.

Разобрался, где стучит двигатель - масляный насос. Истыкали со всех сторон стетоскопом - явный рокот из этой точки. Насос будет вот такой SMD327450 Насос масляный Hover оригинал 6470руб (в наличии у меня есть) выглядит он вот так: плюс ховерячьи прокладки. Кольца от ховера не подойдут - на ховере они тоньше, Колпачки тоже можно Ховер, но на митцубовские оригиналы цена смешная - их и поставлю Раз туда полезу, то и наверное, мини капиталку со снятием башки и заменой заднего вечно-потеющего колечка заглушки, + новые кольца, + колпачки и т.д. Точить точно не буду - не доверяю никому. Свой насос поковыряю, если можно восстановить - восстановлю по отдельности запчастями , или из двух один соберу. Hover, конечно, тема, но японское качество однозначно выше на порядок.

Ну смотри. Если не вмешиваться в конструкцию работы ДВС физически(имеется ввиду колхоз типа турбин, расточек, облегчённых коленвалов и т.д.), то единственный способ изменить работу двс - это управление подачей топлива. Можно ещё поиграть с управлением подачи воздуха - но это слишком мудрёно. Так вот. Мозги машины в каждую единицу времени работы ДВС получают информацию с датчиков - о положении колена(поршней), температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, содержания СО в выхлопе, положении педали акселератора и так далее, и на основании этих данных дают каждой форсунке сигнал на "открытие" или "закрытие". Плюс длина времени открытия форсунки. Вот как раз именно этот сигнал и влияет на расход и динамику. Алгоритм работы мозгов прописан инженерами митцубы как "универсальный" для любых условий езды на авто. Программа на самом деле очень простая, её можно с помощью программатора считать с микросхемы ЭБУ, раскинуть в двоичный код, а из него в язык программирования ассемблер(это примитивный, громоздкий машинный язык). Разобраться в такой программе по большому счёту не сложно, просто времени много требует. Скажем так - сложить мозаику из 5000 кусочков легко, просто долго. То есть, никто не мешает подправить параметры так, чтобы в нужный момент форсунка лила поменьше бензы, а в другой момент побольше. Я на Vovlo 460 1993года своей так делал, но там вообще простенько всё было, да и молодой был, зелёный, времени было уйма! Но факт - там ДВС 1.7 литра. Я доводил расход по городу до 5литров! Правда ехала она как Пазик, но я тогда работал в центре города - постоянно пробки, гонять было неактуально. И наоборот, с помощью подправленного кода, при расходе порядка 18 литров мог разогнать машину до сотки примерно за 8 секунд( по паспорту там было 11). Вот как-то так. В наших мозгах пока не ковырялся, думаю там посложнее будет, чем на Вольве. Просто времени нет, да и желание уже не то - помню, сколько сил я на это угробил. Опять же, можно поискать готовые прошивки, но это надо к диагностикам ехать и прошивать проверенные.

Бля, кстати, появился какой-то мерзкий рокот в двигателе. Именно рокот, как будто где-то типа как шарики перекатываются без масла. Щупал стетоскопом, самый громкий звук в районе масляного насоса, там же находится левый балансировочный вал. Чё-й то может такое быть? Масляный насос наедается? Я так понимаю, без разбора ДВС не узнать?

При отсутсвии каталитика нет "препятствия" выхлопным газам в районе лямбда-зонда(он непосредственно перед каталитиком стоит) и соответсвенно, выхлоп в районе лямбды не задерживается и лямбда чувствует "немного обеднённую смесь" (я к диагносту ездил, мы с ним ковырялись с программой мозгов, смотрели как комп на датчики реагирует - я хотел программу компа немного подправить, она простая как код игры тетрис, но не об этом сейчас...) так вот, лямбда чувствует "немного обеднённую смесь" и льёт чуть больше чем надо. Скажем так, в зависимости от манеры езды расход может и не измениться. У всех по разному, у некоторых до 2 литров он повышается даже с обманками. Короче - параноить не будем, я выбил, ничего плохого не произошло. Я сравнивал вот с этими TOKICO E3120 (тоже на волгу, потому как именно на митцубу токику не нашёл), так вот именно эти мне показались жёстковатыми, причём ценник там примерно 800 руб за штуку, чё-то я зассал такие дешёвые ставить.

Год назад ставил передние аморты Bilstein. Всё бы ничего, но жёсткие они больно. На трассе нормально, но кочки в спину отдают и салон потрескивает. Решил заморочится бюджетной качественной заменой. Были куплены за 2600руб пара таких: MONROE E1110 (передние ГАЗ 24 Волга) Аморты по длине и рабочему ходу один в один. Они однотрубные, газо масляные, но в отличие от каябы, токики и бильштайнов ГОРАЗДО мягче, почти как масляные. Заранее необходиом где-нить в сервисе попросить выпрессовать эту хрень их круглого уха и купить подходящие втулочки в это круглое ухо - мне в сервисе просто из кучи втулок подобрали, посему не знаю от чего. ОБЯЗАТЕЛЬНО не забыть из старых амортов выковорить металлическую втулки из нижнего круглого уха, чтобы кронштейн в рычаге, куда крепится нижнее ухо не согнулся внутрь при зятяжке установленного аморта. Только что произвёл замену во дворе и прокатился вокруг дома(как известно дороги во дворах не ахти) Скажу так - сказкак по сравнению с бильштайнами. Стиральную доску съедает легко, кочки и ямки отрабатываются на ура, без особого "козления". Короче - рекомендую как бюджетный антикризисный вариант.(Аморты ПЛАЗА аналогичные тоже тема, но когда я в магазине их качал, скажу так - тоже жёсткие, монро - рулит!) PS Вместо волговских могут предложить от Соболя - НЕ рекомендую, они чуть выше(примерно на 3 см) это приводит к тому, что когда морда делает "кивок", напрмер при резком торможении, этим амортам не хватает нижней границы хода и морда жутко стучит в аморты. Просите именно от волги. При вывернутом колесе легко можно приложить новый аморт и понять подойдёт или нет. Ну вот как-то так.

На меня идеально вставали колёса 215х70хR15 - на них спидометр показывал точь в точь. Штатные по каталогу колёса на нашу машинку - 215х60(или 65)хR15. У меня машинка колхозно-залифтина и стоят 255x75xR15 - на них кочек не чувствую. По выхлопу - у меня глушак в четырёх местах заварен прошлым хозяином примерно 5 лет назад. Ничего не сифонит, железо там хорошее - говорил, что варится без проблем. Катализатор выбить легко, а вот сетку я замучился выковыривать. Будь готов к тому, что после удаления каталитика расход повысится примерно на 0.5 литра. Разницы до и после я особо не заметил, разве что звук выхлопа совсем немного звонче стал. Прокладки на глушак ставил такие(Уаз 452), они трёх слойные, по крепежу и диаметру идеально. Проехал с тех пор примерно 25000, всё нормуль:

Выкрутился. Автобус не продаю. Далее по плану - замена фар и снятие ГБЦ для замены колечка задней заглушки. Потеет, но масло не уходит. Надо сделать, пока не побежало. Ну и ещё-кое чего в планах, как запчасти придут - отпишусь.

какая цена, такое и качество. Наши митцубовские родные запчасти расчитаны минимум на 10 лет эксплуатации. Я, например ни одного датчика ни на одном своём японце-французе-шведе не поменял. Хотя всем машинам по 13-17 лет. А на российских наверное перечисленный комплект раз в год стабильно меняшь. Так или нет? Я на русских машинах никогда не ездил. Бог миловал... Я за дорогую цену оригинала получаю не "завышенную по цене за бренд запчасть", а получаю НАДЁЖНОСТЬ этой запчасти. Мне ещё ни разу бракованных оригиналов в жизни не попадалось. Плачу в тридорого, зато точно знаю сколько тыщ км эта запчасть откатает без проблем. (Исключая 0.2% вероятности брака или форс-мажора).

Комплект ГРМ от Great Wall Hover. Закупочные цены ОРИГИНАЛА: SMD182293 Ремемнь ГРМ 2155 SMD182295 Ремень бал валов 615 SMD115976 Ролик бал валов 1045 SMD182537 Ролик ГРМ натяжной 1100 SMD156604 Ролик ГРМ обводной 1585 Итого 6500руб. Вроде не дорого. Себе такой комплект поставил. За 8 лет торговли НИ ОДНОГО случая обрыва или свиста-заклинивания роликов. Напоминаю, у нас свой сервис, поэтому если что вдруг - сразу бегут к нам "по гарантии" По заверению производителя рассчитан на 60тыщ км, по факту приезжали клиенты, кто за 100000км отъездил. Короче, так как денег нет, поставил этот комплект, через 50000км поменяю на оригинал, если деньги будут. Не будут - такой же куплю. PS Интересный момент. Китайские ремни идут с маркировкой GreatWall. Кто производитель - непонятно. А по роликам ещё интересней. Ролики на Ховерах с завода стоят GMB. Пластиковые заглушки на роликах чёрного цвета с надписью "GMB KOREA". Поставляются от GreatWall в запаянных пакетиках. Пару лет назад образовался дефицит оригиналов GreatWall и мы закупили ролики GMB у разных поставщиков. Так вот. Эти ролики пришли в красивых коробочках GMB, на коробках везде made in korea, красивые такие все дела. На самих роликах пластик синий или зелёный и надпись просто "GMB". По закупу примерно на 30% дешевле закупа оригинала GreatWll/ Вот с этими роликами мы г...на наелись... Ходят не больше 15-20тыщ, по гарантии через пол года с десяток машин переделывали, некоторые с новья имели ссыкотный люфт. Короче, продавали как дешёвый аналог-дубликат. Я допускаю, что от GMB идут разные ролики: - OEM-поставка в пакетиках - на заводы для сборки машин, - BOX-поставка - для продажи в розницу. Вот эту самую OEM качественную поставку нигде, кроме GreatWall и Hyindai не встречал. Кто что знает об этом - пишите.

Крестовины заднего кардана все три GMB GUM79 или GUM81 gum79 точно с тавотницей, у меня такие и стоят. Цена вопроса примерно 400-450руб за штуку Плюс подвесной оригинал. В новом подвесном немного люфт есть, хз должен такой быть или нет. вибраций нет вообще. пока 15000км проехал, крестовины и подвесной в порядке. PS может быть биение из-за изношенной втулки в хвостовике кпп? Втулку можно отдельно изготовить, из бронзы. Цена вопроса 2000-3000руб, это у кого как по цене....

Ну и сводная по ремням номера и цены, оригиналы mitsubishi, выдумывать не стал. MD 182295 Ремень бал вала 720 MD 115976 Ролик бал вала 1200 MD 182293 Ремень ГРМ 1710 MD 182537 Ролик натяжной ГРМ 1100 MD 156604 Ролик обводной ГРМ 1400 MD 337658 Ремень ГУР 540 MD 186125 Ремень генератора 700 Натяжитель и помпу не меняю, отговорили меня... я их ещё в апреле прошлого года заказывал, как только автобус взял. Особо не вникал что и как. Что первое попалось то и взял.

Кстати, забыл совсем, надоели проблемы с щётками, заказал вот такую штуку Bosch 3392390298 АДАПТЕР ЩЕТКИ СТЕКЛООЧ 200руб С небольшим колхозом на наждаке встают на штатные поводки стеклоочистителей. Фотки не очень, попозже лучше сделаю Один нюанс, это переходники на дворники, которые чистят только в одну сторону, а у нас они ходят в разные стороны, поэтому пассажирский дворник пришлось поставить выше на пару см. Оно и к лучшему - зимой печка прогревает лучше.