Sireg@

Свечи отключаются, когда температура двигателя достигнет 50 градусов, или через примерно три минуты. Плюс 26 градусов - это холодный двигатель. Я что хочу сказать. Прежде, чем что-то диагностировать, нужно точно узнать тип системы, её устройство и принцип действия. Уделить больше внимания мелочам (типа измерения времени и температуры). Убедиться, что остальные компоненты тоже исправны. Ну и всегда надо идти от простого к сложному (сначала свечи выкрутить посмотреть, потом реле проверить - вдруг оно "залипло", потом уже блок управления ковырять). Вот как-то так.

Прямо так и написано "120-130 бар" ? Сомневаюсь я однако... Сколько видел букварей, везде в килопаскалях... и цифры не такие "круглые", круглыми они получаются, если их в технические атмосферы перевести, или в кгс/см2. К примеру, для моего двигателя: 14710 - 15690 кПа, что соответствует 150 - 160 технических атмосфер (сокращённо "ат"), или кгс/см2. P.S. Один бар нифига не равен одной технической атмосфере. 1 бар = 100 кПа. P.P.S. Как правило, все крупные геморрои складываются из таких вот мелких деталей.

Какое-то неконкретное значение... У меня на холодном двигателе три с половиной минуты свечи работают после запуска. В букваре сказано: "примерно три минуты" Замеряйте время точнее (с секундомером). Ищите блок управления, наверное в нём что-то. Может конденсатор вытек ...

А сколько бар должно быть для атмосферника по букварю? По свечам ответил в другой теме

Лампа на приборной панели не связана с отключением свечей. Когда лампа тухнет - это сигнал водителю, что можно запускать двигатель (т.е. свечи прогрелись достаточно), при этом сами свечи могут продолжать нагреваться. Как проверяли? Ещё вопросы: 1. Система с одним реле (12 вольт) или с двумя (6 вольт)? 2. Свечи исправны? Вы их выкручивали, проверяли? Может какая-то из них замыкает? 3. Свечи правильные стоят, именно те, которые должны быть? (это зависит от ответа на вопрос номер 1) Блок управления свечами где-то за водительским сиденьем (обшивку надо снимать), точнее не знаю

Ходить-то оно, может быть, и ходит... но оно должно не просто так ходить, эта система отрегулирована должна быть правильно, чтобы правильно корректировать количество топлива в зависимости от давления наддува.

@серыйеж, не открывается картинка - закрытый ресурс.

Нет. Двигая к радиатору, вы уменьшаете цикловую подачу. Для увеличения цикловой подачи нужно двигать позиционер к салону.

а ё-моё, там же ремень, а не шестерни 130 чего? Это в каких "попугаях" измерено? И почему все сделали 130, а не 140? или не 150?

А корректор по давлению наддува на ТНВД правильно работает?

Какую шайбу? Кулачковую?

Да ну?

Была... но вот уже и новая подкралась...

Хороший повод для капиталки...

А что, букваря нет??? Если двигатель нетурбовый, то во время установки ТНВД сколотый зуб приводной шестерни должен стоять на метке "N". Могли на один зуб ошибиться. Для точной установки ТНВД неплохо иметь такую вот приспособу. А обзаведясь такой приспособой, неплохо было бы выяснить, какой величины должен быть угол опережения впрыска (УОВ) для вашего двигателя по заводской информации. Когда будете регулировать форсунки, делайте это правильно, не надо слушать советов "бывалых колхозных дизелистов" и пихать в форсунки обломки бритвочек и т.п. Заводское значение давления открытия форсунок знаете? Кстати, поворачивая насос верхней частью к двигателю, делаем впрыск более ранним, поворачивая от двигателя - более поздним.

Вопрос: Ответ: Другого способа, к сожалению, пока неизвестно. Попробуйте ещё чу-у-уть-чуть добавить цикловую подачу.

Сопротивление датчика соответствует таблице в букваре? Система охлаждения не завоздушена случаем?

@серыйеж, это точно. Я вот сначала сэкономил на съёмнике, купил какую-то кЕтайскую дешёвку. В результате потерял полдня времени, кучу сил и нервов и нихрена не сделал. Потом купил нормальный съёмник (тот, который АвтоДело) и за две минуты (!!!) без всякого напряга снял ту шестерёнку, вокруг которой до этого плясал с бубном. Вывод: всегда есть определённый предел, ниже которого просто нельзя опускаться... Ну а всё, что выше, это уже каждый по своему кошельку смотрит.

@сапёр, это несерьёзно. Там да-а-алеко не полный расклад. (К примеру, там нет очень важной информации - номеров регулировочных шайб). Пройдите по ссылкам в постах номер 8 и номер 10 и посмотрите, что такое полный расклад

Может не лазили, а просто контрактный ТНВД от паджерика поставили?

По инструментам отписался тут

А кто как инструмент покупает? Для меня вот просто прийти на рынок и купить первый понравившийся Jonesway как-то несовсем вариант (а точнее, совсем невариант), даже Force, который ощутимо дешевле джонсвея, нынче тоже небюджетный. Для себя обнаружил две торговых марки, предлагающих инструмент вполне приличного качества (производство китай и индия, кажись) за приемлемые деньги: "Дело Техники" и "Автодело" (не реклама) При рассмотрении их ассортимента складывается подозрение, что большинство позиций выпускается на одних и тех же заводах, в каталогах почти одно и то же. Покупал: - съёмник "Автодело" - набор торцевых головок, трещетку, вороток и переходники-удлинители 3/8" "ДелоТехники" - динамометрический ключ 40-210 Нм 1/2" "ДелоТехники" (один-в-один Force) - монтировку 500 мм "Дело Техники" ну и так по-мелочи всякого (типа силовых отвёрток и т.п.) Все инструменты достойного качества, я ими доволен. Покупаю по такой схеме. Захожу на их сайт, ищу нужный инструмент, смотрю код этого инструмента. Потом, по коду инструмента заказываю его через экзист или эмекс. P.S. Думал, может поместить это в теме "Время быть практичным и экономным....", но это всё-таки для гаража...

А я взял китайские, за 2600 руб. Сколько проживут - столько проживут. Пока для всего хватает... Если сайленты соберусь прессовать, унесу их на СТО, по 100 руб./шт. перепрессую - это всё равно будет намного дешевле, чем нормальные стальные тиски купить.

Может где-то масляный канальчик забило какулями? Например, ошметками герметика от некачественного масляного фильтра...

32-я шайба... это паджеровская, кажись, а?