Sireg@

В книге про это, конечно же, не сказано. Просто есть мнение опытных мастеров и эксплуатационщиков о том, что наша солярка хуже качеством, чем японская (цетановое число ниже, воспламеняемость хуже), поэтому её надо впрыскивать чуть раньше. Да и с возрастом в ТНВД происходит выработка в определённых местах, вызывающая подклинивания механизмов, а поворот насоса в "раннее", заставляет исполнительные механизмы насоса смещаться с "насиженных" мест. Система перестаёт подклинивать. Риски на корпусе ТНВД и ответной пластине заводские. Индикатор часового типа при установке ТНВД на двигатель - вещь необходимая.

Выкладываю: 104701-3041.pdf

А лягушка исправна? Может через неё подсос воздуха идёт?

Во-первых, я постарался всё систематизировать и собрать в одном месте. Во-вторых, не всё из этого советовалось изначально (прежде, чем писать, я всё прочитал), а то что советовалось, было очень сумбурно, обрывочно и малопонятно.

Лучше будет, если вы измерите выступание поршней, а потом по таблице выберите правильный номер прокладки. Если вы абсолютно уверены, что в прошлый раз прокладка была выбрана правильно и ничего не изменилось, тогда да - опять номер 3.

А можно вот это как-то на русский перевести, а то я не могу понять, о чём вы

@эдд, вы меня с кем-то путаете

Нет, это не те разъёмы. С моим не совпадают.

Толщина прокладки зависит не от ГБЦ, а от величины среднего выступания поршней над блоком цилиндров. В букваре таблица на стр.98.

нужно фото

Термостатов на 4М40 два: на 82 град.(старая модель) и на 76,5 град. (заменитель). По букварю термостат идёт на 82 градуса. Я подумал:"Ну меня нафиг!" и поставил на 76,5. @Брежнев, если термостат старый (или вы не знаете сколько ему лет), то меняйте однозначно. Все термостаты со временем начинают барахлить: или неполностью открываются, или не на той температуре открываются, или подклинивают, а могут и вообще полностью заклинивать. Вот как раз такой и поставил. Внешний вид нареканий не вызвал, пока претензий к нему нет. Тьфу-тьфу-тьфу... Добавлено: Упс! Ошибочка... Посмотрел букварь: термостат для 4М40 76,5 град.

Балансиры ставят для того, чтобы двигатель работал ровнее (не трясся). Балансирующие валы - это значит, что они уравновешивают паразитные вибрации двигателя. Получается так: на одной чаше весов - ровная работа двигателя, на другой чаше - вероятность обрыва ремня или заклинивания самогО балансирующего вала и, как следствие, немаленький ремонт двигателя.

Почитал букварь, подумал над вашей проблемой... Получается, смысл ошибки в том, что при резком нажатии на педаль газа на блок управления двигателем поступает сигнал с датчика давления наддува о том, что давление наддува недостаточное. (Кстати, эта ошибка очень близка по смыслу ошибке №12). По моей версии возможны такие причины: 1. Не открывается дроссельная заслонка. 2. Неправильно работает датчик давления наддува. 3. Турбина не развивает требуемое давление. Вот отсюда и надо "кубатурить". 1. Заслонка может не срабатывать из-за того, что: - заедает сама заслонка; (починить заслонку) - не работает эл.магн. клапан заслонки; (заменить на исправный) - нет вакуума в системе или слабый вакуум. (проверить герметичность всех вакуумных трубок, в т.ч. и на включение полного привода, проверить сам вакуумный насос). 2. Датчик может неправильно работать из-за того, что: - засорился сетчатый фильтрик датчика; - слетел или порвался шланчик датчика; - плохой электрический контакт; - барахлит сам датчик. 3. Турбина... ну, что тут сказать... ну турбина... у неё тоже причин может быть несколько, на форуме обо всех писали. Больше ничего в голову не приходит. Удачи с ремонтом.

Не во что!!! Советы - это единственное, чего у нас дохрена. Я не против

@eugene_onegin, вы пока форсунку в покое оставьте, не надо её снимать. Замените шайбы на рампе обратки и посмотрите на результат. Когда рампу снимите, внимательно осмотрите все привалочные плоскости, чтоб никаких поперечных царапинок на них не было. Также не забывайте, что особое требование при работе с топливной аппаратурой предъявляется к чистоте: соблюдение чистоты - половина успеха. Перед снятием обратки всё вокруг форсунок, и сами форсунки, и обратку очистите как следует (очень желательно ещё и компрессором обдуть). Карбклинер в этом деле хорошо помогает.

Хм... У меня датчик ABS не так выглядит и стоИт он под металлическим кожухом, к нему подходит три проводка. А это что-то сломанное и непонятное...

Нет. Проводка точно заводская.

Гы!... Удачно приехали... Прямо на место... Дальше уже можно никуда и не посылать... Лопаты в руки и на рудник!

Провода от него идут куда-то в правый угол торпеды, мимо приборной доски. Там закрыто всё общей толстой чёрной оплёткой, так что точнее не скажу. Погляжу разъёмы, если найду - сфоткаю.

@dmig, точно, ABS.

С таким видео трудно о чём то конкретном говорить. Шайбы обратки - это как наиболее вероятный вариант, а может и сама форсунка течёт, но это станет ясно только при ближайшем рассмотрении. Так что, шайбы все заказывайте, не только для обратки (4 штуки), но и для форсунки: пламегасящую и уплотнительную.

Тот разъём, о котором спрашиваю я, влево от руля не перенесешь: шлейф короткий.

Вдумайтесь в смысл этой фразы. Вопрос: С какой частоты вращения стартер начинает свою работу? Ответ: С нулевой! При этом его сопротивление стремится к нулю. Для вращающейся электрической машины это и есть режим короткого замыкания. Именно в первоначальный момент пуска, когда скорость вращения равна ноль об/мин, имеет место максимальная нагрузка на стартер и на АКБ. Это равносильно удару по пластинам аккумулятора. Конечно, когда стартер (вместе с двигателем) раскрутится до частоты вращения, соответствующей частоте вращения запуска двигателя, потребляемый ток значительно снизится. Но это будет потом, до этой частоты ему ещё надо суметь раскрутиться. А для пуска дизеля особенно важен первоначальный рывок, т.е. чем больше первоначальный ток, тем быстрее и легче запустится дизель. Ересь. Для этого частота вращения стартера должна стремиться к бесконечности, а потребляемый стартером ток будет равен нулю. Это не так. Даже при работе без нагрузки частота вращения стартера составляет порядка 5000 об/мин, а потребляемый ток равен десяткам ампер.

Форсунки и гайки рампы обратки следует затягивать динамометрическим ключом. Момент затяжки превышать нельзя. Гайки рампы обратки затягиваются моментом ~2,5 кгс/м. Если перетянуть гайку обратки, можно пережать шайбу, тогда форсунка перестанет работать. Возьмите динамометрический ключ и затяните гайку обратки с указанным моментом, удерживая рожковым ключом саму рампу от проворота (чтоб трубочки случайно не отломить). Если течь не прекратится, тогда придётся снимать всю рампу и проверять: возможно там привалочная поверхность повреждена (у рампы или у форсунки). При установке рампы на место все четыре шайбы обратки (алюминиевые с дырочками) ставятся новые.

Расшифруйте фразу: Вакуумные трубки, которые подходят к переднему мосту, проверьте. Может оторвали, когда застряли. P.S. Раз "Check Engine" загорелся, то код ошибки можно считать. В букваре очень понятно написано, как это делается, там же и коды неисправностей расписаны.