vital

Это нормально. Там же рокера молотят в масле, конечно будут брызги. Спецы, которые выводят вентиляцию картера наружу, мыслят на уровне КРАЗа. Явно тебе залепуху соорудили и откорячки выдумывают.

Меряли на горячую? Тогда не удивительно. Если на холодную, то похоже на залегание маслосъёмных. Это не сложно проверить. После первого замера залейте в каждый цилиндр по 2-3 кубика бензина и немнолго покрутите мотор(3-4 оборота) ключом на 19 за болт крепления пер. нижн. шкива, затем 8-10 оборотов стартером с отключенным клапаном на ТНВД. Масло смоется со стенок и при новом замере будет видна реальная картина. Так и должен был поступить моторист, обнаруживший завышенную компрессию. На лицо некомпетентность. В остальном похоже на заказную ревизию. Я бы полез мерять давление масла мехдатчиком, давление наддува, прорыв газов в систему охлажд.

4D56? Обороты скачут из-за кратковременного включения второго контура прогрева свечей накала. Если они не отключаются на горячую, а это легко проверить на наличие напряжения на межсвечной шине, значит проблема с температурным датчиком, стоящим на головке блока(двухконтактный)

Примерно так вырабатывается тыльная сторона кулачка распредвала. Действительно, чё кипеш поднимать раньше времени. Без щупов, микрометра и внутримера я не мыслю ремонт движка.Определитесь с зазорами(они в таблице есть). В роли оправки для колпачков подойдёт головка на 8-9(только без молотка). Я лично много лет пользуюсь Русским селиконовым герметиком(он же казанский) Дёшево и не оторвёшь. Красный и синий не применяю вообще. Следы другого герметика - однозначно кто-то был, може японцы, а може... При сборке не забудьтё про динамометрический ключ

Краны стоят на обе печки. Передний ищи снизу под защитой, по патрубкам упрёшься. Задний стоит в корпусе отопителя. Теплый воздух салонной печурки подается только через низ(так как поднимается вверх). Машина не на улице случаем? Может просто тосол замёрз(плотность не соответствует)

Резистор находится в корпусе печки. Если он и сгорел, то на напругу это не скажется. Может быть проблема с самим моторчиком. Поскольку в первом положении на мотор подаётся малый ток, его и не хватает на вращение. Очевидно щётки целы, иначе он бы молчал. Скорее всего во втулках якоря сухо, или отклеился магнит статора. Попробуй дать ему немного поработать и осторожненько на руку проверь нагрев моторчика. Если горяч, то снимать, разбирать и .....От грейса может подойти сам мотор. Он также может подойти от ТОЙОТы

Как складывается?

Из Магадана до Выборга! "0.06.06 старт, а финиш 16.07.06. я на Делике в 35-ом кузове и товарищ на Крузаке. http://www.19may.ru/forum/showthread.php?t=6119 http://forum.lsintez.net/viewtopic.php?t=3...sc&start=40 .

Наличие белого дыма зачастую говорит о несгорающей смеси в двиге. Согласен почти со всеми вышеприведёнными советами, но встречается ещё одна беда на компенсаторных ГРМ. На тыльной стороне кулачка распредвала со временем образуется выработка от удара при возврате клапана в седло. В результате чего гидрокомпенсатор "дуплится" по максимальной высоте, т.е при прохождении по остальному кругу кулачка клапан остаётся приоткрытым. Определить наличие выработки может приличный токарь, имеющий в арсенале индикаторную стойку и стрелочный микрометр. Если это обнаружиться, есть два варианта: Замена распреда или его восстановление, но это уже совсем другая история. Такие беды я встречал на тойотовских 1G-E, 1S, маздовских FE, остальных не упомню. Заметил, что зачастую есть связь с использованием низкооктанового бенза.

Японцы считывают мощность двига с колеса, а не с маховика. Соответственно учитывается и масса авто и передаточное число, не говоря уж о данных движка.

АБСОЛЮТНО ВЕРНО, НИКАКИХ ПРИСАДОК. Они втупую законопатят радиаторы печек, да и основному достанется.

На нижнем валу, сняв лобовину, выкидываете приводные шестерни. Затем находите канал от маслонасоса на опору балансирного вала. На срезе он овальный. Забиваете туда деревянный конический чопик с герметиком и срезаете по плоскости. Отверстие в крышечке редуктора глушите при помощи:болт(10 Х 1:25) две шайбы подходящего диаметра, две прокладки из маслостойкой резины(иногда я просто использовал в качестве уплотнения сальник,стоящий в отверстии) и гайка,которую не надо забивать молотком . Крышечку(опять же с герметиком) ставите на место. Процентов 20 давления масла подняли. Похожая поцедура и с верхним валом. ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАПУТАЙТЕСЬ В КАНАЛАХ! Поищу у себя старую лобовину, сфотаю и выложу. Удачи на дорогах!

Здравствуйте, коллеги. Имея громадный опыт по ремонту описываемых авто(15 лет автосервиса), хочу поделиться: Просто срезать балансирный ремень – полдела. Я обычно выкидываю балансирные валы вообще из блока(больше не гремят во втулках), глушу масляные каналы(общее давление масла в движке заметно вырастает). Отверстия от валов элементарно закупориваю при помощи болта, гайки, шайб и резиновых(или паронит) уплотнений. Натяжной удаляю. Работы много, т.к. приходится снимать поддон и обе лобовины, зато всё становится просто и надёжно. Вибрацию после отключения балансирной системы можно определить только при помощи спец.эл.оборудования.. ММС в период завоевания рынка лепила балансиры на все свои моторы подряд – короче понт корявый. Делика – часть моей жизни и член семьи.