Перейти к контенту
  • Объявления

    • vitaly

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек.

      Укажите тип вашего автомобиля в специальном разделе ваших персональных настроек. Это поможет другим пользователям отвечать на ваши вопросы.
    • Roxer

      Война с оверквотингом (излишним цитированием)

      В последнее время оверквотинг или излишнее цитирование на форуме приобрело жуткий размах. Посему читаем тему как этого избежать и больше не цитируем без необходимости http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4522   Кто не захочет читать и учиться пользоваться кнопками на форуме, сразу получает +10 в предупреждения. Незнание закона не освобождает от ответственности.   Надеюсь на понимание пользователей.
    • Shadow from Omsk

      Правила подачи объявлений в разделе.

      Уважаемые делиководы и гости форума! Возможно, вы не заметили, но наш форум немного модернизировали, равно изменения затронули и раздел "Объявления", он получил дополнительные подразделы. В связи с тем, что до сих пор появляются посты с бессмысленным названием (непонятно что нужно из названия темы, пока не прочтешь весь пост), для разгребания Авгиевых конюшен вводятся следующие ограничения:   1) Посты с бессмысленным названием типа:
      Куплю железо
      Продам мотор
      Продам колесо   без указания деталей в названии темы будут убиваться без суда и следствия, а автор такого поста получает +10% к карме. Таким образом, темы должны иметь названия вида:   Куплю железо на кирпич (крыло, дверь заднюю)
      Продам мотор 4D56
      Продам колесо 235/80/R22 (ЯШЗ)   2) Темы созданные в ошибочном разделе будут переноситься с вынесением устного предупреждения в первый раз и +10% за каждые последующие.   3) Флуд в темах о покупке и продаже допускается только с разрешения автора темы, поскольку это поднимает тему. Если от автора последует жалоба на флуд - флуд будет удален,
      авторы флуда получают +10%.   4) Объявление о продаже товара содержит: Фото товара. На данный момент, мобильники с фотокамерой весьма широко распространены (не говоря уже о цифровых камерах), по этому, отсутствие фото товара - проявление неуважения к одноклубникам. Дается сутки на исправление, после чего тема закрывается, а автор получает предупреждение. Описание товара. Не ленитесь, четко и по возможности без слов которые могут быть двояко истолкованы опишите свой лот. Поймите, правильно составленное объявление (фото, описание) позволяет продать товар за часы (есть на форуме и такие примеры). Не заставляйте выуживать информацию из Вас клещами. Цену товара (для аукционов стартовую) и город размещения товара. Тема без стоимости товара убивается, равно как и отсутствие информации о местонахождении товара. На форуме катастрофически не хватает ясновидящих и экстрасенсов. Форум ни в коей мере не выступает гарантом сделки между покупателем и продавцом. Все сделки между форумчанами осуществляются по взаимной договоренности, а товарно-денежные отношения регулируются законами РФ. Таким образом, все переводы денег покупатель осуществляет на свой страх и риск. По этой причине, прежде чем кому-либо переводить деньги, поинтересуйтесь на форуме, что за человек продает нужные Вам детали/девайсы/рюшечки/шашечки. Изучите тему о мошенниках, это позволит сберечь Ваши деньги, время и нервы.

      4) Объявление о продаже авто содержит: Фото авто (для профильных машин Delica фото проблемных мест). На данный момент, мобильники с фотокамерой весьма широко распространены (не говоря уже о цифровых камерах), по этому, отсутствие фото - проявление неуважения к одноклубникам. Дается сутки на исправление, после чего тема закрывается, а автор получает предупреждение. Фото ПТС и другие документы для проверки юридического статуса авто. Авто бывает: конструктор, каркас, нормальное оформление (с указанием модели), самособранная и прочие варианты ГИБДД. Допускается удаление личных данных из фото ПТС, но номера документов, номера агрегатов должны читаться без проблем. Описание авто. Не ленитесь, четко и по возможности без слов которые могут быть двояко истолкованы опишите свой лот. Поймите, правильно составленное объявление (фото, описание) позволяет продать авто за часы (есть на форуме и такие примеры). Не заставляйте выуживать информацию из Вас клещами. Цену авто (для аукционов стартовую) и город нахождения авто. Тема без стоимости убивается, равно как и отсутствие информации о местонахождении. На форуме катастрофически не хватает ясновидящих и экстрасенсов. Форум ни в коей мере не выступает гарантом сделки между покупателем и продавцом. Все сделки между форумчанами осуществляются по взаимной договоренности, а товарно-денежные отношения регулируются законами РФ. Таким образом, все переводы денег покупатель осуществляет на свой страх и риск. По этой причине, прежде чем кому-либо переводить деньги, поинтересуйтесь на форуме, что за человек продает нужные Вам детали/девайсы/рюшечки/шашечки. Изучите тему по продаже авто и что из этого выходит, это позволит сберечь Ваши деньги, время и нервы.
    • Shadow from Omsk

      Как прикрепить картинку в сообщение на форуме

      После смены движка неоднократно поступают жалобы, что не удается прикрепить картинку в сообщение на форуме. Если вы их числа тех, кто не может - это сообщение для вас.   1) Перейдите в поле ответа (поле создания сообщения) и переключите краткую форму в расширенную нажав кнопку (обведена красным)

      Затем, в открывшейся форме вас интересует кнопка, обведенная красным цветом:    
      Откроется окно проводника, выберите файл с картинкой, который вы желаете загрузить на форум. Нажав кнопку "ОК", начнется загрузка файла. После его загрузки, он будет показан в панели:     Вам осталось нажать ссылку "Добавить в сообщение" и код для добавления файла будет добавлен в ваше сообщение.   Если ваша картинка превышает допустимый размер файла, потребуется разместить его на сервере с публичным доступом. Например фотофайл, народ.ру и прочие. Разместив там файл, копируете ссылку на него (например правая клавиша мышки, пункт "скопировать ссылку на файл"). А в форме своего сообщения, нажать отмеченную красным цветом кнопку:
        В открывшейся форме
        вставляете скопированную ссылку на файл и жмете кнопку "ОК", Все, картинка будет автоматом добавлена в ваше сообщение.
    • katorga

      Удаляйте объявления, утратившие силу.

      Чтобы не засорять раздел барахолки, сообщайте модератору какие темы подлежат удалению после утери актуальности.

Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'генератор'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Общие вопросы
    • ЧаВо (F.A.Q.) - Полезная информация.
    • Delica D:5
    • Delica L 400
    • Delica L 300
    • Delica L030 - L038
    • Pajero
  • Технические проблемы, Диагностика и Ремонт.
    • Все что под капотом
    • Ходовая часть и Трансмиссия
    • Электрика
    • Экстерьер и интерьер
    • Автосервисы, и о том где и как ремонтируют
  • Улучшения, Тюнинг, Медиа и др.
    • Музыка, Видео и Звук
    • Спец подготовка машин
    • Всё что в гараже
  • Отдых, Хобби, Развлечения
    • Авто туризм, путешествия и т.д.
    • Соревнования и мероприятия других клубов
    • Охота и рыбалка
  • Форум, Общение, Клуб
    • Обсуждение форума
    • Общение по регионам
    • Галерея, фотографии и документы
    • Треп
    • Сетевые ресурсы
    • Поздравления
    • Объявления

Календари

  • Delicaclub Calendar

Найдено 7 результатов

  1. Всем привет. разместил в этом разделе но железки разные, не хотелось плодить темы. В связи с продажей своей ласточки на которую не желел не время не денег (можно книгу написать)но время идёт и жизнь вносит свои коррективы, пришлось нам расстаться, наконец-то нашлось время , откопал то что покупалось по стране ,береглось и скопилось про запас.(что то досталось новому владельцу) Все запчасти с 6G72 1998г/в рестайл Фоток много поэтому смотрим по ссылке https://my.mail.ru/mail/1532330/photo/1481 Самовывоз приветствуется. С упаковкой будем думать по месту,объёму и количеству. Доставка до ТК ПЭК и ТК Энергия Бесплатно, до других ТК обсуждаемо. Например, Деловые Линии+150руб (у них въезд платный) С нашей почтой не хотелось бы, но знаю есть места куда только почтой Список пака такой, если где-то цена не обоснованна, обсуждаемо. Виталий +79нуль3 1384один 4четыре есть WhatsApp 1.MF244824 (mitsubishi) болтики уже не помню от чего -150р за 2шт 2.MB266164 T шайба рулевой привод 100р 3.MR226021 (mitsubishi) втулка стойки капота-продано 4.1057A033 (mitsubishi) "кольцо уплотнительное клапанной крышки"-100р 5.MR151990 (mitsubishi) шайба втулки стабилизатора д 200р за 2шт 6.3010037 (THO) md153103 сальник распредвала 200р за 2 шт 7.580453453 насос бош топливный -1200р 8.MB633908 (mitsubishi) втулка амортизатора резинка-500р за 2 шт 9.MUA-03 MZ690204 мацума крючки для дворников-150р за 2 шт 10.MN176208 (mitsubishi) "кольцо уплотнительное головки блока" 100руб. есть 3шт 11.MD307342 (mitsubishi) калпачки выпуск 700руб за 12шт 12."06050004 MD184303-V (THO)" колпачки маслосъёмные 700руб за 16 шт 13.MF140723 (mitsubishi) "болт крепления троса акселератора"-100р 14.MD622023 (mitsubishi) резиное кольцо фильтра АКПП-100р 15.MF450006 (mitsubishi) шайба впускного патрубка-100р 16.1305A176 (mitsubishi) прокладка металлическая распредвалов - термостата-системы охлаждения 250руб за 2 шт 17.MB382513 (mitsubishi) "прокладка в бак датчика уровня топлива"-200р 18.MR160794 (mitsubishi) фильтр тонкой очистки бак-300р 19.JPE 171 (janmor) ВВ провода-1500р 20.M-52 (masuma) "пробка картера (ботл с шайбой)"-300р за две шт 21.MR561678 (mitsubishi) "прокладка впускного коллектора"-500р за пару 22.LC341 (LYNXauto) фильтр маслянный-150р 23.4M-11815015 (nitto) фильтр маслянный-200р 24.MR-357710 (mitsubishi) фильтр АКПП-600р 25.кнопка "кнопка A/T mode" (контракт)-400р 26.623708600 (КЗАТЭ) бендикс стратера-300р 27."пластиковые накладки(мягкие) на зеркала(уши) заднего вида,чёрн" "клеятся на двухсторонний скотч,в комплекте"-300р(пара) 28.MVO26287 (mitsubishi) калпачок штуцера-200р есть два 29.J5T25081 (mitsubishi) датчик коленвала б/у-700р 30."J5T25082A 8702 (mitsubishi)" датчик распредвала б/у-700р 31.ARE0501 (avantech) рулевая тяга-300р 32.CVM12 (CTR) сайлент рычага-300р есть два 33.CBM-23R MB831038 (CTR) шаровая-700р 34.CBM-23L MB831037 (CTR) шаровая-700р 35.CBM-13 MB527349/50 (CTR)"опора шаровая-400р 36.TM-193 (toyo) крестовина большая-400р 37.MB241229 (MITSUBISHI) "регулировочные кольца ступицы перед"комплект-700р 38.ASL0502 (avantech) стойки стаба авантеч-200р есть два 39.ASL0504 (avantech) стойки стаба авантеч-300р есть два 40.CLM17 (CTR) CTR стойка стаба-300р 41.SL7760 (555) 555 стойка стаба-400 42.ATE0502 (avantech) рулевой наконечник-200р 43.tm-181 (toyo) крестовина малая 44.MR112242 (mitsubishi) подшипник ступицы перед-1000р 45.MR151760 (mitsubishi) "сайлент-втулка зад. Панары"-300р 46.ASB0531 (avantech) сайлент рычага перед-200р 47.MB111440 (mitsubishi) шайба экцентрик-120р есть две 48.9411K (BBP) штуцер тормоз. Суппорта-200р за пару 49.MU430004 (mitsubishi) гайка болта эксцентрика-200р за пару 50.MAB-116 (febest) сайлент рычагов перед-700руб за 2 шт 51.MAB-117 (febest) сайлент рычагов перед-800руб за 2 шт 52.MS450044 шайбы гровера для эксцентрика 150р за 4 шт 53.552254A000 сайлент хундай-1000р 54.MB951814 (mitsubishi) сайлентблок-1000р есть два 55.MB951444 (mitsubishi) сайлентблок-1200р есть два 56.MB951445 (mitsubishi) сайлентблок-1000р 57.ABH0506 (avantech) втулки стаб авантеч-200р за пару 58.ABH0505 (avantech) втулки стаб авантеч-200р за пару 59.гидроуселитель руля ГУР б/у-4000р-2500р 60.катушки зажигания катушки ДВС б/у-4500-2500р 61.генератор б/у (качественно восстановлен с заменой реле в сборе с щётками,у одноклубника )+замена подшипников"-3500р 62"компресор кондиционера под ручейковый ремень б/у , работал без нареканий"-3000р 63.HS0503R "Пружины(пара) подвески усиленные"(толщина прутка 16мм,высота 42см+5мм) продано 64.локера/подкрылки подкрылки пластиковые (так и не успел установить,брал тут на форуме) выкуплено-отправлено получателю 65. рычаги продольные нижние пара-1000р-за пару, сайленты под замену ( два из четырёх сайлентов есть в наличии - 54. MB951814) 66. карлосоны(вентиляторы кондиционера,один не работает второй работает),состояние рамки посмотрю,откопаю проверю 67.очки на фары пластиковые б/у чёрные(заказывал у Шахмурата)-500р 68. стартер -1000р(втягивающее под замену) 69. пара новых фильтров в воздухозаборник 70. мотор заднего стеклоочистителя(куплен у Влада) когда мой встал купил с разборки, он оказался тоже закисшим, свой разобрал почистил заработал, до этого ещё руки не дошли 71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-крепления боковых стёкл-жабр- есть два -- выкуплено-отправлено получателю 72. рулевая рейка,( купил контракт через 5000-7000 тыщ на кочках в руль отдавало на скорости-80 и более) в анкаре сказали валы, может надо кому нибудь рукастому для экспериментов ? (пака в деревне лежит хранить негде) 73. подножка выдвижная хром ,мотор рабочий, то выдвигалась то нет, сниму разберу почищу поработает пару тройку месяцев потом снова разберу соберу опять работает. цену даже не знаю может предложит кто? (пака в деревне лежит хранить негде) 74. амортизатор Kayaba 443 284 задний один шт. в коробке. масляный который штатный,чёрный-1500р 75. свечи DENSO 6 шт. IK20 iridium power-2000р 76. Дроссельная заслонка(дроссель) у меня стояла не беспокоила-2000р 77.помпа б/у не текла-300р 78.трубки с датчиками-300р 79. редуктор заднего моста, передаточное не известно, вроде от большого чулка(брал тут так руки и не дошли) бесплатно (пака в деревне привезу как найдётся нуждающийся)
  2. В отличном состоянии, как новый, полностью исправный. 800рублей
  3. Вопрос про генератор

    Подскажите сколько вольт должен выдавать генератор? Перепоял новое реле,была зарядка 18 вольт,сечас 15.5. Электрик говорит что многовато но если 2 аккамулятора то может и нормально. У меня стоит один аккамулятор, как быть? За релюшку отдал 2600 руб.
  4. Собственно продаю свои заначки: 1.ТНВД 4М40efi контрактный. Проверен на стенде, давит как новый. Цена 20т.р. 2. Стартер контрактный. 9т.р. 3. Генератор 120А контрактный. 9т.р. 4. АКПП, модель V4A51. Снята с моей делики, полностью рабочая без нареканий + фильтр новый. 20т.р. 5. ДВС 4М40 в сборе со всем навесным. Сейчас на нем меняю прокладку под головой и устанавливаю новую оригинальную цепь со всеми потрохами. Пошли газы, но как оказалось головка в поряде, вопрос только в прокладке (прогарела), ну и сразу решил поменять цепь. Цена 80т.р. (нет только компрессора кондиционера). Все это продаю по причине покупки СВАП комплекта 5VZ и установки в свою ласточку. Фото постараюсь скинуть в ближайшее время.
  5. Товарищи, подскажите по расположению проводов в фишке гены (движок 4Д56). Вытаскивал для перепайки, сейчас сильно сомневаюсь в правильности обратной сборки - если смотреть на фишку сзади и защелка фишки снизу, то красный провод справа или слева ?
  6. Давно имелось желание попробовать восстановить генератор полностью, ну или большую его часть, для чего приобрел неисправного «гену» за адекватные деньги, начал его восстанавливать, в процессе восстановления родился данный пост, сразу хочу сказать огромное СПАСИБО -=MAXDIE=-и его посту http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/29794-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%B8-at/page-9&do=findComment&comment=134404 Если модераторы посчитают что мой пост лишний -удаляйте. Восстановление рассмотрим на примере генератора UNIPOINT ALT 3040 для 4М40Т Раскрутил 4 стягивающих болта на корпусе, двумя шлиц-отвертками аккуратно располовинил корпус гены, отвертки вставлял между верхней крышкой и статором в местах где проходят стягивающие болты. После того, как корпус разошелся, проверил роторную часть генератора, токосъемные кольца (ТСК) не должны иметь выработки и между собой должны «звониться» и показывать сопротивление от 3 до 5 Ом, в моем случае-3.3Ом, на фото ТСК которое не годится для дальнейшего использования. Для замены заказал ТСК WAI 2886252W также имеется вариант: от Cargo Задний подшипник не должен иметь люфтов и вращаться без затруднений, но свой я заменил, чет не понравился мне установленный. Проверил обмотку ротора на «пробой» на корпус для чего поочередно измерил сопротивление: ротор-ТСК, если омметр показывает хоть какое то значение-ротор на помойку, мне повезло. Далее проверил наличие люфтов в месте: вал- верхняя крышка, их не должно быть, но у меня был люфт, в следствии чего был заказан подшипник Nachi 63032N-SE9 Разбрал заднюю -электрическую часть генератора. -Для этого, вооружившись пинцетом (круглогубцами) и 100Ватным паяльником отпаял выводы №3 - Извлек статор - Открутил винты №1 и №2 - открутил винт№4 и открутил гайку с плюсового болта№5 с внешней стороны, делаем аккуратно, НЕ ЛОМАЕМ изолятор - вытащил реле-регулятор с диодным мостом - Распаиваем плюсовые контакты №6 и №7 В принципе РР можно извлечь и без отпаивания статора и ДМ, достаточно открутить болты 1 и 2 и отпаять контакты 6 и 7, но для этой цели лучше использовать «отстос», просто удобней. Проверил статор, обмотки между собой «звониться» практически без сопротивления, но если какая то из обмоток показала бы «разрыв» то это означало бы, что статор неисправен, обращаю внимание что статор имеет 4 вывода в каждом выводе по 2 проводника, эти проводники должны быть спаяны между собой. Проверил обмотку статора на пробой «на корпус», для этого каждый вывод «звонил » на корпус, был «разрыв», если бы какой то из выводов показал сопротивление - то статор на выброс(ремонт). Проверил диодный мост генератора, долгое время я считал что наш диодный мост в сборе из-за особенности сборки, просто омметром не проверишь, но по информации от Deem-On с дружественного сайта http://pajero.pro такая проверка возможна: Один щуп прибора на корпус, другой по очереди на клеммы, от которых отпаяли статорные обмотки, смотрим показания прибора, затем меняем щупы местами, проделываем ту же процедуру. Это мы проверили отрицательное плечо моста, или минусовые диоды. В одну сторону прибор должен показать бесконечность, в другую- небольшое сопротивление. Если прибор цифровой, то 400-700 Ом, стрелочный - 30-40 Ом. Большой разницы между диодами в одном плече не должно быть, т.е к примеру если один 700 Ом а другой 400 Ом, то уже не есть гуд. Нулевого сопротивления тоже быть не должно. Затем ставим один щуп на + выход гены, а в вторым также проходим по клеммам обмоток, меняем полярность, процедуру повторяем. Это проверка положительного плеча моста(плюсовые диоды). Показания прибора должны быть те-же, что и выше написано. Третье плечо моста - это маленькие "вспомогательные" диоды, они нужны для работы регулятора напряжения. Они маленькие, цилиндрической формы, до них можно добраться и прозвонить каждый, в прямом и обратном направлении, как и основные. Можно и без прибора, а использовать любой источник постоянного напряжения(желательно не более 40 вольт) и соответствующую лампочку. Процедура как с прибором, в одном направлении лампа должна гореть в полный накал, в другом нет. но я решил, если проверять, то проверять по честному, и решил разобрать диодный мост подтолкнуло меня на это вот это видео: Наш диодный мост имеет три основных части Так сказать «положительные» диоды, «отрицательные» диоды и вспомогательные диоды, Теперь их можно с чистой совестью проверять как омметром так и схемой приведенной выше. Кому интересно силовые диоды поближе. Обращаю внимание, диодный мост спаян со стороны ротора в 4х точках по 3 контакта, после их распайки нужно просто легонько выбить молотком плюсовой болт №5 и располовинть мост. Диоды показали полную работоспособность, собирал мост обратно, для этого взял два болта с гайками и собирал мост, немного затянул гайки. Запаял выводы диодов. После чего убирал болты и аккуратно забил плюсовой болт. В случае если какой то из диодов пробит то можно, либо заменить как на видео выше, либо поставить новый диодный мост UTM - MIA10039, ULM-MIA10013 ну или кто не испытывает денежных трудностей оригинал MD618913. Далее устанавливил статор, пропаял выводы обмоток статора с диодным мостом. При пайке выводов статора особое внимание уделяем тому, чтобы выводы статора легли под углом 90 градусов, иначе будет задевать лопасти ротора. Покрыл места пайки лаком ЦИПОН, но можно использовать любой другой токоизолирующий лак. Проверяем щетки РР на остаток, если остаток щеток 5мм и меньше - заменить, больше по усмотрению, щетки отпаиваются в нижней торцевой части РР я заменил на UTM RM3832A, также подойдут Unipoint YR579, Mobiletron VR-H2009-79, и другие согласно кросса, только обращайте внимание на расположение выводов S/L, они встречаются как с правым расположением, так и с левым. Оригинал- MD 619822 Заправляем щетки в обойму, закрепляем их там скрепкой, и аккуратно вставляем в корпус так, чтобы скрепка прошла через спец отверстие в задней крышке генератора, После чего крепим РР крепежными болтами, но контакты пока НЕ запаиваем! Далее занялся ротором, если ТСК имеет вид такой же или хуже как мой на фото, то меняем ТСК, для этого мне понадобился дремель можно использовать любой другой мелкий сверлильный инструмент типа дремеля с тонкими сверлами и отрезными кругами, благо этого добра навалом весь вопрос в цене. Ну или на худой конец заточенное полотно. Также мне понадобился качественный съемник для снятия заднего подшипника ну или болгарка если решили что задний подшипник обречен на выброс. Я нашел съемник. Советую сразу, не тратить деньги на самопальные съемники, вот что стало с моим съемником приобретенным на рынке за копейки (качество такое же) и чутка доработанным напильником Губки просто выгнуло назад, и пошли трещины. Подшипник сидит очень плотно (размеры 8х23х14). Подшипник я использовал Wai 10-800-4W или если верить Эмексу можно: NTN SC8A37LH1-Стоит в оригинальном генераторе EC1SC8A37LLH1CNLPX10 (EC1SC8A37LLH1CN10) B885T12DDNCX, после поиска и подбора съемника подшипник все таки удалось снять. Но для этого пришлось спилить часть старого ТСК, чтобы губки съемника зашли под подшипник, но оставил часть для замера расстояния. (Позднее был куплен нормальный съемник Российского производства за вменяемые деньги ) Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряем расстояние от края посадочного места подшипника до ТСК-1,9мм В оригинальном генераторе выводы ТСК оказались чистыми... Приступаем к разбору ТСК, для этого дремелем очень – очень аккуратно снял компауд, которым залиты выводы, я в начале снимал отрезным кругом, пока не появился провод обмотки, после чего удалял компауд методом рассверливания. Вот несколько фото данного процесса Вывод ТСК Чистим компауд 1 2 3 Как видно на последнем фото, правый проводник короче левого, это я неаккуратно сверлом зашел. Так что аккуратность и еще раз аккуратность. Далее в связи с тем, что ТСК посажен на клей, и компауд полностью удалить из под ТСК не удалось, сделал параллельные распилы дремелем на кольцах: После чего при помощи отвертки, начал по маленьку- аккуратно сламывать ТСК Ломаю После того как старое ТСК убрал, очистил вал от старого клея, увидил на шлицах вала следы клея, значить ТСК так же был на клею.. Кстати на основании центра ротора видим меленькие насечки, это следы от сверл…. Аккуратнее надо… Теперь про старые кольца, как видим изношенное кольцо, еще имеет запас по толщине, так что думаю, что при определенных условиях у кого есть доступ к рукастому токарю, можно просто проточить кольцо и не заворачиваться с демонтажем. Ну, это опять же так, домыслы… Снял шкив, по азбуке, зажав нижнею часть ротора через проставки в тиски. Снимал шкив съемником, у меня снялся легко, за наружною кромку шкива, может потому что пару суток лежал откисал под WD-40, Винты простучал молотком и мощной отверткой открутил. Выпресовывал ротор, съемник упорами поставил в места где проходят стягивающие болты И потихоньку выкрутил. Подшипник я выпрессовывал следующим образом, взял гайку шкива наложил ее на подшипник, затем взял попавшую под руку металлическую пластину, положил ее сверху гайки, губки съемника упер в обойму шкива и так же съемником выдавил. На фото уже конечный этап. Все… разобрал. В подшипнике обнаружился сильный осевой люфт. Далее закладываем подшипник в морозилку, а переднею крышку на батарею…. Для чего??? А на коленке на кухне все делаю, нет не гаража не сарайки.. Лишний раз громыхать в квартире – не камильфо. У меня прошли сутки примерно(работа-дом), после чего подготовил крышку, подогрел ее на камфорке электроплиты- не много, меньше минуты, достал подшипник из морозилки, и легким движением молоточка поставил подшипник на место. После, прикрутил заглушку подшипника и одел крышку на вал ротора. Шкив одевается достаточно просто и без напрягов. Ставим новый ТСК, для этого взял крепкий деревянный брусок, просверлил в нем сквозное отверстие на 8мм и на пару миллиметров рассверлил на 12. Это необходимо для момента когда ТСК будет осаживаться ниже среза вала ротора. Один важный момент, ТСК ставим на вал таким образом, чтобы усы ТСК были напротив выводов обмотки ротора, я чет проворонил этот момент и напротив выводов поставил контактные выводы ТСК, в связи с чем было не удобно паять выводы. Аккуратно, осадил ТСК на вал, контролируя особенно в начале чтобы ТСК не пошел на перекос. Смотрим чтобы не осадил больше расстояния которое я замерил ранее… Припаиваем выводы обмотки ротора к выводам ТСК и заливаем их токоизолирующим лаком типа ЦИПОН или любым другим аналогичным. После того как лак застынет, заливаем эпидоксидным клеем сами контактные выводы и место под «юбкой» ТСК. Далее необходимо зашлифовать кольца ТСК, я для этого использовал наждачку зернистостью 2000 и старю добрую пасту ГОИ… Делается это для лучшего контакта щеток и колец. Щётки не будут ускоренно изнашиваться, шуршание уменьшится, улучшится контакт. Я просто закрепил верхнюю крышку струбциной за одно «ухо» и при помощи шуроповерта заполировал ТСК. Далее вопрос.. как поставить на место задний подшипник???? Сидит он очень плотно, нужен пресс… а его нет, долбить малотком в квартире… не, не выход… Выход один, морозилка и горячая батарея отопления… Ротор в морозилку, подшипник на батарею, пары часов хватило, и подшипник достаточно свободно насадился на вал… После чего собирал весь генератор, стянул болтами корпус, проверил вращение, чтобы не было не каких стуков, заеданий, все нормально, опять располавинил корпус и пропаял РР, после чего места пайки покрыл лаком и собирал генератор обратно. После чего только вытащил проволочку фиксации щеток. Далее проверяем генератор, схема проверки генератора "на столе"-причем на столе-буквально: Нужна дрель, либо нормальный шурупик, китайский не подойдет, обороты написаны на них от фонаря, собрать вот такую схему: Диод я использовал Д242, аккум вообще от UPS на 7A/h, пред-ль и ЗЗ исключил. Ну и вольтметр. Вот так, это вышло у меня))))) Всё! Можно водружать на авто или положить генератор про запас…….. Вот такие пироги….. Сами неисправный генератор 500 руб ПодшипникWAI 108004W 116 руб Nachi 63032N-SE9 -236 руб РР UTM RM3832A -636 руб ТСК WAI 2886252W -115 руб Паста ГОИ-30руб ОПЫТ-БЕСЦЕННЕН!!! Итого 1633руб за собственноручно перебранный генератор, думаю не плохая экономия для семейного бюджета.
  7. электрика

    запускаю двигатель начинает плавится пред в блоке предохранителей 100 а в оканцовке сгорает генератор уже в третий раз что за дрянь
×