постоянно горит лампочка замка зажигания, не работает ЦЗ

[zoomer (gena_irk)]

Товарищи, постоянно горит лампочка замка зажигания на булке, а по идее должна тухнуть как закроешь все двери через несколько секунд или как заведёшь двигатель. лампочка открытых дверей на приборной панели исправно тухнет при их закрытии. Где копать? Ещё не работает ЦЗ, думаю начать с кнопки закрытия на водительской двери а потом лезть под торпеду смотреть блок управления ЦЗ. Ещё такая фигня: аккумуляторы разряжаются, и иногда ЦЗ сам автоматически закрывает двери так, что ни ключом ни рукой невозможно их открыть (затянуты так, что назад не двигаются на открытие), когда уж совсем в ноль аккумы умирают, то замок ключом открываю. Как так сам замок не работает а при умирающих аккумах закрывает что нельзя открыть. Может у меня там барабашка поселился? Ещё конечно есть другие проблемы типа панель приборов на ходу включается и выключается иногда сама по себе: подсветка есть, пропадает тахометр, спидометр, температура ОЖ, и датчик топлива начинает ползти вверх показывая полный бак, когда всё появляется, датчик топлива помаленьку начинает падать на свой показатель. Вобщем проблем много, пытаюсь начать разбираться, но может кто знает что это может быть?

[zoomer (gena_irk)]

только что заметил, что лампочка замка зажигания через несколько секунд после закрытия дверей всё таки тухнет, но наполовину!!! открываешь дверь - горит ярче, закрываешь - горит в полнакала. Разобрал кнопку на водительской двери - там всё хорошо. Пошёл снимать блок управления ЦЗ.

[zoomer (gena_irk)]

"вести с полей". Где находится на булке блок управления ЦЗ? Под панелью где рычаг открывания бензобака находится блок с 4-мя катушками и всё. Проверил все предохранители - все целые.

[K&C]

Похоже на "пробитый" на массу транзистор или какой-нибудь диод, превратившийся в конденсатор ))) из-за чего "масса" для каких-то узлов может превратиться в "плюс" ссылка

 

Я бы начал таким образом:

1. Измерить ток "утечки" на батарейках при выключенном зажигании, при включенном (двиг. заглушен), станет понятно, утечка тока на массу идет постоянно, или из блоков, которые питаются управляющим ACC

2. Исключить стартер и генератор (отсоединить полностью)

2. Поочередным выдергиванием предохранителей можно локализовать утечку тока "до группы блоков", затем, адресным отключением питания и замером утечки - до конкретного блока.

Изменено 5 мая, 2013 пользователем K&C

[zoomer (gena_irk)]

советы хорошие, спасибо, как замерить утечку тока, сёдня подцепил цэшку, на аккумуляторы, переключил регулятор на ней на 10А она ничего не показала. Куда её подцепить и на какой режим её поставить?

[K&C]

советы хорошие, спасибо, как замерить утечку тока, сёдня подцепил цэшку, на аккумуляторы, переключил регулятор на ней на 10А она ничего не показала. Куда её подцепить и на какой режим её поставить?

 

ссылка

Амперметр нужно включить В РАЗРЫВ ЦЕПИ, т.е. скинуть минуса с батареек, и зацепить прибор (НАДЕЖНО) между минусовыми клеммами и массовыми проводами кузова.

При выключенном зажигании утечка (показания амперметра будут показывать именно утечку тока в данный момент) не должна превышать сколько-то там миллиампер (40?) не помню))) Если стоит сигналка - может брать до 100-150 миллиампер.

 

Если ток утечки заметно больше - скрутить все провода со стартера и гены, опять посмотреть)

Если утечка пропала, значит ты проблему локализовал малой кровью)

Следующий шаг - поскидывать фишки со всех датчиков и с мозгов, посмотреть как амперметр себя ведет.

Следующий шаг - предохранители по одному, ВСЕ, и под капотом, и в саллоне.

 

Ну и опиши результат...

 

PS зажигание не включать, двиг не заводить!!! береги амперметр)

Изменено 5 мая, 2013 пользователем K&C

[zoomer (gena_irk)]

понял, завтра вечером после работы проведу испытания. А сигнализацию я первым делом вырезал, всё равно брелоков не осталось от прежнего владельца, так сказать одно звено из цепочки исключаем.

[K&C]

Одним вечером ты отделаешься навряд ли)

Вдумчивый поиск КЗ - дело творческое

[zoomer (gena_irk)]

Ещё бы кто подсказал где находится блок управления ЦЗ вдруг в нём всё дело

[эдд]

Вполне может быть обрыв в жгуте нескольких проводов и КЗ оттуда.

[zoomer (gena_irk)]

отчёт: снял минусовые клеммы с аккумулятора, подцепил "цэшку" между минусовой клеммой аккумулятора и снятым минусовым проводом. Поставил переключатель на ней в положение 10А. Результат - нулевой. Что делаю не так? Ничего она не показывает, так же попробовал второй конец не на провод минусовой снятый а на корпус - тоже ничего не показывает. Потом начал экспериментировать, поставил "цэшку" на замер постоянного тока: плюсовой на аккумуляторе, минусовой снятый, замеряю напряжение между снятым минусовым и голой минусовой клеммой аккумулятора - показывает 12,45 вольта. Сам аккумулятор выдаёт 12,9 вольт. При включении зажигания показывает все 12,9 вольт. Ну, подумал я, откуда ток 12 вольтовый между голой минусовой клеммой и корпусом при подключенном плюсе на аккумуляторе? Значит, замыкание? Полез поочереди вытаскивать предохранители пока напряжение не исчезнет, а оно не исчезает. Обесточил генератор, ток не исчезает, полез уже к стартеру, походу подумал, может аккумуляторы замкнуло? Решил попробовать другой аккумулятор, снял с ниссан кашкая, ставлю - опять ток. Ради интереса решил замерить на кашкае при одетом плюсе и снятом минусе ставлю "цэшку" между минусом аккумулятора и минусовым проводом - показывает ток 12 вольт! Выходит так должно быть?

Теперь у меня закралась мысль, а может нет у меня короткого замыкания то? Ведь всё начиналось у меня с того что горит лампочка замка зажигания и не тухнет, не работает центральный замок. В голове промелькнула мысль, что может быть замыкание в задней двери, где подходит провод к замку, сигнализирующий о закрытии задней двери, т.к. при открытии задней двери на панели лампочка не загорается, а при открытии всех других - загорается. Снял обшивку - сдёрнул провод с замка - ничего не поменялось. Наверно неисправность внутри замка т.к. личинка не возвращается пружиной.

Может я ищу не то, что надо? Какие ещё будут советы? Пока у меня осталось два вопроса:

1) Горит лампочка замка зажигания и тухнет в "полсилы", не работает ЦЗ, периодически на ходу пропадают приборы и появляются (читай первый пост).

2) не получается замерить потерю тока "цэшкой" и откуда ток между минусовым проводом и минусом аккумулятора при одетом плюсе? При чём на ниссан кашкае то же самое, видать так должно быть? А аккумуляторы разряжаются из за их старости? (я недавно купил машину и незнаю как давно они стоят) Но не хочется выкинуть деньги на ветер на покупку новых аккумуляторов, может и мои хорошие?

Изменено 6 мая, 2013 пользователем zoomer (gena_irk)

[dragon]

@zoomer (gena_irk), Нихрена не понятно.

12 вольт - это не ток, а напряжение.

Как правило для 10А на мультиметрах отдельный контактор под щуп, если воткнуть 10А не переставляя щупы, мультиметр сгорает (вернее предохранитель в нем) Обычно отрубает амперметр, но может и весь мультиметр.

Мультиметр должен показывать напряжение 12в , если его воткнуть в разрыв цепи акумулятора ибо сопротивление блоков управления сильно ниже внутреннего сопротивления мультиметра.

Чтобы измерять ток, нужно мультиметр правильно включить, при этом не спалив последний. Измерять ток на клеммах батареи не советую, будет больше 400А , которые можно оценить по сгоревшему мультиметру и его оплавленным щупам.

[K&C]

отчёт: снял минусовые клеммы с аккумулятора, подцепил "цэшку" между минусовой клеммой аккумулятора и снятым минусовым проводом. Поставил переключатель на ней в положение 10А. Результат - нулевой.

1. У тя скока батареек? ) все отцепил?

2. Приставка -милли означает 1/1000, как на шкале 10А ты заметишь отклонение 10 миллиампер? )

 

Потом начал экспериментировать, поставил "цэшку" на замер постоянного тока: плюсовой на аккумуляторе, минусовой снятый, замеряю напряжение между снятым минусовым и голой минусовой клеммой аккумулятора - показывает 12,45 вольта. Сам аккумулятор выдаёт 12,9 вольт. При включении зажигания показывает все 12,9 вольт. Ну, подумал я, откуда ток 12 вольтовый между голой минусовой клеммой и корпусом при подключенном плюсе на аккумуляторе? Значит, замыкание? Полез поочереди вытаскивать предохранители пока напряжение не исчезнет, а оно не исчезает. Обесточил генератор, ток не исчезает, полез уже к стартеру, походу подумал, может аккумуляторы замкнуло? Решил попробовать другой аккумулятор, снял с ниссан кашкая, ставлю - опять ток. Ради интереса решил замерить на кашкае при одетом плюсе и снятом минусе ставлю "цэшку" между минусом аккумулятора и минусовым проводом - показывает ток 12 вольт! Выходит так должно быть?

ДА!!! так и должно быть! Утечка всегда есть (все-таки, все ли батарейки ты отцепил?)

Разница в том, что в норме утекает 12 вольт и 40 миллиампер, а у кого-то (не будем показывать пальцем))) - 12 вольт и 1.5-2 ампера. Для этого и меряют не напряжение, которое всегда 12в, а силу тока. И при выдергивании предохранителей надо было за СИЛОЙ ТОКА следить, а не за напругой. И зажигание я говорил вчера НЕ ТРОГАТЬ! Там методика замеров другая будет совсем)

[dragon]

Разница в том, что в норме утекает 12 вольт и 40 миллиампер

50mA допустимый ток магнитолы в дежурном режиме около 20mA Сигналка и память ЭБУ . В сумме норма - около 70mA

[zoomer (gena_irk)]

1. У тя скока батареек? ) все отцепил?

2. Приставка -милли означает 1/1000, как на шкале 10А ты заметишь отклонение 10 миллиампер? )

 

 

ДА!!! так и должно быть! Утечка всегда есть (все-таки, все ли батарейки ты отцепил?)

Разница в том, что в норме утекает 12 вольт и 40 миллиампер, а у кого-то (не будем показывать пальцем))) - 12 вольт и 1.5-2 ампера. Для этого и меряют не напряжение, которое всегда 12в, а силу тока. И при выдергивании предохранителей надо было за СИЛОЙ ТОКА следить, а не за напругой. И зажигание я говорил вчера НЕ ТРОГАТЬ! Там методика замеров другая будет совсем)

1) батарейки отцепил обе.

2) на мультиметре амперы замерять есть только одно положение в 10А. Других режимов нет. Он показывает 0,00

[dragon]

сфоткай мультиметр

[zoomer (gena_irk)]

вот он родимый. Я так понял, что я плюсовой контакт не переткнул в левый крайний разъём.

[dragon]

Именно, желательно его теперь вскрыть и проверить предохранитель. Кроме 10А в штатном режиме (черный в среднем , красный в правом) можно измерять ток до 200mA (200m 20m 2m 200м - это Амперметр) , но ток в мультиметре пойдет через предохранитель (надпись FUSED говорит об этом).

Включать так можно, если на 10А будет показывать меньше, чем 0.2 , если включить хоть одну лампочку в режиме милиамперметра - привет предохранителю.

Включать мультиметр на 10А (черный в среднем, красный в левом и переключатель в 10А) также надо с осторожностью, 10А - это не более 120Ватт (моторчик печки , например) , дальше тестеру настанет конец.

[эдд]

Проверь жгут задней двери, у меня коротило и загоралась на панели R.

[zoomer (gena_irk)]

R всмысле задняя скорость загоралась?

[K&C]

Проверь жгут задней двери, у меня коротило и загоралась на панели R.

Это фигня)

Один товарищ не так давно гнал свежего опеля, ехал по М-52 с Юга. Вдруг двиг затупил, коробка выше первой не переключается О_о

Где-то между Черепаново и Искитимом нашел сто-шку. Говорят - замена коробки. Оставил, поменяли на контракт, через неделю приехал забирать, а она один хрен не едет))) Так и перся до дому на первой да с двумя коробками, одна под полом, другая - в салоне.

Выяснилось по приезде к нормальному диагносту: сгорели лампочки в стопах, сразу ОБЕ. Бортовая логика не давала водителю ехать с такой бедой, и вела себя так, будто нажата педаль тормоза) Лампочки поменяли, машинка полетела.

 

Теперь один мой случай) Попала в стоп водица, патрону кирдык, проржавел в труху. Из-за одной лампочки лень было отвертку в руки брать, да и времени не было.. Катался, пока предохранитель не выбило и стопы совсем не погасли. Ну, беру патрон похожий, старый отрезал, новый прикрутил, заизолировал, жму на педаль - красота, все горит.

Ставлю стоп на место, грудь колесом, пальцы веером, мастер, конечно, чо там)))

Не успел со двора выехать - дымище из под торпеды, из под капота, изо всех щелей! Да густой, едкий такой... Ну, тут в голове автопилот включился, потому как сам не помню, но сосед говорит (это - которому я до этого, только что, мастерством хвастался), что путь до пятой двери и, с огнетушителем, обратно, занял какие-то две-три секунды, хотя мне тогда казалось, что за это время баню можно истопить)

Короче, дым улегся, угли остыли, разбираемся, смотрим: у наших (ММС) проводов такие прочные стальные жилки. Когда отрезал (ножницами, блин), они рассыпались, парочка жилок приклеилась на слой антискрипа на кузове. Хрен заметишь, если не искать. А при установке стопа на место, одна жилка попала под изоляцию на скрутку проводов.

Все бы ничего, но перед этим, вместо того, чтобы пройтись до ближайшего автолабаза (метров 60-70))), я под капот на место сгоревшего засунул пред 60А (шли в комплекте к инвертору 1,5КВт). Ну, короче, все поняли, кто сталкивался)

 

За оффтоп извиняюсь.

 

Это все вот к чему) Уважаемый топикстартер, не в обиду) Для того, чтобы попытаться использовать даже самые простые измерительные инструменты, необходимо четко представлять, что такое R, U, I, и почему так случилось, что I=U\R. И что произойдет c нашим I, если U=12 а R=>0. Или, например, какую Q выделит наше R если U=12 (ну, или 24), а I=> около 200. И, конечно, что при этом выделит хозяин авто - тоже открытый вопрос)))

Так что перестань делать ерунду и ехай к нормальному электрику. Хотя бы для того, чтобы потом было с кого спросить)

_{И пока есть на чем ехать)))}

 

PS http://zametkielectrika.ru/category/elektrolaboratoriya/elektricheskie-izmereniya/

Изменено 7 мая, 2013 пользователем K&C

[юра007]

Гена.на моей машине тоже горела подсветка замка и свечи накала постоянно счелкали на ходу.причину нашли в жгуте задней двери с правой стороне походу машины.они там со временем перемалываются и коротят между собой

[Сагай]

У одного моего знакомого Бигхорн тупил, грешили на аппаратуру, объездили всех мастеров, только деньги потеряли - результат ноль. Не помню из-за чего, он полез с ревизией в проводку, благо сам релейщик, и нашёл потёртую изоляцию, устранил дефект и машина попёрла как новая. Я его спрашиваю сложно мол было? Он отвечает не без этого, но это попроще чем тыкать пальцем в небо, не имея схемы. Заодно узнал много нового о своей машине и почистил все загашники. Моё мнение нужно смотреть проводку в местах, где она подвержена сгибу, скручиванию, сдавливанию и т.д.

[zoomer (gena_irk)]

Гена.на моей машине тоже горела подсветка замка и свечи накала постоянно счелкали на ходу.причину нашли в жгуте задней двери с правой стороне походу машины.они там со временем перемалываются и коротят между собой

ат это дельная информация, завтра полезу в этот жгут. И кстати, свечи накала у меня все мёртвые, может тоже до этого щёлкали и дощёлкались. Неужели решение проблемы близко? Сёдня не смог заняться машинкой, завтра вечером отпишусь

[эдд]

,

R всмысле задняя скорость загоралась?

да именно так, и при этом не адыкватное поведение коробки.

Изменено 7 мая, 2013 пользователем эдд