Jump to content
Владимир

Машина дергается при скорости до 60 км/ч (6G72)

Recommended Posts

приветствую всех ДЕЛИКАводов. подскажите может кто сталкивался, у меня когда еду на малом газу при скорости до 60 км\ч бывает машина начинает дергаться как будто троит . отпускаю газ тут же даю снова едет нормально,потом опять так же. или во время дерганья давлю на газ сильнее все проходит. бывает трясется когда трогаюсь с места. поменял свечи пару дней было нормально потом все началось заново. старые свечи на вид были вроде нормальные только зазор увеличенный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. У меня тоже был такой случай,при скорости 60 коробка переключалась с 4 на3. Заменил свечи и провода в комплекте проехал более 30000 км пока норма.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если маслосьемные колпачки и кольца в норме, то скорее всего свечи, провода, уплотнительные прокладки на свечных колодцах, они могут пропускать масло и попадать на провод и свечу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВВ провода

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже за ВВ провода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ. А ЭТО ИЗ-ЗА БЕНЗОНАСОСА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ? И МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ ВВ ПРОВОДА НЕ СНИМАЯ ИХ ? А ТО ТАМ РАЗБИРАТЬ КАПЕЦ

Share this post


Link to post
Share on other sites

прозвони провода, сопротивление провода не должно быть больше 35-36 ом

Share this post


Link to post
Share on other sites

ВВ провода, или разрушенные свечи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще рекомендуют в темноте движок погонять и посмотреть, не светятся ли они - у меня с сопротивлением все было нормально, а вот с изоляцией полная беда, говорят, светились. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот блин! Про провода и не подумал. Сменил свечи. Вроде все в норме было, вчера опять начала дергаться! Спасибо за совет!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Было такое. Заменил провода и проблема решилась.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое интересное тут - почему оригинальные провода такие дорогие :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток всем вчера поменял ВВ провода 4930 заказал во Владике и за одно промыл форсунки ВИНСОМ. все как рукой сняло машина едет как в молодости. всем спасибо за советы

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня тоже только началась похожая хрень...

Появились дерганья (раз-два за день) и тупость на малых оборотах (от 1 до 1,5тыр), хоть с овердрайвом , хоть без. Один раз дернется (перед этим тупо скорость набирает) и дальше нормально. Масло в коробке посмотрел - чистое, не пахнет, пузырьков нет. Правда уровень до "HOT" не доходит, но думаю, потому что проехал мало и зима. Пока грешу на топливную, скорее сеточка на бензонасосе. Фильтр менялся меньше года назад, пробежал тысяч 15...

Если не разгонятся , ехать неагрессивно, дерганий нет вроде.

Седня залил очиститель топливной системы STP, пока не понял...

 

Из этой темы понял, что провода надо посмотреть в темноте....!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как можно продиагностировать косяк проводов, не снимая? Через диагностику в мицу- центре возможно? Свечение в темноте, ИМХО, фигня - ничего не увидишь....

Подбирал седня провода аналоги: самые дешевые TSN 1.4.239(500р), но есть сомнения что подойдут..., затем Tesla T536B- 1500p., Janmor JP171- 1600р., Japancars L35013- 2200р...

Чё брать из заменителей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tesla не плохие, ставил себе на 2141 с бесконтактным зажиганием, очень был доволен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Месяц назад тоже лечили дерганья, поставили ВВ провода Janmor и новые свечи, пока бегает без нареканий. Правда обошлись они нам в 2600р.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pegass, как диагностировал что провода виноваты?

Старые провода можешь замерить для потомков (длину без наконечников)?! :rolleyes: Заменители почему-то все разной длины...

Janmor- Польша, Tesla- Чехия...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как можно продиагностировать косяк проводов, не снимая? Через диагностику в мицу- центре возможно? Свечение в темноте, ИМХО, фигня - ничего не увидишь....

Не верите глазам попробуйте рукам. :devil:

Цитата:

"Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не так сложно, как, например, на поперечно установленном двигателе 6G-73, где к наконечникам (дальних цилиндров) нужно часа два добираться. Свеча зажигания должна, как известно, поджечь смесь в цилиндре, для чего в ней есть искровой промежуток (зазор), который, собственно, и пробивается искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а сжатая топливно-воздушная смесь, которую искре пробить труднее. Для этого нужно большее напряжение. Когда же свеча зажигания плохая или в ней слишком велик зазор (а со временем во всех свечах зазор увеличивается), условия для искрообразования ухудшаются и для получения хорошей искры требуется более высокое напряжение. Если же при этом вы еще и резко нажмете на педаль газа, то, по условиям работы двигателя, в цилиндры будет подаваться обогащенная смесь, и для образования искры надо будет подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него бьет на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем чрезмерно большой зазор в свече, который к тому же заполнен сжатой топливно-воздушной смесью. Случается так, что искре легче пробить, например, крышку трамблера, бегунок или еще что-нибудь, но только не искровой промежуток в свече зажигания. В результате при резком ускорении в двигателе часть цилиндров не работает, т. е. возникает явление, именуемое «дробным» стартом. Многие водители, не особенно прислушиваясь, говорят о нем как о «провале» газа, так как при резком нажатии на педаль газа не происходит столь же резкого поднятия оборотов двигателя, и машина от светофора начинает движение очень вяло. На самом же деле в случае «провала» газа при резком нажатии на акселератор двигатель какое-то время «мычит», не развивая обороты, потом начинает медленно раскручиваться и только после 2500–3000 об/мин, как и положено, бросает стрелку тахометра в красную зону (после чего начинает работать ограничитель оборотов). Но! Нет никакого потряхивания или вибрации. Двигатель «мычит», «тужится», но при этом не троит и работает ровно. При «дробном» же старте в процессе «мычания» двигатель троит, его трясет, так как не все цилиндры участвуют в раскрутке коленвала. Причины этого (в порядке частоты встречаемости) следующие:

• плохие свечи зажигания; в принципе свечи зажигания являются самой главной причиной поломки чего-нибудь в системе зажигания;

• пробитые подсвечники: на пластмассе видны следы пробоя – черная точка с белым налетом вокруг на внешней стороне подсвечника или черная (также с белым налетом вокруг) трещина на внутренней стороне; белый налет легко стирается пальцами, после этого заметить точку (или трещину) пробоя очень трудно; в абсолютном большинстве случаев причина пробоя подсвечника – плохие свечи зажигания; причем плохие свечи зажигания могли использоваться когда-то давно, в «прошлой жизни» автомобиля, а дефект в подсвечниках появился только сейчас;

• высоковольтные провода, в которых есть утечка, хорошо видимая в темноте, так как она сопровождается свечением;

• пробитая крышка трамблера или «бегунок», равно как и трещины в них – это тоже результат эксплуатации двигателя с плохими свечами зажигания или с оборванными высоковольтными проводами;

• дефектные коммутатор или катушка зажигания; неисправность в них, как правило, возникает из-за плохих свечей зажигания или из-за обрывов в высоковольтных проводах. Этим особенно страдают двигатели с непосредственным зажиганием, т. е. такие, в которых катушка зажигания без трамблера дает искру сразу на два цилиндра (1G-GZEU, 6G-73 и т. п.).

Если раньше большинство инструкций требовало, чтобы сопротивление проводов было не более 5 кОм, то современные требования (для не менее современных автомобилей) допускают наличие сопротивления до 30 кОм.

 

Для устранения этих дефектов нужно заменить свечи зажигания новыми, заменить или отремонтировать высоковольтные провода: обрывы в них чаще всего случаются в местах подсоединения к наконечникам. При замене высоковольтных проводов нужно использовать провода без металлического проводника внутри. Иначе создается высокий уровень помех, что очень вредно для машины японского производства

Вообще-то если вы взялись за наконечник, а вас тряхнуло, значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У всех автомобилей, если у них свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.

Плохие высоковольтные провода и наконечники выдают себя в темноте. Если при работающем двигателе поднять капот, скачущие по проводам искры – показатель обрыва высоковольтных проводов, плохого качества их изоляции или плохих свечей зажигания. Лучше не браться руками за старый, изношенный высоковольтный провод, так как вас обязательно тряхнет. Обрывы в высоковольтных проводах определяются с помощью омметра (тестера), и если измеряемое сопротивление больше 30 кОм, этот провод к эксплуатации не пригоден. Дефектные подсвечники видны по следам электрического пробоя, который вызывается искровым разрядом, так как искре легче пробить материал старого подсвечника, чем свечу зажигания, и по побежалости, появляющейся в результате коронного разряда, вызывающего перегрев подсвечника."

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pegass, как диагностировал что провода виноваты?

Старые провода можешь замерить для потомков (длину без наконечников)?! :rolleyes: Заменители почему-то все разной длины...

Janmor- Польша, Tesla- Чехия...

Диагностировал очень просто :)

 

В 2009 году машина потеряла мощность и начала троить. Так как раньше машин такого класса не было и движки были простые решил прежде чем на свечи грешить отвезти на диагностику. Мастера все проверили сказали с датчиками все в норме, меняй свечи и ВВ провода, на вопрос зачем сразу и провода ответили, что у них такая машина уже была, сменили только свечи счастья хватило на полтора месяца а потом снова затроила.

 

Денег не было тогда, поэтому решил все же по умничать и сменил только свечи. Примерно недели три радовался былой мощи, машинка просто летать начала по сравнению с тем к чему пришла перед заменой. Но потом все стало по старому троит нет мощности и двигатель трясет.

 

При замене свечей тогда явно были видны пробои на наконечниках проводов и самих свечах. Вот и решил в этот раз не жадничать. потому что без нормальной мощности на топливе за год больше потерял.

 

Помню что у меня заменители тоже были все немного длиннее оригиналов. Замерить увы не смогу чинился не в своем гараже и провода там остались а хозяин в отъезде.

 

Но эта лишняя длина не очень мешает, вроде ни где вредных касаний и перегибов нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

мне диагностировали не снимая ВВ провода

осциллографом

единственное диагностирует по 2 провода, т.к. на катушку приходят 2 ВВ провода

определяет допустим только 2 или 5 и так далее.

точно какой ВВ провод не определит даже осциллограф.

Janmor я уже все провода сменил

наконечники неплохие, а сами провода ГАМНО. метражом купил ВВ провод и на их наконечники и сменил.

менять лучше все сразу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дык, в том то и дело, что неисправность плавающая...у меня.

Машина ни на ХХ ни при нагрузке не троит. Если динамично разгонятся - то разгоняется без провалов.

"Хрень" проявляется очень редко, когда едешь на высшей передаче (неважно с овердрайвом или без него)скорость до 60, обороты от 1 до 1,5тыс и плавно поддаешь газу. При этом машина немного тупит (вяло набирает скорость)и происходит один "рваный" толчок в транссмисии. После этого все нормально. На 2000 оборотов и выше такого нет. Никакого свечения проводов в темноте замечено небыло :wacko: (пробег 108тык). Свечи заменены 15тык назад (NGK, платина).

 

Сейчас добавил очиститель топливной в бак при заправке, ощущения положительные...Пошла резвее. Но все равно раз за день "рывок-толчок" проявляется. Бак еще не изъездил. Пока склоняюсь к плохому топливу,наличию воды или грязи в баке.

С утра , как только завел и поехал, эта фигня не замечена... Вылазит когда долго ездишь, машина полность прогрета...

Началось две недели назад.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ставь ГБО и станет постоянным :rolleyes:

у меня тоже самое, на бензине не чувствуется, ездит как ни в чем не бывало, на газе сразу проявляется болячка (вернее ВВ провод)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. У меня примерно тоже самое: набираю плавно скорость и всё начинается - где то с 30 км/ч до 60, обороты от 1 до 1,5 тыс об. в мин, машина немного тупит, вяло набирает скорость и дёргается (как будто перестают работать некоторые цилиндры). При резком ускорении этого нет. Если запустить двигатель, подождать, когда стрелка температуры слегка тронется с места и поехать, то ничего этого нет - ВСЕ ЭТО НАЧИНАЕТСЯ КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕВАЕТСЯ, машину будто бы подменяют. Объездил кучу СТО, сервисов и диагностик - нет пока никаких сдвигов в этом направлении. Если устраните опишите как именно избавились.

Edited by (Aleksey)

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Aleksey),советуют провода заменить как видишь...

Я пока топливную чищу :rolleyes: Седня ездил, провала небыло(правда ездил мало).

 

ПЫС: без оверквотинга!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×