Активность

У него мех насосом. Какой чек, какой блок?

@alfpro хм, интересно. А ЕГР подключен на моторе? Просто этот провод с датчика температуры идёт в БУ свечами накала и ЕГР. ( В левой стойке стоит, внизу). Из за свечей накала мотор то не будет глохнуть, а вот из за ЕГР...но это все предположения

На паджеровских клюшках,мост к клюшкам крепиться неподвижно(угол клюшка-мост неизменен)в отличие от четырехрычажки,где при любых перемещениях картер моста сохраняет свою перпендикулярность относительно днища автомобиля. При соблюдении геометрии в четырехрычажке А рычаг полностью может заменить верхние рычаги. Если я вставлю себе НЕПОДВИЖНЫЙ А рычег-заблокируется ход моста,по причине указанной выше.

В моем случае А рычаг не воспринимает продольных нагрузок,там ведь подвижный шток,его зажача-удержать мост от поперечного смещения,он вместо панары,но в отличие от неё не зажимает подвеску.

@михалыч алт , а блок управления двигателем, имеешь ввиду, блок управления свечами накала, который установлен в левой стойке пассажира? Или та коробка что в центральной части, внизу торпеды, у пола?

@михалыч алт , чек не загорается. Шланги стоят прозрачные и на подачу и на обратку. Лягушка новая, фильтр новый. Бак снимал, шланги резиновые установлены новые везде. Причина не в воздухе. Тут на лицо что-то по электрике. Надеваю один из проводов на датчик температуры, двигатель моментально глохнет, снимаю провод, двигатель идеально работает.

@Isemi В книге есть все схемы стр. 86-97.

А чек при этой неисправности загорается? Попробуй сними блок управления двигателем. Открой крышку. Посмотри конденсаторы не потекли? Возможно причина в течке электролитов? Электролит от конденсаторов заливает соседние дорожки и блок начинает глючить. На кирпиче такое часто случается. И ещё проверь поступает топливо нормально? Для этого надень прозрачные шланги на ТНВД. По ним хорошо видно поступление топлива. Если появляются пузырьки в шланге, значит где-то подсос воздуха. У меня такое было. Зимой при минус 30 в 50км от дома лопнул заборный шланг (из бака). Начался подсос воздуха. 50км ехал три часа. Думал, что придется звонить другу и ехать на буксире до дома. Так-же дергался и глох двигатель. Но при этом чек загорался. Дома заменил все шланги от бака и фильтра до ТНВД. И всё прошло.

Ну ,к рессоре рычаг порой очень даже нужен, потому как скручивает и ломает их . На многих грузовых машинах рычаг идёт в дополнение к рессоре.Да и на кирпичах люди ставили. Даже были случаи с клубнями,что улетали с дороги,от слома рессоры,на кирпиче. Клюшки тоже не совсем правильно работают, зажимают мост жестко,от этого большая нагрузка на сайленты. Игорь разгрузил двух рычажку, добавив А образник. Да и самой панары не стало . Больше места для внедрений ( двойные аморты,выходы выхлопа, прокладка магистральных трубопроводов и кабелей).

ТНВД 200 км назад полностью перебирался. На стенде настраивали. Внутри ТНВД заменено всё что только можно. Вал, сальники, новая плунжерная пара, шайбы, ролики, топливоподкачивающий насос, полностью ремкомплект и т.д 18 позиций. Распылители на форсунках тоже новые.

@tixon , мотор с механическим ТНВД. К ТНВД подходят две колодки проводов. Одна на ТПСку и вторая колодка, куда-то там ещё, не знаю куда.

мотор эфи? ну или спрошу по другому - сколько ,и какие провода подходят к тнвд ?

Парни, не успел найти причину почему не заводится с ключа - Новая проблема. Попытаюсь описать словами. Нужно было ехать, завёл машину подав плюс напрямую от аккумулятора на стартер, еду. Примерно через километр мотор начинает глохнуть, добавляешь газу, снова схватывает. Накатом проехал пару сот метров, остановился на обочине, мотор заглох. Пытаюсь запустить двигатель, он запускается, но только при условии что педаль газа нажата чуть больше половины. И когда держишь педаль газа нажатой, мотор работает волнами, как будто нажимаешь педаль газа и сразу отпускаешь, потом снова обороты повышаются и падают и так до бесконечности. Одним словом, если педаль газа отпустить, мотор сразу глохнет. Если педаль нажать до половины и держать в одном положении, обороты плавают от 1000 до 2500. Методом тыка я случайно отключил один из проводков на датчике температуры, который стоит на головке в районе первой свечи и мотор начал снова работать ровно, холостые снова появились и двигатель работал в штатном режиме. Как только возвращаешь этот проводок на место, мотор тут же глохнет. А если держать обороты повышенными, то также продолжают плавать обороты от 1000 до 2500. Как только газ отпускаешь, двигатель глохнет. Я так понимаю датчик температуры, который с двумя контактами, один контакт на приборку показывает температуру двигателя, другой контакт идёт на блок управления свечами накала. Тот что отвечает за приборку я оставил на датчике, а тот проводок что идет на блок управления свечами я отсоединил, только так я смог благополучно доехать до места назначения. Забегая наперёд, скажу, что датчик температуры я сегодня уже заменил на новый, ничего не поменялось. Как только подключаешь второй проводок, всё повторяются: обороты плавают либо двигатель глохнет если не подгазовать. Будут какие мысли? Первое - Что это может быть? Второе - Может ли быть мой глюк со стартером как-то связан с моей новой проблемой плавающих оборотов? Может действительно что-то в проводке замыкает и тянет за собой ещё и это? Понимаю, может это не в эту тему проблема, но не стал создавать новую. Вот видео, как это выглядит:

лично я считаю ,-сочетание рычагов-клюшек и а образника . не самым разумным решением . это почти все равно что к рессоре а рычаг приколхозить .. в общем как корове седло ))) а главно цель не понятна .

Ищу также схему подключения вакуумных шлангов на карбюратор микуни, G63B.

@lynx-84 Привет! Сколько взяли за замену лонжеронов?

Регрувер Доброго, в нынешние времена, головная боль жиперов на больших колёсах, это шины. Цены за нормальные шины, просто в космосе. А китайская какашка быстро сшаркивается. Я как то себе давным давно нарезал протектор с помощью паяльника www.drive2.ru/l/514123117006684181/ — Сегодня пришёл китайский регрувер. Надо с ним приноровиться работать. И нарезать протектор не доводя до полного сшаркивания. Можно снять где то миллиметра 3-4 . Дальше идёт металлический корд. Цена на него пляшет от 5 т.р. до 30. Я взял за 18.Ждал месяц.

Проверь появляется ли плюс на селекторе АКПП (при положении ключа зажигания на старт). Он должен появляться при включении СТАРТ, а выход на стартер будет только в двух положениях селектора "Парковка" и "Нейтраль". У меня такое ощущение, что виновен селектор (на АКПП). А вообще от замка зажигания выходит провод №4 для включения стартера. Черный с желтой полосой.

@Nice Шайбы бывает проворачивает. И у них вместо срезанной части отверстие получается круглое. Для нормальной регулировки такие шайбы уже не подойдут. Поэтому их лучше менять вместе с болтами (если конечно заменяемые болты и шайбы не пластилиновые).

Почитал отзывы... Заказал Jikiu в итоге. А эти сдам...

@Семеныч , ну, найти место, было бы в идеале. Я сам противник обрезаний и прочего. Но как найти место повреждения? Неделю уже лажу вдоль и поперёк. Обрезать, согласен, крайняя мера. Но при обрезании тот перебитый провод хотя бы будет обесточен, я так понимаю.

Не режьте, успеете. Ищите где проходит провод. Вроде пучок под радиатором.Вороятно что там еще провода потертые есть. Не найдете, до беды недалеко.

Вот сфотографировал свой замок. Там три провода на которых появляется плюс при включении зажигания. Номера 2, 3 и 5. Какой именно отрезать и кинуть новый к реле?

Спасибо услышал,буду делать мощнее)))

немного отвлекусь Как вы думаете шайбы на развальных болтах, те что с другой стороны отдельно менять или им ничего не доспевается...