ТНВД.pdf

под капотом

Для законников- скан находится в открытом доступе, ссылка на первоисточник -  http://alflash.com.ua/for/mpi_2.pdf

mpi_2-1-139.pdf

mpi_2-140-239.pdf

Итак, датчик был заказан в месте с приводом, т.к. на машине постоянно ездил и посмотреть кто из них виноват возможности не было.

Судя по положению привода, его уже доворачивали, дабы прижать сточившуюся шестерню. Это отчетливо видно по несовпадающим рискам на коробке и приводе. Риску на коробке увидеть проблематично, помог телефон, им все фотографировал. Сам датчик откручивается легко, но старайтесь прилагать усилия ближе к основанию, чтобы датчик не повредить, он пластмассовый. Чтобы снять привод, советую закрутить вместо датчика гайку или муфту водопроводную, только с соответствующей резьбой Потянуть за гайку газовым ключом и привод без проблем выйдет. На приводе нет никакой резьбы, там только резинка.

Так, как ось привода смещена от центра, то выставлять по меткам строго обязательно. 

Ниже фото со снятым приводом и датчиком. Вот тут уже метка на коробке отчетливо видна.

На моем приводе датчика было 30 или 31 зубьев, по-этому выбираем сторону 29-32 и ставим по меткам.

Ну и наконец, ставим защитную пластину, она не даст в будущем сместится приводу. Достаточно чтобы хотя бы в один паз пластина зашла.

Сам датчик не менял, т.к. проблема оказалась не в нем, а в шестерне привода.

Пологаю, что общей проблемой являеться старение диафрагмы расположенной с тыльной стороны. Данная диафрагма являеться компенсатором давления внутри прибора изменяющегося в зависимости от темепературных условий.

Ингридиенты:

1) клей 88й

2) копроновая крышка для 1,2,3 литровых стеклянных банок.

3) ушные тампоны.

4) Сверло 3мм

5) Болт стандартный компьютерный.

6) растворитель или спирт.

7) Спонжики.

8) глицерин 4ре стекляных бутылочки + 1 пластиковая.

9) фен.

Вообщем большая часть ингридиентов всегда под рукой у нашей прекрасной половины.

Таблицы для мотора 4M40:

Раскрутил 4 стягивающих болта на корпусе, двумя шлиц-отвертками аккуратно располовинил  корпус гены, отвертки вставлял между верхней крышкой и статором в местах где проходят стягивающие болты. После того, как корпус разошелся, проверил роторную часть генератора, токосъемные кольца (ТСК) не должны иметь выработки и между собой должны «звониться» и показывать сопротивление от 3 до 5 Ом, в моем случае-3.3Ом, на фото ТСК которое не годится для дальнейшего использования.

 Для замены заказал ТСК WAI 2886252W также имеется вариант: от Cargo

Задний подшипник не должен иметь люфтов и вращаться без затруднений, но свой я заменил, чет не понравился мне установленный.

Проверил обмотку ротора на «пробой» на корпус для чего поочередно измерил сопротивление: ротор-ТСК, если омметр показывает хоть какое то значение-ротор на помойку, мне повезло. Далее проверил наличие люфтов в месте: вал- верхняя крышка, их не должно быть, но у меня был люфт, в следствии чего был заказан подшипник Nachi 63032N-SE9

Разбрал заднюю -электрическую часть генератора.

-Для этого, вооружившись пинцетом (круглогубцами) и 100Ватным паяльником отпаял выводы №3

- Извлек статор

- Открутил винты №1 и №2

- открутил винт№4 и открутил гайку с плюсового болта№5 с внешней стороны, делаем аккуратно, НЕ  

   ЛОМАЕМ изолятор

- вытащил реле-регулятор с диодным мостом

- Распаиваем плюсовые контакты №6 и №7

В принципе РР можно извлечь и без отпаивания статора и ДМ, достаточно открутить болты 1 и 2 и отпаять контакты 6 и 7, но для этой цели лучше использовать «отстос», просто удобней.

Проверил статор, обмотки между собой  «звониться» практически без сопротивления, но если какая то из обмоток показала бы «разрыв» то это означало бы, что статор неисправен, обращаю внимание что статор имеет 4 вывода в каждом выводе по 2 проводника, эти проводники должны быть спаяны между собой.

Проверил обмотку статора на пробой «на корпус», для этого каждый вывод «звонил » на корпус, был «разрыв», если бы какой то из выводов показал сопротивление - то статор на выброс(ремонт).

Проверил диодный мост генератора, долгое время я считал что наш диодный мост в сборе из-за особенности сборки, просто омметром не проверишь, но по информации от Deem-On с дружественного сайта http://pajero.pro  такая проверка возможна:

Один щуп прибора на корпус, другой по очереди на клеммы, от которых отпаяли статорные обмотки, смотрим показания прибора, затем меняем щупы местами, проделываем ту же процедуру. Это мы проверили отрицательное плечо моста, или минусовые диоды. В одну сторону прибор должен показать бесконечность, в другую- небольшое сопротивление. Если прибор цифровой, то 400-700 Ом, стрелочный - 30-40 Ом. Большой разницы между диодами в одном плече не должно быть, т.е к примеру если один 700 Ом а другой 400 Ом, то уже не есть гуд. Нулевого сопротивления тоже быть не должно. Затем ставим один щуп на + выход гены, а в вторым также проходим по клеммам обмоток, меняем полярность, процедуру повторяем. Это проверка положительного плеча моста(плюсовые диоды). Показания прибора должны быть те-же, что и выше написано. 
Третье плечо моста - это маленькие "вспомогательные" диоды, они нужны для работы регулятора напряжения. Они маленькие, цилиндрической формы, до них можно добраться и прозвонить каждый, в прямом и обратном направлении, как и основные.
Можно и без прибора, а использовать любой источник постоянного напряжения(желательно не более 40 вольт) и соответствующую лампочку. Процедура как с прибором, в одном направлении лампа должна гореть в полный накал, в другом нет.

но я решил, если проверять, то проверять по честному, и решил разобрать диодный мост

подтолкнуло меня на это вот это видео:

Наш диодный мост имеет три основных части

Так сказать «положительные» диоды, «отрицательные» диоды и вспомогательные диоды,

Теперь их можно с чистой совестью проверять как омметром так и схемой приведенной выше.

Кому интересно силовые  диоды поближе.

Обращаю внимание, диодный мост спаян со стороны ротора в 4х точках по 3 контакта, после их распайки нужно просто легонько выбить молотком плюсовой болт №5 и располовинть мост.

Диоды показали полную работоспособность, собирал мост обратно, для этого взял два болта с гайками и собирал мост, немного затянул гайки. Запаял выводы диодов. После чего убирал болты и аккуратно забил плюсовой болт.

В случае если какой то из диодов пробит то можно, либо заменить как на видео выше, либо поставить новый диодный мост UTM - MIA10039, ULM-MIA10013 ну или кто не испытывает денежных трудностей оригинал MD618913.

Далее устанавливил статор, пропаял выводы обмоток статора с диодным мостом. При пайке выводов статора особое внимание уделяем тому, чтобы выводы статора легли под углом 90 градусов,  иначе будет задевать лопасти ротора. Покрыл места пайки лаком ЦИПОН, но можно использовать любой другой токоизолирующий лак.

Проверяем щетки РР на остаток, если остаток щеток  5мм и меньше - заменить, больше по усмотрению, щетки отпаиваются в нижней торцевой части

РР я заменил на UTM RM3832A, также подойдут Unipoint YR579, Mobiletron VR-H2009-79, и другие согласно кросса, только обращайте внимание на расположение выводов S/L, они встречаются как с правым расположением, так и с левым. Оригинал- MD 619822

Заправляем щетки в обойму, закрепляем их там скрепкой, и аккуратно вставляем в корпус так, чтобы скрепка прошла через спец отверстие в задней крышке генератора,

После чего крепим РР крепежными болтами, но контакты пока НЕ запаиваем!

Далее занялся ротором, если ТСК имеет вид такой же или хуже как мой на фото, то меняем ТСК, для этого мне понадобился дремель можно использовать любой другой мелкий сверлильный инструмент типа дремеля с тонкими сверлами и отрезными кругами, благо этого добра навалом весь вопрос в цене. Ну или на худой конец заточенное полотно. Также мне понадобился качественный съемник для снятия заднего подшипника ну или болгарка если решили что задний подшипник обречен на выброс. Я нашел съемник. Советую сразу, не тратить деньги на самопальные съемники, вот что стало с моим съемником приобретенным на рынке за копейки (качество такое же) и чутка доработанным напильником

Губки просто выгнуло назад, и пошли трещины. Подшипник сидит очень плотно (размеры 8х23х14).

Подшипник я использовал Wai 10-800-4W или если верить Эмексу можно:

 NTN SC8A37LH1-Стоит в оригинальном генераторе

 EC1SC8A37LLH1CNLPX10 (EC1SC8A37LLH1CN10)

 B885T12DDNCX,

 после поиска и подбора съемника подшипник все таки удалось снять. Но для этого пришлось спилить часть старого ТСК, чтобы губки съемника зашли под подшипник, но оставил часть для замера расстояния. (Позднее был куплен нормальный съемник Российского производства за вменяемые деньги )

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряем расстояние от края посадочного места подшипника до  ТСК-1,9мм

В оригинальном генераторе выводы ТСК оказались чистыми...

Приступаем к разбору ТСК, для этого дремелем очень – очень аккуратно снял компауд, которым залиты выводы, я в начале снимал отрезным кругом, пока не появился провод обмотки, после чего удалял компауд методом рассверливания. Вот несколько фото данного процесса

Вывод ТСК

Чистим компауд

1

2

3

Как видно на последнем фото, правый проводник короче левого, это я неаккуратно сверлом зашел. Так что аккуратность и еще раз аккуратность.

Далее в связи с тем, что ТСК посажен на клей, и компауд полностью удалить из под ТСК не удалось,  сделал параллельные распилы дремелем на кольцах:

После чего при помощи отвертки, начал по маленьку- аккуратно сламывать ТСК

Ломаю

После того как старое ТСК убрал, очистил вал от старого клея, увидил на шлицах вала следы клея, значить ТСК так же был на клею..

Кстати на основании центра ротора видим меленькие насечки, это следы от сверл…. Аккуратнее надо…

Теперь про старые кольца, как видим изношенное кольцо, еще имеет запас по толщине,

так что думаю, что при определенных условиях у кого есть доступ к рукастому токарю, можно просто проточить кольцо и не заворачиваться с демонтажем. Ну, это опять же так, домыслы…

Снял шкив, по азбуке, зажав нижнею часть ротора через проставки в тиски.

Снимал шкив съемником, у меня снялся легко, за наружною кромку шкива, может потому что пару суток лежал откисал под WD-40,

Винты простучал молотком и мощной отверткой открутил. Выпресовывал ротор, съемник упорами поставил в места где проходят стягивающие болты

И потихоньку выкрутил.

Подшипник я выпрессовывал следующим образом, взял гайку шкива наложил ее на подшипник, затем взял попавшую под руку металлическую пластину, положил ее сверху гайки, губки съемника упер в обойму шкива и так же съемником выдавил. На фото уже конечный этап.

Все… разобрал. В подшипнике обнаружился сильный осевой люфт.

Далее закладываем подшипник в морозилку, а переднею крышку  на батарею….

Для чего??? А на коленке на кухне все делаю, нет не гаража не сарайки.. Лишний раз громыхать в квартире – не камильфо.

У меня прошли сутки примерно(работа-дом), после чего подготовил крышку, подогрел ее на камфорке электроплиты- не много, меньше минуты, достал подшипник из морозилки, и легким движением молоточка поставил подшипник на место. После, прикрутил заглушку подшипника и одел крышку на вал ротора. Шкив одевается достаточно просто и без напрягов.

Ставим новый ТСК, для этого взял крепкий деревянный брусок, просверлил в нем сквозное отверстие на 8мм и на пару миллиметров рассверлил на 12. Это необходимо для момента когда ТСК будет осаживаться ниже среза вала ротора.

Один важный момент, ТСК ставим на вал таким образом, чтобы усы ТСК были напротив выводов обмотки ротора, я чет проворонил этот момент и напротив выводов поставил контактные выводы ТСК, в связи с чем было не удобно паять выводы.

Аккуратно, осадил ТСК на вал, контролируя особенно в начале чтобы ТСК не пошел на перекос. Смотрим чтобы не осадил больше расстояния которое я замерил ранее…

Припаиваем выводы обмотки ротора к выводам ТСК и заливаем их токоизолирующим лаком типа ЦИПОН или любым другим аналогичным. После того как лак застынет, заливаем эпидоксидным клеем сами контактные выводы и место под «юбкой» ТСК.

Далее необходимо зашлифовать кольца ТСК, я для этого использовал наждачку зернистостью 2000 и старю добрую пасту ГОИ…  Делается это для лучшего контакта щеток и колец. Щётки не будут ускоренно изнашиваться, шуршание уменьшится, улучшится контакт. Я просто закрепил верхнюю крышку струбциной за одно «ухо» и при помощи шуроповерта заполировал ТСК.

Далее вопрос.. как поставить на место задний подшипник???? Сидит он очень плотно, нужен пресс… а его нет, долбить малотком в квартире… не, не выход… Выход один, морозилка и горячая батарея отопления… Ротор в морозилку, подшипник на батарею, пары часов хватило, и подшипник достаточно свободно насадился на вал…

После чего собирал весь генератор, стянул болтами корпус, проверил вращение, чтобы не было не каких стуков, заеданий,  все нормально, опять располавинил корпус и пропаял РР, после чего места пайки покрыл лаком и собирал генератор обратно. После чего только вытащил проволочку фиксации щеток.

Далее проверяем генератор, схема проверки генератора "на столе"-причем на столе-буквально:

Нужна дрель, либо нормальный шурупик, китайский не подойдет, обороты написаны на них от фонаря, собрать вот такую схему:

Диод я использовал Д242, аккум вообще от UPS на 7A/h, пред-ль и ЗЗ исключил. Ну и вольтметр.

Вот так, это вышло у меня)))))

Всё! Можно водружать на авто или положить генератор про запас……..

Вот такие пироги…..

Сами неисправный генератор 500 руб

ПодшипникWAI 108004W 116 руб

 Nachi 63032N-SE9 -236 руб

РР UTM RM3832A -636 руб

ТСК WAI 2886252W -115 руб

Паста ГОИ-30руб

ОПЫТ-БЕСЦЕННЕН!!!

Итого 1633руб за собственноручно перебранный генератор, думаю не плохая экономия для семейного бюджета.

я 185 уперся башкой в потолок,но посадка понравилась

делалось без авто

на примере для левого руля

и так имеем сидушку от булки

его и ее свапнуть(как ща модно говорить)

кирпичевское убито

оставляем рамку от сидушки кирпича,голую,с крепежем для салазок

от спинки кирпичевского вырезаем втулку,для крепежа спинки

от булки берем корыто

срезаем по горизонту уши пер крепления

привариваем к рамке кирпичевского уши под корыто

теперь собираем корыто с спинкой от булки и видим что спинку надо выравнить(сместить по горизонту на 2см)

да забыл одно отверстие сверлим и гайку привариваем под механизм опрокидывания спинки

потом резанул его по горизонту и вварил планку сместив спинку

ну и все

получилось

ну постирать конечно и подштопать заодно

пластик не доделал тк хотел примерить

ну получилось высоко для заказчика

ща фото  в авто попробую найти

если не актуально можно у удалить темку

была у меня морда на машине такая,  а хотелось с птф.

купил туманки ОСВАР 2101-374306 и профтрубу 60х60х2мм, 10 см.

снял всю переднюю оптику

заглушки с бампера снял так - 3 винта выкрутил, 4й отверткой не достать - срубил стамеской ухо заглушки, потом ушко от руки открутил вращением.

со старого "дворника" снял резинку, разрезал на 4 части.

вставил птф в отверстие бампера, прижав и отцентрировав резинками

посмотрел, как крепить к усилителю бампера...

из профтрубы вырезал болгаркой кронштейн - с 2х противоположных сторон начертил линию, отступив от края 2 см, надрезал по линии, а потом прорезал боковые стороны соединив края резов, получилось так...

поставил кронштейн на усилитель, подогнав к уху птф

приварил электродной сваркой

после остывания металла обвел карандашом ухо птф, снял его с птф, приложил к кронштейну, отметил центр отверстия, просверлил.

собрал птф, вставил в бампер через резинки, прикрутил к кронштейну.

подсоединил электрическую часть(прокладка провода, подсоединение реле, установка выключателя - не так интересно) - вуаля, все работает))

[member=alex_dor], [member=un4given], [member=СергеевСергей], [member=серыйеж] за информационную помощь, после которой  все же решился на установку двигателя другой модели.

[member=СергеевСергей], [member=Craig] за предоставленные детали и запчасти для данного мероприятия.

После схваченного гидроудара на моем 4D56 решили менять двигатель целиком, чем восстанавливать, а уж если и менять, то на 4M40.

Данный процесс описан для булки европейки с механической коробкой v5m31.

Для установки 4м40 вместо 4д56 нам понадобится:

- Двигатель  4м40 контрактный (я покупал в Москве и ехать не далеко, и нам его вскрыли на месте, и доставили сами);

- Балка передняя с булки из-под двигателя 4м40. На родной крепления двигателя выше, смещены чуть вперед, и угол под подушки больше завален к двигателю;

балка 4д56, балка 4м40, отличие креплений двигателя

- Колокол под  4м40 от коробки v5m31 или целиком коробка. Крепление колокола к двигателям 4д56 и 4м40 разные, а к корпусу коробки v5m31 одинаковые, причем не важно, будет эта коробка с Дэлики японца или с  Паджерика, разве что рычаги переключения будут с разных сторон (если менять коробку целиком);

4д56 слева, 4м40 справа

- Маховик от механики, если двигатель был куплен от машины с автоматом (как в моем случае). Причем маховик подойдет только от Дэлики или Паджерика у них 120 зубьев на венчике, а вот на Кантере (где тот же двигатель стоит) 121 зуб;

- Подшипник первичного вала. На 4д56 размеры 15/32/12 (имеете еще номер как 6002) на 4м40 17/40/12 (имеете еще номер как 203), а нам нужен 15/40/12, или 15/40/13, или 15/40/14;

- Комплект сцепления под 4м40. На 4д56 диаметр диска 225мм, на 4м40 - 250мм, да и корзина с выжимным другие;

- Патрубки радиатора, интеркулера и воздушного фильтра. Родные короткие и\или с другими изгибами;

- Шланги, рукав высокого давления, масляный радиатор от Волги (обычный змеевик) для ГУРа. Тут может еще что нужно, но мы обошлись тем, что имели.

- Различная мелочь в виде болтиков, винтиков, шайбочек, гаечек, шлангов, хомутов и т.д.

- Жидкости в двигатель и коробку, все. Масло моторное (с фильтром), тормозуха, антифриз, масло ГУРа, масло трансмиссионное.

Прежде всего хочу сказать, что я собственными руками не менял двигатель, т.к. у меня нет для этого места и инструментов соответствующих. Работа выполнялась в гаражном сервисе на подъемнике.

1.      Сливаются масло и антифриз.

2.      Снимаются рычаг раздатки, интеркуллер, воздушный фильтр с корпусом, аккумуляторы, левая площадка под аккум. Отсоединяются все провода, топливные шланги, патрубки радиатора и печки, вакуумные шланги, патрубки кондиционера, шланги ГУРа, рулевой карданчик (руль лучше поставить прямо и зафиксировать рулевое колесо, не ключом). Снимается радиатор.

3.      Снимаются карданы, выхлопная труба, колеса передние, суппорта передние (подвешиваются на кузове), амортизаторы, крабы (зачем не знаю, но они были сняты). Отсоединяются рабочий цилиндр сцепления, вакуумные шланги, электрические разъемы с переднего привода, шаровые верхние, торсионы от кузова.

Может что и забыл или последовательность перепутал, но смысл в том, что нужно опустить двигатель вместе в коробкой, частью подвески, рулевой рейкой и передним приводом.

Двигатель и рулевая рейка крепятся к передней балке. Редуктор с приводами и нижние рычаги к передней и центральной балкам. Коробка к задней балке.

Прежде чем откручивать или ослаблять крепление балок, нужно их (балки) положить (упереть) на что-нибудь, в моем случае это был специальный стол на колесиках, при этом кузов должен не висеть, а скорее придерживаться лапами подъемника. И уже убедившись, что ничего не мешает и не препятствует опусканию двигателя (скорее поднятия кузова) можно откручивать балки и потихоньку поднимать кузов, наблюдая как выходит двигатель. Лучше выполнять работу больше чем одному человеку, т.к. зазоры между двигателем и лонжеронами измеряются миллиметрами. Далее коробку нужно отделить от двигателя, мы подвешивали коробку к кузову и потом окручивали болты крепления. Потом снимается двигатель с подушками.

итак:

донор: Дифф заднего моста с блокировкой жесткой от ММС PAJERO 2 1993-1998гг

Устанавливается в большой, 9" деликовский мост (10 шпилек, с плоским дном (скошенный) или низ картера моста "подрезан"). Редуктор с передаткой 4.875. Большие мосты шли на бензинки (кузов PD6W только двигатель 6G72) как дорестайл, так и рестайл (1998-2002г), весь дизельный рестайл, также на все длиннобазовые (PF).

Доделка: заливная пробка (её юбка) не должна выступать внутрь более чем на 1-3 мм (необходимо подпиливать). Там, где резьба с внутренней стороны - есть юбка, за неё цепляется мембрана, перекашивается и ломает или срывает зубья, так же может быть разрыв мембраны. Однако если подпиливать, мост может воду в бродах подсасывать на горячую. Лучше заливную пробку перенести туда где на П2 она находится в оригинале, на чулке моста от делики присутствовала плоская часть штамповки.

Левую полуось придется укоротить отпилом болгаркой, дорезав ей шлицы, по разным данным от 7 до 12 мм (У меня набежало 12 мм, у Джина 7 мм), чтобы полуось глубже в диф. вошла. Данные для запила: полуось от Делики 87(21) 640мм, минус 13мм (прогонка шлицевой по месту), итого 627мм (готова к установке в редуктор от П2 с пневмолоком),

С правой полуосью - можно оставить родную - тогда она входит в зацепление с шлицами в редукторе на 5..10 мм (по информации из разных источников). Лучше найти "82"-ю полуось (Она на 15мм длиннее родной). Длина полуоси правой от П2(82я) с пневмой 657мм.

Идеальный вариант – поставить родные Pajero: 81 левая (mb886489 (новый номер MR196072)) и 82 правая (mb886490) новый номер MR196073))   - полуоси моста с блоком (Длина РАЗНАЯ). Диаметр по шлицам 81 и 82 полуоси - 30.5мм. Если больше, то это 57я и 58я.

Можно сам пневмоблок демонтировать из главной пары скажем 4.875 и вставить в 4.6 но надо будет делать штуцер на давление и датчика не будет как на штатном.

Если ставить только блокировку, оставив свою пару, потребуется ещё левая крышка подшипника от лочного диффа (идет под крепление мембраны ,с двумя отверстиями под болты)

Блокировка работает по букварю от давления 0,25-0,40кгс/см2 (1кгс/см2 = 1 атм). Лучше поставить компрессор от Эскудо на включение переднего моста (0.5 атм). Он сам накачивает, и сбрасывает (код 27940-65D03 (02) ), или аналоги MB664381, MR953484, 3590A011. В случае покупки бу компрессора обратить особое внимание на выходной сосок – на разборках его часто отламывают (больное место).

Алгоритм работы компрессора (запускается 1 тумблером): качает до номинала, после накачки давления зажигает сигнальную лампу и отключает насос, если снимается питание с насоса - сбрасывает давление. Запитать идеально от датчика включения межосевого дифференциала (через реле).

В маленький мост блокировка от пажеро2 НЕ ВЛЕЗЕТ! (8"-ми дюймовый "маленький" мост, 10 шпилек, но меньшего диаметра) низ картера круглый, не подрезан. Визуально картер малого моста меньше в диаметре.

В самый большой редуктор (наиболее большой по размеру, содержит 12 шпилек/болтов по фланцу) с передаткой 4,9 блокировка пажеро 2 также не встает.

ТАКЖЕ в случае установки полуосей 81/82 в 9" деликовский мост необходимо выполнить проставки под внутренние сальники. Смысл – выгнать сальники на шлифованное посадочное место полуосей. Если этого не сделать – сальники будут заходить в посадочное место полуосей на 2-3 мм – это нехорошо. Чертежи проставок и оправки – в теме: http://www.delicaclu...-23#entry652094

Тем, кто не любит много текста. Попытаюсь предупредить о неприятной болячке стартера, как я позже прочитал в интернете - стартер забашмачил.

Симптомы - полностью идентичные разряженному аккумулятору. При попытке завести авто, 1-2 вялых оборота двигла, лампочки тухнут, стартер больше не крутит. Прикуривание, зарядка аккумулятора  помогает - машина заводиться. Диагностике "на коленке" почти не поддается. Единственный косвенный признак - на горячую заводиться хуже (или так же) чем на холодную.

А вот и описание всех бед:

Все события происходили на бензиновой дорестайленговой машине 6g72. Но почти полностью касается и владельцев других машин.

Место событий - в 110 км от Москвы.

Началось с того, постояв заглушенным 20 минут, с открытыми дверями, не смог завести машину. Усугубилось неуверенной заводкой по утрам, вроде не зима, а раз в 3-4 дня приходилось прикуривать.

Первая мысль - утечка.

Ищем: тестер в разрыв массы на аккумулятор, предел 10А. Смотрим - 0,6 Ампер куда-то утекают. Процесс поиска описывать не буду, только скажу спасибо нашему форумчанину Александру Кулибину, за оперативную и очень полезную консультацию по телефону, и сообщу результаты.

0,3 А - доводчик сдвижной двери. Да, у доводчика есть дурацкое положение, когда он жрет электричество при заглушенной машине.

0,2 А - неисправное реле-регулятор на генераторе.

0,1 А - монитор камеры заднего вида в ждущем режиме (когда ставил, у него ток потребления в режиме ожидания, был в 100 раз меньше)

Устраняем, получаем и итоге, ток утечки 0,02-0,03 Ампера.

Радуемся. Но не долго. Через несколько дней машина опять не завелась.

Мысль вторая, от постоянной утечки, да и от времени (ему больше 5 лет) умер аккумулятор.

Проверка на емкость показала около 10А/ч, те 1/6 от номинальной емкости.

Заказываю в Юлмарте аккумулятор - доставка 2 дня.

На следующей день - опять не завелась. Прикуриваю, еду на работу.  До доставки нового аккумулятора остается один день. В течении дня все норм. Уже даже расслабился.

Наступил день доставки. Утро, ключ на старт, пол-оборота двиглом, и опять севший аккумулятор.

Опять прикуриваю от машины жены, благо рядом стоит. Еду за аккумулятором. Забираю покупку. Завожу, не заводится. Прикуриваю от свежекупленного. Завелась, но очень неохотно. Опять мысль. Вот сволочи, продали разряженный акк. Ладно, хоть гарантия 2 года.

Приезжаю домой, ставлю свежекупленный на зарядку. После полной зарядки, ставлю его на Делику.

Следующий день проездил без проблем, но заводилась машина как-то туговато. Радость от покупки нового аккумулятора плавно стекала на нет.

Следующий день.

Завожу с брелка, завелась. Еду на работу. Посидел в офисе пару часов, понадобилась ехать в другой город (~20 км). Приехал без проблем. А вот уежать - фиг. Опять не заводится.

Вызваниваю жену, и она на легковушке едет меня спасать.

Прикуриваем - фига. Не прокручивает.

Меняем местами аккумуляторы. С моего акк. ее машина заводиться.

Откручиваю защиту, закорачиваю клемы на стартере - не прокручивает. Проверяю затяжку гаек - все насмерть. Бросаю дополнительную массу на движок - без результатов. Бросаю плюс с аккумулятора прямо на стартер - результат тот же. Не прокручивает.

Две мысли.

- Хана стартеру.

- Двиг словил клина.

Вызваниваю буксир. Отпускаю свою половинку домой.

Притащили меня домой на веревке. С матюгами, лезу снимаю стартер. И поскольку замерз как собака, не вскрывая, везу его в единственную в нашем городе, мастерскую по ремонту стартеров и генераторов.

Он (мастером, теперь, его назвать язык не поворачивается) вскрывает стартер, показывает мне кашу из магнитов статора, отсутствующие щетки, и 4 выгоревшие ламели на якоре. Да и сам якорь изрядно покоцанный остатками магнитов.

Вердикт - стартер на выброс.

Вопрос: почему это произошло?

Ответ: ну щетки кончились, был плохой контакт, начало поднимать ламели, и  обломками щеток покацало якорь и раскололо магниты на статоре (я только потом осознал - графитовые щетки раскололи магниты на статоре ) С тебя 300 руб. Это все, на что хватило квалификации специалиста.

Твою..м. ну, ладно хоть не двиг. Стартер то я найду.

Звонок хозяину волшебной лампы.

- Есть стартер на бензин, дорестаил?

- Есть. Но на рестайл, но они взаимозаменяемые. Номера разные, а подходят один в один.

С помощью опять же одноклубников (Охотники), и невероятных усилий,  этот "взаимозаменяемый" стартер на следующий день, ближе к обеду, был уже у меня.

Пытаюсь поставить - не подходит по отверстиям для болтов, хотя расстояние между ними один в один. Вторую половину дня я потратил на то, что бы понять, почему не лезет. Мешает жестянка грязевика на корпусе коробки. Вечер я потратил на подгонку напильником этой жестянки.

Прикрутил, ключ на старт, Стартер весело жужжит, сам по себе, без движка.

Снял, принес домой, поставил оба на стол. Взял колумбус и начал сравнивать.

У рестайла посадочное отверстие меньше на пару мм, крепежные отверстия не совпадают с родным на 5 мм, в сторону, от маховика, и что самое неприятное, голова короче на 6 мм. Те при всем желании, он никак не смог бы достать до маховика.

Теперь неприятное.

Нигде, ни в Мск, ни в регионах, и даже во Владике, на текущий момент такого стартера нет. От Пыжа стартеры не подходят, у них втягивающее с другой стороны.

Стартер в сборе на Экзисте - более 40 тр

Делать нечего. Надо оживлять труп.

В  чем мне повезло.

- Мне задарили статор от такого же стартера, сгоревшего при непонятных обстоятельствах. Без этого подарка машина в ближайшие недели не поехала бы. Так что, еще одна благодарность - Юричу.

Начало положено.

Теперь дело за якорем. Вспомнил статью в интернете, про гальваническое восстановление коллектора.

https://www.drive2.ru/l/4320077/?page=0

Решил попробовать -  все получилось с первого раза.

Нарастил, проточил на токарном, прорезал промежутки между ламелями. Проверил на отсутствие замыканий на сердечник. Приколхозил щетки от нашемарки.

Собрал. Проверил в квартире от аккумулятора. Все весело и бодро крутит.

Поставил на машину.

Не заводится, точнее завелась. Но очень туго. И это с полностью заряженным аккумулятором. На горячую - не проворачивает.

Снял стартер - щетки в уменьшились наполовину.

Внимательно рассмотрел статор и якорь, увидел следы трения одного об другое.

Мысль. Опорная втулка. Проверил - люфтит немного.

Звонок хозяину статора - мне нужна задняя крышка. Не вопрос - приезжай. Попутно заказываю эту втулку в магазине - ждать 3 дня (деталь редкая . Забираю заднюю крышку. В ней втулка намного целее моей. Люфт почти отсутствует. Если вправо-влево (по ходу авто) шатать, то почти не ощущается, только на излом чувствуется.

Собираю, ставлю - ничего не поменялось. Заводится, но с огромным трудом.

Опять снимаю стартер, благо, я уже научился делать это во дворе многоэтажки, в темноте с фонариком, минут за 10.

Снимаем крышку.

Выпрессовываем втулку:

- любую железку, диаметром меньше вала, вставляем во втулку, бьем мо ней молотком. Из крышки вылетает заглушка.

- С внешней стороны крышки открывается вид на втулку. Из набора торцевых головок подбираем соответствующую по диаметру.

- Вставляем в отверстие от заглушки, бьем молотком по головке.

- Все втулка в руках.

В идеале, ее просто заменить на новую. Цена 50-150 рублей.

Но новой у меня не было. Весь следующий абзац - временная мера, на 1 день, я не рекомендую так делать.

Берем полотно от ножовки, наждаком делаем его плоским, (убираем развод). Пилим втулку вдоль, я распилил немного под углом. Мощным паяльником облуживаем  втулку снаружи, тонким слоем. Подкладываем под шейку втулки кольцо из тонкой (0,1-0,3мм) медной проволоки. Запрессовываем (мне даже молоток не понадобился, просто надавил посильнее) обратно. Обильно смазываем, разрабатываем на валу якоря. Собираем. Бинго. Она заводится с пол-оборота. Вот завтра приедет новая втулка, поменяю, надеюсь это получится без снятия стартера, только открутив крышку.

Та самая втулка, он же подшипник. Это она натворила столько бед. В корпусе крышки - восстановленная. 50 рублей, блин.

Остатки от щеточного узла.

Эпилог.

Втулка опорная, MD618334. Цена 50 рублей.

Изнашивается в двух местах - по внутренней поверхности, где крутится вал, и упорной плоскости, где бортик опирается в якорь. Радиальный люфт недопустим никакой, якорь должен стоять колом в этой втулке. В процессе износа, якорь начинает болтаться поперек машины, со стороны коллектора, из-за люфта, и со стороны редуктора, из за отсутствия упора о шарик. Цепляет за статор, при этом он закорачивает магнитное поле, и стартер перестает быть двигателем, и превращается в печку, с огромным токопотреблением. Чумовой ток, за несколько пусков выжигает щетки и ламели, и мгновенно высаживает аккумулятор. На профессиональном сленге - стартер забашмачил. В моем случае, все усугубилось разрушением магнитов статора. Причем новый аккумулятор только навредил. Старый, полудохлый, не мог сломать магниты, а новый - осилил.

Почему холодный двигатель заводился легче теплого?

Ответ простой - из за теплового расширения, якорь быстрее начинал задевать за статор.

Не поленитесь, купите и положите эту втулку в ремнабор. И если стартер не прокручивает двигатель, тем более на горячую, не мучайте стартер.

P.S. Втулку из магазина я поставил на следующий день. Вопреки ожиданиям, менять ее, не снимая стартера, очень неудобно. Стартер лучше снять.

Все.

Модераторам. 

Если найдете более подходящий раздел для материала - перенесите плз.

И дубль прибейте плз. - не виноватая я. Это форум....

Дисклеймер: Все написанное ниже не претендует на абсолютную полноту и истину в последней инстанции. Ориганал сего опуса предназначался одноклубнику и жил до сего момента в личке... 

Спасибо: Отдельное спасибо Сергею (KlimCD) за бесконечное терпение в выпытывании у продавцов разной полезной информации и неравной борьбе с "Яхой"... 

Ну все, дальше цитата:

Как итог ниже постараюсь свести воедино результаты изысканий на тему японских фаркопов для наших машин  - того, что реально можно купить на Яхе:

1. Оригинальный фаркоп:

Название говорит само за себя. Поставлялся как запчасть Mitsubishi под кодом MZ634042. Устанавливается без сверления:

Этот вид фаркопов чаще всего попадается на Яхе. В зависимости от сезона, цена колеблется от 10 до 25 тыс. Йен.

Оригинальный фаркоп маркирован как 400 кг!!! (максимальная масса прицепа по наклейке), но на самом деле это изделие вовсе не Mitsubishi, а Suntrex, у них он назывался SUNTREX Hitchmember TugMaster Limited. И что самое странное, тот же самый фаркоп с биркой TugMaster (то есть с теми же самыми креплениями) маркирован уже как C-шка, то есть 750 кг!!! Я это связываю с тем, что Mitsubishi адекватно и с хорошим запасом оценивает прочность наших не усиленных швеллером лонжеронов 

Для успешной установки в комплекте должно быть как минимум: балка круглого сечения + крепеж шара с двумя пальцами + четыре (именно 4, а не 2!) кронштейна крепления (2 к лонжеронам и 2 к креплению задней трубы) + набор подкладных и накладных  пластин (2 штуки под кронштейны на лонжероны, компенсирующие разность высот + 2 штуки накладных с стороны лонжерона) + болты  и гайки.

Проводку (и это справедливо для всех японских фаркопов) можно не брать, так как штатно на «японцах» стоит розетка грузового или как его называют во Владике, «японского» формата – все те же 7 контактов, но форм-фактор и ключ иной (все контакты – папы, первый pin длиннее остальных).

Чтобы её использовать придется или переделать все прицепы (поставив грузовые вилки) или изготовить переходник из грузовой вилки,  купленной в магазине запчастей для грузовиков (можно и через Emex/Exist заказать) и стандартной европейской фаркопной розетки.

Внимание: Подходит только на короткую базу со штатной задней трубой (противоподкатным брусом), на длиннобазку нужно доработать крепеж к лонжеронам (доварить кусочек кронштейна) и изготавливать новые подкладные/накладные пластины.

От себя: штатно крепеж шара оригинального фаркопа поставляется без занижения – то есть рассчитан на нелифтованную машинку. Если требуется занижение, то в магазине вы такого не найдете, придется или делать самим, или взять крепеж шара можно от оригинального фаркопа Паджеро – там он с занижением 2 дюйма.

2. Остальная продукция SUNTREX (SUN Hitchmember TUGMaster):

Модель, именуемую Limited рассмотрели выше (повторяться не буду, так как это и есть есть оригинальный фаркоп).

Кроме этого они выпускали ещё три вида фаркопов:

1) Серия Hitchmember TUGMaster Limited I:

Кода модели не знаю. Устанавливается без сверления.

На Яхе попадаются не часто – примерно раз в два месяца. Модель давно не производится.

Фаркоп уже со вставкой шара, но вставка исполнена в виде круглой трубы, а не под квадрат 2 дюйма (то есть не стандартно). Кроме того крепеж, по моему, не достаточно прочный – монтаж предусмотрен только в места крепления штатной задней «трубы». Какой-то промежуточный вариант фаркопостроения:

Подходит как на длинную так и на короткую базу с штатной задней тубой.

Считаю, что рассматривать такой не нужно.

2) Серия Hitchmember TUGMaster Limited II:

Модель выпускается и сейчас, носит коды TM402810 (в комплекте универсальная проводка) или TM402811 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами.

Фаркоп со вставкой шара под квадрат 2”, мне нравится больше всего. Удачный крепеж как на «оригинальном» фаркопе, устанавливается без сверления.

Считаю его самым правильным с технической точки зрения вариантом. Соответственно, в комплекте обязано быть 4 кронштейна (2 к лонжеронам и 2 к креплению трубы) + полный набор пластин. 

На Яхе попадаются очень редко, уходят дорого – 23 – 33 тыс. Йен.

Фото я что-то не сохранил 

Внимание: Подходит только на короткую базу со штатной задней трубой, на длиннобазку эта серия фаркопов не выпускалась. Для длиной базы можно доработать по описанной выше схеме.

3) Серия Hitchmember TUGMaster STD

Фаркоп системы «причал», кронштейны из стали толщиной 7-8мм, дополнительно усиленные ребрами жесткости из такой же стали, устанавливается без сверления.

Со вставкой шара под квадрат 2”. Самый прочный из всех, но не смотря на это маркирован как ‘C’ – 750 кг. Здесь, полагаю, сыграла здравая оценка прочности лонжеронов.

Модель выпускается и сейчас, как для длинной и короткой базы со штатной задней трубой:

- Код моделей для короткой базы: G-218 (в комплекте универсальная проводка) или G-622 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами.

- Код моделей для длинной базы: G-356 (в комплекте универсальная проводка) или G-621 (в комплекте проводка специально под «Булку» со штатными разъемами.

На Яхе попадаются чуть реже оригинальных, большим спросом не пользуются,  реальная цена продажи в 10 – 22 тыс. Йен.

В комплекте обязано быть 4 кронштейна (2 к лонжеронам и 2 к креплению трубы) + полный набор пластин.

2. SOREX:

Самый красивый фаркоп! Выпускался как в черном цвете (из стали), так и в цвете хром (из полированной нержавеющей стали). Вставка шара под квадрат 2”.

Подходит на любые булки - длинные и короткие, с задней трубой и без (в этом случае два «домика» крепления не устанавливаются).

Внимание! «Фишка» SOREX -  вертикальное расположение болтов насквозь лонжерона, поэтому для установки требуется сверлить пол (4 отверстия 12 мм). Хуже это или лучше судит не берусь, в моем представлении лучше, чем традиционный способ с горизонтальными болтами, но устанавливать, безусловно, сложнее.

Номер нержавеющей модели не сохранил, кажется это MUI-015.  Черным номером не интересовался, так как они все повально ржавые 

На Яхе попадаются чуть ли не чаще оригинальных, пользуются стабильным спросом, уходят минимум за 26 тыс. Йен, максимум за 35 тыс. Йен.

Для успешной установки должно быть: балка фаркопа, два кронштейна к лонжеронам, две верхних вставки (в отверстия пола, вставки со шпильками) и два «домика» крепления к нижним отверстиям задней трубы (на первом фото полный комплект, но без вставки под шар, а на втором фото – с вставкой, но без «домиков»):

PS: Я пытался купить на Яхе нержавейку (ориентировался на Sorex), потратил кучу времени и не купил. Пришлось взять то, что есть – TugMaster STD черный стальной, модель под мою длиннобазку. Так как он стальной, то я его разделал на части, зачистил, протравил, «задул» грунтом и окрасил Раптором (U-POL Raptor). Болты, собирающие весь бутерброд заменил на нержавейку, болты в лонжероны оставил сталь. Розетку заменил на Thule/Brink (сама розетка произведена IE и в комплекте Thule поставляется в самом влагозащищенном исполнении (с уплотнителем крышки и  двойным уплотнением блока соединителей. Я её доработал (добавил отключалку заднего противотуманного фонаря), залил компаундор часть разъема со стороны проводов и вклеил на герметик заднюю резиновую крышку (оставив дренаж), а контакторы промазал диэлектрической смазкой Permatex (с прицелом на реагент). Но это уже другая история...

Ребята, у кого на длиннобазой праворукой есть штатный фаркоп, можете кто пожалуйста сфотать его и крепление в том числе?

Сфотографирую крепеж. Единственно, подкладных пластин не видно (они под кронштейнами), но не суть, в сообщении выше их можно разглядеть.

Хочу заметить, что АП о котором идет речь в http://www.pajero4x4...=11655&start=60, очень похож на АП с ТНВД 56 мотора.

Если ваш АП перестал корректно работать, не спишете его снимать. Достаточно открутить подводящие ОЖ трубки и прочистить АП, при помощи тонкой стальстой проволки, очистителя карбюратора, ВД40. Как правило, его забивает мусором и он просто заклинивает. Что как оказалось, в моем случае и было.

Для того чтобы снять АП с установленного на авто ТНВД необходимо:

Комбинированный шарнирный ключ трещотку на 17 (Еще лучше изготовить спец ключ с трещеткой)

Шестигранник на 6

4 медных шайбы 12*10

Уплотнительное кольцо 9 461 610 421.

Сливаем ОЖ с радиатора, блока.

Снимаем интеркулер

Снимаем аккум, площадку аккума,

Ключом на 17 откручиваем подводящие болты, если у вас не будет спец ключа или хотя бы шарнирного ключа, вы вспомните все японских матерей, всех родственников конструкторов данного авто в 7м колене и явно не добрым словом. Очень мешает трубка кондера, которую не отодвинуть не отогнуть. Короче ЖОПА! Основное время демонтажа-монтажа вы потратите на этот болт. Далее срываем болты которыми АП прикручен к ТНВД (шестигранник)- их два на самом корпусе и один на штанге крепления(ключ на 10)-после чего откручиваем эти болты. Всё, АП в руках.

Крутим, регулировочные болты №№4и5 и выясняем, что болт №4 служит для установки начальных холостых оборотов, болт №5 служит для изменения УОВ и изменения положения рычага ХХ. Меняем болт №5 на аналогичный, но под ключ, для удобства регулировки. Ставим АП в обратной последовательности. Не забываем заменить кольцо на корпусе ТНВД, шайбы на болтах подвода.

Заливаем антифриз(тосол) и прокачиваем топливо.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ АП, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ ОБОРОТЫ ХХ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ АП НЕ ОКАЗЫВАЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫЧАГ ХХ !!!!! лучше это сделать до всей процедуры с АП.

Для регулировки необходимо дождаться, чтобы двигатель ПОЛНОСТЬЮ остыл, желательно чтобы было прохладно(холодно). Выкручиваем болт №5 до тех пор, пока он будет едва касаться штока сифона. Не устанавливая площадки АКБ, ставим АКБ в нишу и подключаем его к авто. Заводим авто и смотрим сколько оборотов и тут же глушим двигатель. У меня получилось меньше 400 оборотов, двиг чить не глох и его дико колбасило. Вытаскиваем АКБ и регулируем болтом №4 положение рычага ХХ. Ставим АКБ, опять заводим, и опять смотрим обороты - глушим двигатель. Такой регулировкой болта №4 доводим обороты до 800-900, я у себя установил примерно 800 оборотов. Всё. Ставим всё на место, запускаем двигатель, катаемся, прогреваем авто до рабочей температуры. У меня получились жесткие 850 оборотов на «N» и «P» при полностью прогретом авто и при исправном термосифоне. Причем не каких подъемов до 1200 не наблюдалось.

Теперь жду холодов для полноценной проверки АП.

1-й Бренд основной Master Winch сайт compal.su У завод ZHME на всех своих прайсах и тп документах мелькает красное название Master Winch. Да и они первые кто привез в Россию лебедки с завода ZHME.

2-й Бренд SportWay, сайт sportway.su Такие же лебедки как и у предыдущего бренда. только наклейка клеится на блок соленоидов другой фирмы. В остальном отличить практически не возможно. Sportway стал лебедки возить как и Мастер Винч примерно в одно время.

3-й Бренд Off-road team сайт offroadteam.ru Можно сказать что очень молодая фирма 2013-2014г Закупает лебедки так же с завода ZHME, клеится на лебедку фирменная наклейка, в комплекте уже есть радиопульт. Но offroadteam возит лебедки только серии Е и только с синтетикой. Синтетика связана скорее всего с более низким весом лебедки, а серия Е, из-за отказа продавать с завода им серию Х.

4-й Бренд Стократ. сайт stokrat.com Это компания пропагандирует себя как Российского производителя лебедок. Хотя тот же самый завод ZHME. Поскольку они пришли на рынок когда уже был и СпортВэй и Мастер Винч. Пришлось что-то менять более чем просто наклеить другую наклейку. Да с большими изменениями, лучше сыграет маркетинг. Название заводской серии названа по своему, максимально убрали иностранный язык, поменяли упаковку (коробку) лебедки, поменяли блок соленоидов, провода силовые. пульты. Так же убрали ребристую крышку мотора, оставили только на серии HD с тяговым усилием 15500Lb, а в целом сама начинка осталось такой же.

Для клиентов дополнительно сделали расширенную гарантию своих лебедок, но у Стократ цена самая дорогая из всех представленных брендов.

5-й Бренд, мало кому известный и мало где встречается, но он есть. Звать его Ada. Люди сильно не заморачиваются, клеят так же на блок управления свою фирму и больше ничего не меняют в ТТХ лебедки. Лебедки можно встретить исключительно в интернет-магазинах ВсеИнструменты, 220-вольт и т.д. С завода они покупают только несколько серий лебедок.

Вот так можно сделать из 1 товара несколько Брендов. Век живи - век учись

Известный всем бренд Т-Макс (T-max).

Производство конечно же Китай, завод называется T-max (Hangzhou) Industrial Company Ltd. сайт завода www.tmax.bie, но он не работает. Но работает представителей в России www.t-max.ru

В начале своего пути лебедки пользовались большим спросом и нареканий не было. Но потом качество лебедок упало, стало много негативных отзывов.

Рассмотрим еще один китайский завод с названием NOWVOW Mechanical and Electrical CO. LTD. сайт завода nowvow.net

Лебедки с этого завода продаются под 2-мя брендами на российском рынке.

Возьмем для примера штатную лебедку с завода NowVow, которая идет как NVT 12000

Один из этих брендов с интересным название SuperWinch сайт superwinch.com и представители в России superwinch.ru

Когда-то давным-давно, эти лебедки под брендом SuperWinch были Американские, теперь Китай. У SuperWinch идет как модель TS, а полное название Tiger Shark 11,5

Бренд №2 Автоспас autospas-winches.ru Сериям своих лебедок дали имена животных Рысак, Буйвол, Бизон, Пони... и для обычного человека непонятные аббревиатуры, место обычных 12000Lb (тягвого усилия), ЛПЭ53В. Мне кажется сделали это, чтобы попробовать поучаствовать в тендерах, а там иностранные названия не приветствую. В конце инструкции, мелким шрифтом в самом низу написано : Произведено по заказу «Автоспас» на заводе: NOWVOW Mechanical and Electrical CO. LTD. Китай

для менее сходности лебедок этого завода, установили декоративный радиатор на свою лебедку и покрасили другим цветом.

Сегодня рассмотрим бренд HorseWinch. сайт бренда horsewinch.ru Удивительный бренд, т.к. под своим названием продают лебедки с нескольких заводов. Обзор будем делать лебедками для внедорожников, т.е. SUV.

Вот первый эксземпляр

Эта лебедка от Unity4wd сайт unity4wd.com Но на новых редукторах сделано новый рычаг перезаключения блокировка-разблокировка. Лебедки от этого производителя продаются по всему миру, под разными названиями. Но не на одном рынке,лебедки себя не зарекомендовали с лучшей стороны.

приведем несколько примеров:

Haisen Winch

Но судя по ассортименту лебедок, ХорсВинч больше похож на Premax

вот лебедка Premax

а вот лебедка HorseWinch

как говорится, найдите 10 отличий. Но самое интересно. что именно эта лебедка, производится на заводе LIFT, полное название Ningbo Lift Winch Manufacture Co., Ltd. сайт завода cnwinch.com и вот его лебедка На сайте завода LIft почему-то нет этой лебедки, по своим каким-то соображениям, они не стали выкладывать. Но если лучше не выкладывать на своем сайте, то не проблема выложить на чужом. продажи заводу нужны же www.df-winch.com/products/SYNTHETIC-ROPE-WINCH-16800LBS-1482530.html правда выложили фотку с синтетическим тросом.

Лирическое отступление:

Много лет я успешно пользовался продукцией Permatex (http://www.permatex.com/).

Для направляющих суппорта, направляющих колодок и противоскрипных пластин использовал разные варианты одного и того же - ‘Ultra Disk Brake Caliper Lube’, ‘Ultra Disk Brake Lube’, ‘Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant’:

Согласно данных производителя (Technical Data с сайта Permatex) все варианты подходят для моих целей («пальцы», направляющие колодок и пластины).

Все было ничего, НО контрольные вскрытия результатов применения указанных смазок показали, что смазка-то «испортилась» (или продавцы "подгнили") - загустела, а местами (в районе пыльника) превратилась в липкий пластилин или кое-где даже засохла!

Так жить нельзя, нужно пользоваться гарантированно качественными материалами!

Вообще говоря, самой «долгоиграющей» (встречаются десятилетние суппорта с родной смазкой) и беспроблемной (сохранение свойств и дружба с резиной) является как раз смазка «из рем. комплекта». Но что это и где её взять.

1. Красная смазка (поршень, его уплотнитель и пыльник)

2. Оранжевая смазка (направляющие или «пальцы» суппорта

3. (Опционально, так как формально нам это не прописывали) Смазка противоскрипных пластин и направляющих колодок).

От себя добавлю, что ни один сервис-мануал ни одного известного мен автопроизводителя не допускает силиконовую смазку (3) в качестве смазки направляющих. Предназначение её в тормозной системе одно – борьба со стуками и скрипами.

И в заключение, пару слов про говно - чтобы не вздумали купить:

В розничной продаже имеется следующие чудо-средства (пара самых выдающихся из того, с последствиями применения чего случается бороться):

Все. Простите за занудство

Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь.

А вот цены и время выполнения работ на этих СТО :

1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем.

2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели.

3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня.

4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя !

5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного !

Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо.

После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов.

При вскрытии на двигателе обнаружил следующее :

- Зазор между ветвями цепи 3 мм

- Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры.

- Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный.

- Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм.

Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал :

- Снимаем защиту двигателя.

- Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров.

- Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК.

- Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони).

- Снимаем АКБ и корзину.

- Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д.

- Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку.

- Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ).

- Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние .

- Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока.

- Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы).

- Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его.

- Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.)

- Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК.

- Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ).

- Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку.

- Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор.

- Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал.

- Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать).

-Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять.

- Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз.

- Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ).

- Те же действия для правой подушки.

- Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм).

- Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона.

- Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.)

- Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую).

- Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке).

- Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.)

- В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята.

- Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира.

- Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться).

- Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал).

- Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ.

- Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью.

- Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным).

- Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток).

- Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили.

- Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя.

- Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания.

- Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла.

- Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи.

- Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание:

1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п.

2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще.

4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы.

5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал.

6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки.

7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент).

После замены цепи :

- Заметно улучшилась динамика.

- Не значительно, но снизился расход топлива.

- На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже.

- Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа .

- Изменился звук работы двигателя.

Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.

Подходящие по размеру щетки нашел в камазовском магазине, только пришлось укоротить примерно на 3 мм. Коллектор решил восстановить с помощью гальванического наращивания. Вот тут есть описание процесса: http://icark.narod.r...r/collgalv.html

Для электролита нужен медный купорос (удобрение), серная кислота (для аккумуляторов) и ОН (спирт). Я делал по весу: купороса 200г, кислота плотностью 1,27 - 60г, спирт - 5г, вода - 800мл. Нижнюю часть ротора (кроме самих ламелей) полностью обмазал пластилином. Лучше замазать с запасом, а то у меня немного подьело пластины якоря, которые были близко к электролиту. Между ламелей вставлял кусочки пластика чтобы потом не прорезать заново щели. Взял старую телефонную зарядку (5 вольт) и через переменный резистор повесил "+" на медной шинке, "-" на коллекторе, ток выставлял 0,18А. Два дня у меня шел процесс, и получилась вот так:

Промывал на всякий случай содой и водой.

После проточки коллектора и прочистки щелей между ламелями получилось так:

Протачивал диаметром 24 мм.

Всего затрат вышло около 150 рублей.

Планирую то же самое сделать с моторчиком передней печки, когда доберусь до нее.

Спасибо за внимание

Предыстория:

Физика процесса:

Текущая статистика по оттенкам (в процессе обновления):

Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен.

Снятие генератора:

Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой»

-Отключаем аккум;

-Снимает капотину (ключи 12,10)

-снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10)

-расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12)

-расслабляем натягивающий болт (ключ 12)

-откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12)

-скидываем ремни

-снимаем трубки с ваккуманого насоса

Под «брюхом»

- скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер,

- окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17)

- окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко)

- откручиваем центральный болт крепления (ключ 17)

- вытаскиваем генератор

Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль)

-снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос)))))))

-Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8)

-АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты

- отделяем ротор

-откручиваем два болта крепления регулятора

-откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас))

- распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор

- распаиваем контакт регулятор-диодный мост.

-снимаем регулятор

- откручиваем болт крепления диодного моста

-снимаем диодный мост

Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно

Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю)

При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия:

Диодный мост:

UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб

Регулятор напряжения:

MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб

Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной:

поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора

Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место .

Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт.

Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм.

ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом.

ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов

1) снимаем обшивку задней двери

2) откручиваем замок от двери и снимаем тяги замка на трёх креплениях, провод датчика открытия двери отсоединяем от замка, вынимаем замок.

3) замок неразборный, чтобы сделать его разборным болгаркой или на наждаке спиливаем 2 клёпки и разъединяем замок

4) весь его промываем (я например автомойкой), вычищаем от грязи и видим всему виною неработоспособности замка сломанную пружину

.

5) вынимаем пружину и один виток отгибаем так, чтобы пружина приняла своё первоначальное рабочее положение

6) собираем замок в обратной последовательности, смазываем литолом все бегунки и сваркой делаем две точки на спиленных клёпках. Долго не варите, а то пластмасса поплавится, да и много не нужно наваривать.

Замок готов, ставим и наслаждаемся. На всё про всё, пару часов времени. Да, чуть не забыл, каким образом проверяется целый ли у вас замок? - Открываем заднюю дверь, защёлкиваем замок отвёрткой и нажимаем ручку открытия двери. Если "бегунки" замка не вернулись в положение "открыто" - значит ваш замок сломан!

Наши гайки с этими дисками не алё