Лидеры

в общем нужно промывать обоими способами

Многословное продолжение истории злоключений: Похоже, что пока что мой антифриз передумал покидать пределы системы охлаждения, уровень стоит как вкопанный. Надолго или нет – не знаю, но продолжаю за ним пристально следить, высматривая возможные места течи. По запаху обнаружил гипотетическое подмокание в районе дроссельной заслонки и превентивно подлечил (об этом ниже). Также выяснил, что радиаторы пора мыть – «прокатился» 150 км в жару на своей стандартной (130+) скорости и обнаружил, что температура дорастает до «немного выше середины шкалы», радиатор не справляется, снимем и помоем. А располовинив дроссельную заслонку (отделив корпус температурного компенсатора и регулятора ХХ) понял, что пора мыть и систему изнутри. В системе охлаждения куча шлама, используемый антифриз DiaQueen SLC (Super Long-life Coolant) даже при предписанной периодичности замены приводит к заиливанию всей системы. Значит помоем все изнутри и поменяем антифриз. Все складывалось благоприятно, но тут вылезли последствия первой серии (которая была про «жопоруких») - заглушил машину и не смог завести. Схватывает и глохнет, завел только с подгазовкой и доковылял до дома, поддерживая газом, чтобы не заглохла. Остыла – завелась как обычно, с прогревными, поработала ещё немного штатно, а потом холостые исчезли насовсем. Ясное дело – сдох моторчик (шаговый двигатель или сервопривод) холостого хода. Чтобы как-то ездить, сделал 800 оборотов выкручиванием винта холостых (винт, как у всех, был практически полностью закручен), а уже потом стал смотреть. Вообще, не мудрено ему было умереть, так как он плавал в моторном масле, которым были заполнены полости и все каналы холостого хода дроссельной заслонки (снова вспоминаю с благодарностью «жопоруких»). После того случая я все промыл, но моторчик не разбирал, отмыл только каналы заслонки и рабочую часть регулятора, заменив резиновую прокладку под регулятором (MD614417, родная уже пришла в негодность). Стал смотреть – каналы блестят первозданной чистотой, обмотки моторчика целы, сам он не заклинил, но внутри моторчика полно масла. Промыл его изнутри, собрал, поставил – ничего не изменилось. При нагреве машины холостые пропадают. Пока не нагрелась даже компенсация оборотов работает. Сразу скажу, что потом и это пропало. MUT-III у меня нет, к Мек-у не поеду, а свободное время есть только по ночам, поэтому буду смотреть сам своими глазами и руками. Стал смотреть дальше, почему же, предположительно, не включается программа стабилизации оборотов. Стал проверять выключатель в TPS (в датчике положения дроссельной заслонки). В нашей TPS-ке, кроме резистивного датчика положения, присутствует также и выключатель, информирующий ЭБУ о том, что дроссельная заслонка полностью закрыта, то есть находится в положении холостого хода, и необходимо этот самый холостой ход поддерживать. Проверяется наличие проводимости между двумя нижними контактами разъема TPS в режиме ХХ и отсутствием таковой при открытии заслонки. Нижний контакт – масса, второй снизу – контакт выключателя (обозначен, как ‘S’). Проводимость появлялась, но сопротивления контактов выключателя оказалось неожиданно высоким – 150 Ом. А я ожидал что-то около нуля. Измерил то же самое на новой оригинальной TPS-ке – там оно оказалось в районе 18 Ом, то есть почти в 10 раз меньше. Теоретически, наш ЭБУ может не распознавать такое как холостой ход и отказываться его стабилизировать. Б/у ТПС-ки с выключателем у меня не нашлось (в запасах есть только вариант без выключателя от поздних версий 6G72), поэтому взял новую, поставил и настроил. Номер оригинального TPS – MD614697 (версии до 2002 года). Если кому пригодится про настройку узла дроссельной заслонки: Описывая процедуру я предполагаю, что упорный винт заслонки никто ещё не трогал (он зафиксирован краской) и/или он выставлен правильно. Если регулировка упорного винта заслонки у вас по какой-то причине сбита («жопорукие» порылись и заслонка или закусывает или не закрывается до конца), то исправить это также просто. Удобнее это делать с заслонкой на столе, но можно и по месту (но в этом случае с привода заслонки придется снять тросики акселератора и автомата). Методика проста: На чистой заслонке отпускаем контрагайку винта и откручиваем винт на несколько оборотов до полного закрытия заслонки. Можно дополнительно приоткрыть ее руками и плавно закрыть, но, по моему, ничего от этого не меняется. Далее, заворачивая винт, ловим момент его касания площадки поводка. После этого доворачиваем винт ещё на 1 оборот с четвертью (1+1/4 оборота) и, удерживая винт от поворота, затягиваем контрагайку. Вся настройка нашего TPS заключается в установке момента срабатывания выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Уж не знаю, какой бред пишут и показывают в интернете про методики настройки, но по выходному напряжению TPS в режиме холостого хода ничего не настраивается, напряжение только проверяется после завершения настройки. Для установки момента срабатывания под упорный винт дроссельной заслонки подкладываем щуп 0,65мм. Такая толщина щупа на 6G72 обеспечит и правильный момент срабатывания датчика полностью закрытого положения дроссельной заслонки и корректное выходное напряжение TPS в режиме холостого хода (спецификация требует выходное напряжение в диапазоне 0,4 – 1В, а метод, а с щупом 0,65мм получается выходное напряжение около 0,7В – ровно посередине требуемого диапазона). Далее ослабляем винты так, чтобы TPS мог с небольшим усилием проворачиваться в пределах диапазона регулировки, и поворачиваем его по часовой стрелке до упора. После этого подключаем (надежно) омметр к двум нижним контактам разъема датчика и убеждаемся, что контакты выключателя внутри TPS замкнуты – присутствует проводимость. Далее медленно поворачиваем TPS обратно, то есть против часовой стрелки, ловим момент размыкания контактов выключателя и фиксируем TPS в этом положении, затягивая крепежные винты. Точно поймать этот момент не сложно, особенно если заслонка лежит у вас на столе Уже после того, как все будет собрано, нужно проверить выходное напряжение TPS в полностью закрытом положении заслонки . Напряжение измеряется при включенном зажигании между массой (нижний (#1) контакт разъема) и выходом датчика (второй сверху (#3) контакт разъема). Если TPS исправен, и все сделано правильно – напряжение будет как в «букваре». За одно, я себе подрегулировал тросики акселератора (педали газа, делается по свободному ходу 1-2 мм) и управления давлением АКПП (в другой теме когда-то писал, 34-35 мм от бобышки до рубашки в полностью открытом положении заслонки). Собрал, завел, все работает. Поехал. Порадовался, как хорошо, оказывается, может ехать машина – эластично, мягко, переключаться стала мягче и адекватнее. Но радость была не долгой. После хорошего прогрева холостые снова пропали, но теперь уже вместе с прогревными оборотами. Моторчик что-то пытается регулировать, может вдруг выставить 1500 оборотов, а может закрыться и с концами, и весь этот полтергейст происходит без явных закономерностей. Визуально внутри моторчика причин для такого поведения не видно. Не хотел я менять моторчик, держался, но все таки пришлось. Поставил нового образца (MD628059, в пластиковом корпусе). После чего все встало на свои места, сейчас все снова правильно – и прогревные и холостые и компенсация. Как уже говорил, занимаясь заслонкой обнаружил место предположительного подмокания в районе дроссельной заслонки. Подозрение пало на длинную трубку подогрева заслонки и место соединение корпуса регулятора оборотов (нижняя часть заслонки, из нее торчат тосольные трубки) с корпусом дроссельной заслонки. Короткая трубка подогрева у меня совсем новая, а длинной уже 7 лет. Поменял длинную трубку на новую и располовинил заслонку, отделив корпус регулятора. Там, похоже, действительно подтекало. Коррозия поела посадочное место прокладки, все было заполнено мокрыми окислами, а прокладка изрядно поедена. Именно там антифриз перетекает из корпуса регулятора в корпус заслонки, а, кроме того, там антифриз соседствует с воздушными каналами и разделяет из резиновая прокладка круглого сечения 0,6 мм в диаметре. Все было зачищено и отшлифовано, прокладка между половинками (MD614680) заменена на новую. К слову, в корпусе регулятора оборотов имеется также и механизм термокомпенсатора оборотов. Это система, состоящая из биметаллической пружины и заслонки, вращающейся в пластиковых сухарях. Сама по себе система очень надежна и в обычных условиях какого-либо обслуживания (разборки, чистки и регулировки) не требует. Если кому будет интересно – расскажу как ее правильно препарировать и чистить. Раз пошла такая пьянка, за одно внедрил в систему принудительной вентиляции картера небольшое «улучшение» - уловитель «гипотетически» высасываемого из под клапанной крышки масла. Как я писал в первой серии, из за отсутствия принудительного вакуума под клапанной крышкой правой головки (привет «жопоруким»), у меня насосало изрядное количество моторного масла во впускной коллектор, заполнив гофру, все полости дроссельной заслонки, включая регулятор оборотов. Даже расходомер был в масле. С восстановлением вентиляции процесс прекратился, но на старых машинах ( у того же Юры) я видел масло, которое, пусть не в таком объеме, как сосало у меня, но сосет в гофру и заслонку через трубку подачи воздуха. Я считаю, что этот процесс нужно контролировать и не пустить масло во впуск. Глушить сосок гофры и соединять дыхательную трубку с атмосферой я не хотел. Поэтому поздним вечером/ранней ночью из подручных материалов смастерил «самодренируемый фильтр-маслоуловитель» В запасах откопал два дизельных топливных фильтра с сеточкой и диаметром патрубков, соответствующим дыхательной трубке: Отличие только в том, что выходной патрубок фильтра GB-608 расположен под углом 90 градусов к входному. Прикинув по месту понял, что именно он мне и нужен. Выходной (который таковым станет в случае неблагоприятного развития событий) патрубок фильтра будет брать воздух из огражденной сеткой камеры, а оседающие на сетке капли масла предположительно должны стекать и/или высасываться обратно в головку (через входной патрубок). Для повышения абсорбционной способности фильтра (потенции к улавливанию капель масла) взял хозяйственную мочалку из нержавеющей стружки. Развернул, нашел конец, расплел и полученной нитью заполнил нижнюю часть фильтра (через отверстие патрубка, сколько удалось набить), заправив конец нити внутрь: Смонтировал его так (заслонка и вся связанная требуха отсутствует, а жгут двигателя сдвинут в сторону ГТЦ): В реальности он встал строго вертикально, никому не мешает, а его свободный патрубок соединен со штатным соском на гофре (между расходомером и заслонкой). Будет ли такая конструкция в действительности работать или нет, я не знаю и проверить не могу - масло пока не поступает и фильтр чист. Поживем-увидим.