Перейти к содержанию

Ремонт заднего моста


Рекомендуемые сообщения

Всем привет,

 

разобрал для ремонта задний мост (кирпич), редуктор и полуоси в хорошем состоянии, а вот барабан и его начинка наглухо ржавые.

Тормозные цилиндры и трубки понятное дело под замену. Вопрос пока такой - стоит ли пытаться разобрать и отмыть от ржавчины всякие пружины, механизм разведения колодок, привод ручника, солдатики и т.д., или это можно купить новое от портера по разумным ценам?

 

Вопрос по металлическим прокладкам, правильно понимаю, что ими регулируется зазор подшипника? Они покупаются?

 

И еще вопрос по подшипникам. Добраться до них оказалось непросто, пришлось варить самодельный съемник длиной с полуось (как советуют в мурзилке), лучше поставить новые хорошие типа SKF, или вернуть старые взад? визуально износа не видно. какой у них вообще срок жизни в заднем мосту? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может есть вариант барабаны в сборе заменить на новые от чего-то?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А  я выкинул барабаны и поставил дисковые тормоза.

Изменено пользователем михалыч алт
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прокладки регулирующие подшипники полуосей покупаються. MB 185319. Обычно их убирают по мере износа подшипника полуоси(если стоят). Подшипники я бы не менял, или если уж  менять то  koyo, заодно поменять наружные сальники. У задних подшипников запас прочности довольно большой. У меня пробег болше 400т.км, мост задний перебирал, снимал подшипники главной передачи(менял рег. шайбы, геморой еще тот) все сальники менял, подшипники полуосей не трогал, менял только внутренние сальники. Читай мануал там все есть. Голубой кирпич из Мелехово это ты? 

Изменено пользователем nord
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А  я выкинул барабаны и поставил дисковые тормоза.

С удовольствием, только не знаю как. Проблем с техосмотром и регистрацией изменений не будет?

 

Голубой кирпич из Мелехово это ты?

Не, у меня белый, и он уже третий год не ездиет

 

Больше всего напрягает необходимость реанимировать полугнилые потроха барабана - пружины, разжимной механизм, привод ручника.

Изменено пользователем allchemist
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

барабаны вроде есть аналог не дорогие . а вот с пружинами- планками беда . у портера их3 вида. и подойдет ли хоть один х.з.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вымачивал механизм колодок в ортофосфорной, потом чередовал прогрев горелкой и полив wd-шкой . После разборки промыл и смазал. Резьба на авторазводе после кислоты была матовой - полирнул на войлоке.

Эксцентрик тож перебирал чтоб на щиток ложился местом без выработки. Работает все нормально. Пружины лучше варить в масле, ток не перегревать. После кислоты пружинки могут стать ломкими , если водорода много поймать успеют.

Барабаны и прижим колодок к щитку брал новые не оригинал.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@susanin ай молодца, я тоже думаю почти все можно реанимировать, главное не сдаваться, глаза бояться - руки делают. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вымачивал механизм колодок в ортофосфорной, потом чередовал прогрев горелкой и полив wd-шкой.



После разборки промыл и смазал. Резьба на авторазводе после кислоты была матовой - полирнул на войлоке.

Эксцентрик тож перебирал чтоб на щиток ложился местом без выработки. Работает все нормально. Пружины лучше варить в масле, ток не перегревать. После кислоты пружинки могут стать ломкими , если водорода много поймать успеют.

Барабаны и прижим колодок к щитку брал новые не оригинал.

мой внутренний химик протестует :)

наводороживание может добить и без того дохлый металл ржавых пружин, да и кустарная термообработка может принести противоположный результат

 

если брать барабаны и щитки новые, это выходит тыщ в 15, тогда уж и правда лучше диски колхозить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проще поискать контрактные. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, allchemist сказал:

если брать барабаны и щитки новые, это выходит тыщ в 15, тогда уж и правда лучше диски колхозить

а может тогда стоит посмотреть в сторону булковского моста в сборе, сдается мне в эти деньги можно уложится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пружинки в кислоте держать не долго - ток чтоб взрыхлить ржу. Промыть высушить и в масло . Греть не выше 200º минимум пол часа. В масле водород прореагирует, т.е. выйдет из металла. До 200º не происходит

отпуска металла.

Барабаны, колодки, цилиндры - не ориг. стоят не дорого.

На щитки цена не разумная. Заменителя я не нашел. Разборщики их не снимают - идут с чулком. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Механизмы развода , да и остальные потроха ищи в регионах где по зиме дороги не солят...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну тогда уж в лимонной кислоте попробую отмочить, она металл не трогает.

 

@Акакий Жаба душит что на то, что на другое, тем более что в остальном мост в хорошем состоянии, и с редким передаточным числом (4.625 вроде)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если ортофосфорка не сильно разбавлена , то она наоборот металл пассивирует. Все преобр.ржи ее содержат. Проблема ток найти ее в норм количестве, чтоб не разбавлять.

У меня было ~100г водой до литра догнал и в банке мочил. Грел феном.

В лимонку добавляй перекись,после промывай с содой а потом водой. После сушки в преобразователь ржи.

Лимонка не дает защитных окислов на поверхности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@susanin У меня есть пара литров чистой концентрированной ортофосфорной :) но предпочитаю ее использовать только в особых случаях, когда металл толстый и легко потом отмыть щелочью. Пассивация с ней происходит только при определенном стечении обстоятельств, которое не всегда удается поймать. Чаще потом начинается свежая коррозия, если где-то ее не отмыть. Лимонная кислота да, оставляет голый металл, он конечно тут же покрывается легким налетом ржавчины, но его можно удалить бескислотным преобразователем типа ифхан-58, или кустарной оцинковкой.

 

@Lekar значит оба редких :) обычно видел в продаже 4.8

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@allchemist из профиля у тебя не очень понятно какой кирпичик, на праворуких дизельных мост 4.785, а на бензиновых 4.626. (эта информация сложилась у меня в голове, на истину не претендую).В свое время менял на своем на мосты от бензинки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у меня как раз бывший бензиновый кирпичик, стараниями предыдущего владельца ставший дизельным. так что мосты 4.626, остальное как в P25W

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Короче говоря, восстановил детальки насколько возможно, подошел к сборке моста. В мурзилке пишут, что прокладками регулируется только правая полуось, а левая затягивается сразу. Это действительно так, или я криво понял? По идее надо каждый подшипник регулировать независимо ведь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты правильно понял, зазор регулируется прокладками с одной стороны, все благодаря "кубику" который сидит на валу сателитов. Сидит он там свободно с зазором. Поэтому оси упираються в кубик и оба подшипника зажимаються одновременно. 

Изменено пользователем nord
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас еще раз почитал мурзилку, там есть два варианта полуоси, с контргайкой и без нее. Регулировочные прокладки есть только на схеме без контргайки.

 

А у меня есть контргайка, но и прокладки тоже стояли. Получается, что прокладки стоят просто так, и регулировку делать контргайкой?

Изменено пользователем allchemist
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Контргайка к преднатягу ступичных подшипников никаким боком, затяжка 180-220 Nm, сам подумай, как подшипник будет себя чувствовать если его так затянуть. Зазор регулируеться только прокладками и с двух сторон он по любому будет одинаковым хоть 0,02 хоть 0,5 как в книге. Полуось в подшипнике болтаеться свободно, в снятом состоянии, не зависимо каким моментом затянута гайка. 

Изменено пользователем nord
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понял, спасибо. Меня смутило, что на схеме с контргайкой нет прокладок

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...