Лидеры

Хочу рассказать как поступаю я в этой не такой уж сложной ситуации.Если приезжает машина с провёрнутым шкивом(я работаю на СТО) то мы поступаем проще.На 4м40 выкручивам 1 свечу накала,с помощью слегка изогнутого длинного щупа(у нас это длинная пластинчатая пружина с дворника)))та которая резинку с двух сторон выгибает) с её помощью выставляем ВМТ первого цилиндра,потом совмещаем метку на шкиве с меткой на лобовой крышке.Маркером делаем риски на обоих частях развалившегося шкива.Снимаем всё это хозяйство,отдаем токарю,он снимает с обоих частей остатки резины и выравнивает поверхности для точной посадки металлической муфты(мы не заморачиваемся на алюминий и т.д.) он же(токарь)вычисляет какая должна быть толщиной стальная муфта(отминусовав от внешнего диаметра,внутренний + чуть чуть добавляет на преднатяг)потому что всегда размеры разные...... Выточив муфту отдает нам,мы на внутреннюю часть шкива,надеваем муфту,а потом под прессом ну или тупо кувалдой))))насаживаем внешнюю часть шкива,НО ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО совмещаем наши нарисованные маркером метки.Что избавляет нас от балансировки и в последующей эксплуатации,даёт пользоваться заводской меткой ВМТ. Потом идём к сварщику,где он полуавтоматом,снаружи и внутри шкива,делает прихватки через каждые 90 градусов. Поверьте за 12 лет на СТО,шкивов так было восстановлено уйма.И не надо мне говорить про крутильные колебания,вибрации второго и первого порядка,я сам могу расписать теорию построения шкивов на два листа.....могу сказать лишь одно......вся эта теория нужна на высокоборотистых и сильно нагруженных движках....а на наших дизелях и наш"колхозный"вариант,работает на отлично!!!Как правило теория это одно,а практический опыт это другое.

Симптомы: горят лампы: "вода в фильтре", "температура А/Т", "аккумулятор", нет зарядки аккумулятора (12,3В на клеммах) при заведенном двигателе, добавление оборотов ситуацию не меняет. Ну в принципе описательный процесс может не совпадать со знаниями других, если кто поправит буду признателен. Снятие генератора: Требуются ровная площадка ключи на 17, и набор головок на 17, 12, 10. Желательно с «трещоткой» -Отключаем аккум; -Снимает капотину (ключи 12,10) -снимает вентилятор охлаждения(удобнее работать)(ключ 10) -расслабляем болт-фиксатор натяжки(ключ 12) -расслабляем натягивающий болт (ключ 12) -откручиваем напраляющию тягу натяжителя (ключ 12) -скидываем ремни -снимаем трубки с ваккуманого насоса Под «брюхом» - скидываем клеммы с разъема «В»(ключ 10), снимаем штекер, - окручиваем масляный шланг высокого давления (ключ 17) - окручиваем сливной масляный патрубок(его лучше ВООБЩЕ снять, мешает суцко) - откручиваем центральный болт крепления (ключ 17) - вытаскиваем генератор Разбор генератора(ключ на 8, две отвертки «шлиц» отвертка «крест», паяльник на 100Вт припой, канифоль) -снимаем ваккумный насос(просто удобнее работать) (3 болта на 8) Запоминаем как стоял насос))))))) -Откручиваем стягивающие болты (4шт ключ на 8) -АККУРАТНО отвертками разжимаем переднею крышку ротора и статора вставляя отвертку в пазы где проходят стягивающие болты - отделяем ротор -откручиваем два болта крепления регулятора -откручиваем гайку с болта «В»((ключ 12)тот еще секас)) - распаиваем обмотки статор-диодный мост, снимаем статор - распаиваем контакт регулятор-диодный мост. -снимаем регулятор - откручиваем болт крепления диодного моста -снимаем диодный мост Статор и ротор проверяем согласно мануала, диодный мост лично я выбросил т.к проверить диоды можно только отпаяв один контакт, а на данном мосту это сделать - проблемно Реле регулятор в связи с его низкой стоимостью был просто поменян. (Там схема и как ее звонить проверять не знаю) При замене диодного моста и регулятора напряжения на генераторе «кирпича» возможно использовать следующие изделия: Диодный мост: UTM - MIA10006 ценник по Экзисту 592руб Регулятор напряжения: MIR281 - Регулятор напряжения ценник по Экзисту 347руб Если с реле регулятором вопросов не возникает, встает без проблем, то с диодным мостом необходима «доработка напильником»данный диодный мост имеет больший пластиковый изолятор чем родной: поэтому при установке его в генератор необходимо срезать верхнею часть пластикового изолятора и срезать часть пластика между направляющими под выводы статора Иначе крыльчатка ротора будет задевать данное место . Также использован сальник NOK BBC551-A0 SC14.8*30.5 в количестве 2 шт. Уплотнительное кольцо между ваккумом и генератором подобрано в магазине внутренний диаметр 25мм толщина 2мм наружка 29мм. ЗЫ на новом диодном мосту маленькие диоды большего геометрического размера чем на старом, даташиты еще не смотрел, но есть думка что они более мощные чем на старом. ЗЫ2: Когда собираем, при стягивании передней крышки ротора и статора, вначале стягиваем двумя болтами расположенных параллельно друг другу для равномерного стягивания корпуса. Болты крутим так, чтобы не было перекосов в пазу: крышка ротора-статор. после того как полностью стянули, проверяем на вращение рукой. Вращение должно быть легкое без стуков и посторонних шумов