Активность

@Александр К.В. С этим не слоржно разобраться. Если двигатель турбо, то стоит корректор (вакуумная болванка сверху ТНВД). Если не турбо, то корректора нет. Если АКПП, то стоит крепление тросика (Кикдауна идущего с АКПП). Если механическая коробка, то крепления тросика нет. Есть ещё насосы с автоматом прогрева (сбоку насоса стоит термосильфон). Подключается к системе охлаждения. И есть без термосильфона.

@serrega2009 Я тоже знакомым ставил свечи от TD-27 только на двигатель 4M40 и тоже всё отлично работает.

Возможно и ошибся... Первая Делика была точно на 2 реле... Свечи один раз всего выкручивал....в 2003 году... Помню на свече 12 выбито было... И кажется 6.2...

Сосед по гаражу уже 5 месяцев гоняет на свечах от тд-27 с терранчика... Они чуть короче и шину сделал чуть выше...родная в ребра упирается... Поставил что смог найти вместо 2 сгоревших.... Новый комплект ждёт своего часа! Говорил- пока работают- что лезть?!

@Сергей К Ну да. На 6,2 вольта. Подзабыл уже. Я на своей (последней) Делике ставил свечи на 11 вольт и блок управления от европейки (мой благополучно помер). Прогрев свечей был 25сек.

@serrega2009 Кстати оказывается бывают на 12 вольт, под маркой NGK Y 115T1 но с красной меткой и скорее всего они спиральные. Я такие на машинах и не встречал, мне только попадались после 1993 года синие свечи керамика на 11вольт.и на одно реле. Есть заменитель свечи NGK Y 733J на 11вольт и они с зелёной меткой.

У меня тоже зелёные керамика на 11 вольт... И на первой машине стояли зеленые,но на 12 вольт с 2 реле...

@serrega2009 Если система на два реле то свечи стоят марки KYOCERA M-12V при этом вольтаж этих свечей 6.2 v (вольт)это фото по счету четвёртое, расцветка этих свечей зеленая. M-12V это не вольтаж свечей а маркировка, каталожный номер MD092392. Не бывает родных свечей на 12вольт.Если свечи родные синего цвета то они на 11вольт.и стоит одно реле.

Для начала нужно знать на сколько вольт свечи... Если 12 вольт....то там 2 реле на прогрев и подогрев идут... Если 11 вольт... То там одно реле... Иногда в реле может залипать пятак со временем... Завальцовано оно хорошо,но при сноровке и оно разбирается... (В лючке где бачок гидроусилителя на стенке висит...)

@михалыч алт Свечи накаливания стоят на 6.2в керамика если система на два реле с дополнительным сопротивлением.Обычно на праворульных до 1993г.после должны быть на 11в. они тоже есть керамические.

@tixon Знать бы какие (( По номеру кузова у продавцов разные насосы по номерам . А там же еще турбо не турбо , акпп не акпп

Всем добра! Добрался таки до АКПП. Для начала повторно считал ошибки, осталась ошибка 43 (ругается на 2ой клапан). Тестер подтвердил резюме системы. 1й и 3й клапана по 13 Ом, 2й клапан 24 Ом. Датчик выходных оборотов АКПП, по нижнему пределу 550 Ом. скинул поддон АКПП. 2й клапан действительно имеет сопротивление 24 Ом. Далее буду снимать клапан с резервной АКПП (стояла ранее, работала без проблем, износились фрикционы (может не фрикционы, а тормоза погибли) до состояния металлического скрежета.

@Анвар Привет. Ну вот и хорошо. Значит проводку пошевелил когда откручивал свечи. И кстати свечи должны нагреваться все сразу и одинаково. А у тебя получается свечи нагреваются не одинаково. Лучше их заменить. Купить новые и все четыре. И ещё смотри какое время прогрева на свечах. Есть свечи греются 25 секунд (на них обычно написано 11 вольт). Они обычно металлические. И есть свечи керамические. На них написано 5 вольт. Они греются 5 секунд. Тебе нужны которые греются быстро. Но они как правило дороже. А насчёт АКБ. Я вырезаю колечки из войлока. Надеваю их на штыри АКБ. Пропитываю обычным моторным маслом. Сверху надеваю клеммы. И после этого клеммы не окисляются. Использую этот метод больше 20 лет. Всегда клеммы чистые.

насколько я знаю они двух видов были .

Михалыч, в субботу так именно и проверил свечи. Включил зажигание, сразу включилось реле, через пару секунд нагрелись две свечи, ещё через пару секунд, с опозданием, нагрелись две вторые, но не добела, а только докрасна. Потом реле выключилось и погасла спиралька на щитке. Свечи сразу остыли, через 3 секунды опять цепь включилась и свечи опять с разнобоем загорелись, подержал зажигание включенным ещё 5 секунд и выключил, не хотел сажать аккумулятор. То есть в итоге эти б/у свечи всё-таки работали, хоть и вразнобой. После закрутил свечи на место, и сюрприз, теперь стартер заработал. Где была проблема так и не понял. К релюшкам не прикасался вообще, провод от плюса аккумулятора который через плавкую вставку идёт на реле свечей и стартера окисленным или поплавленным не был, он там вообще короткий сантиметров 20, потом уходит в жгут. Провод на стартере тоже не трогал вообще. Клеммы аккумулятора были нормально затянуты и не окислены. Я клеммы и все открытые металлические части на аккумуляторе всегда мажу нигролом, и они никогда не окисляются.

Автомат на 2.4 бензине вылетает как щепки. Два раза. Ланча хача немного пятаков. На асфальте . И все готов. Что вы тут ваще. Пишите я в ужасе когда нет маркировке на коробке была наклейка значит и она просто Отчалила. И в мануале написано. Куда смо в таких случаях

Маховик на 6 болтов под АКПП в природе не существует. че вы несете господяяяя продам 30тр

Ему Лень открыть мануал который я скинул и изучить)))) Это топ ваще

У Дерики с ЕГР ( у меня одна из двух - с ним с ЕГР) стоит Датчик Детонации. А если присутствует детонация то: - танцуем вокруг энтого датчика: в Клубе ещё не было случая, чтоб он накрылся. А вот недостегнуть его колодку или надорвать провода к нему - легче-лёгкого. - если внесли коррекцию в прошивку мозгов (как раз для того, чтоб мозги не сильно уменьшали угол, как и заложено в стоке), а детонация появилась - нужно съездить к прошивальщикам с вопросом "А не слетела ли их прошивка". Разные варианты существуют: по-идее, должны были просто под клапан ЕГР поставить толстую прокладку-заглушку. Сам клапан и его вакуумные шланги можно и оставить, как есть. Ежели кулибины клапан ЕГР выкинули на фиг - шланги должны быть заглушены, чтоб не терять вакуум в системе. Масло не горит в свечных колодцах. Там слишком низкая температура для этого. Плещется в свечных стаканчиках и замыкает свечки - масло элетропроводная субстанция. У Вас аппарат 2002. Для маслосъёмных колечек поршней - слишком рано. А вот маслосъёмные колпачки клапанов - их время пришло, в не зависимости от пробега Дерики. Не в такси же она работала (шутка)

Двигатель с ЕГР, но он заглушен (специально ездил на СТО еще 3 года назад, сказали что перепрошивали мозги), кстати как визуально выглядит заглушенный ЕГР? В месте соединения трубки должны быть заткнуты? Пока еще раз попробую отключить клеммы и заново пообучать. Кстати, люди добрые, объясните пожалуйста как понять масло сгорает из-за чего? Из-за маслосьемных колец или свечных прокладок?

Айсиновский раза в два крепче . Мало прецедентов отказа,супротив безмозглого. Хотя я,два сжёг,за почти 20 лет. Ну значит менять мотор и редуктора. Ставить автомат по выбору . И забыть про эти мех КПП.

@Жан Я бы распустил проводку (где должен идти провод для ручника) и поискал отрезанный или отломанный провод. В крайнем случае кинул новый да и всё. Проблем-то!

@Сергей К Согласен. У меня на четырёх Деликах (которые у меня были) был кож-зам. Поэтому сравнивать практически не с чем.

Так называемый "безмозглый" автомат на 4d56 замечательный агрегат я вам скажу. Его смерть скорее упущение владельца чем износ. Неубиваемый на 2.5 дизеле/2.4 бензине. Конечно установка колёс побольше жизни ему не добавляют. Но он очень крепкий. Для моего случая автомат нереально ставить. Двигатель G63B у меня. Маховик на 6 болтов под АКПП в природе не существует. Этого диаметра. Дизельный не подходит по диаметру, он больше и вылету относительно блока. Хотя если подумать возможно с дизельным стартером получится.

Бесполезное дело, искать какие то " редкие" КПП. Если и найдешь,там разница будет в десятых долях. Однозначно ГП. А лучше вообще автомат, только не слабый кирпичёвый,а булочный айсин. Это если надо хороший крутящий момент,и большие колеса. Не хватает,тогда уже РК дорабатывать,но это уже совсем другая история. Или двигатель мощнее.