vitaly

igorenya Абсолютно правильно во всех японских мануалах, 100000 замена цепи, но есть рекомендации по проверке разтяжки цепи. У меня на втором паджеро цепь прошла 200000 тысяч и не слетела и не порвалась. у меня на делике пробег 120000, у многих знакомых одометрах более 150000, так что не бери в голову. Даже на буржуйских сайтах советуют особо не заморачиваться с заменой цепи.

Grin Я думаю ничего сложного нет, можно и самому лампочку заменить и контакты проверить. Если лампочку не знаешь какую, то возьми лампочку с L и переставь на D все равно L практически не используется и случайно ты ее никак не воткнешь, а потом в принцыпе купишь лампочку и если будет не лень еще раз разберешь и поставишь в L.

Во всех разделах где разрешены картинки, кроме галлереи размер картинок до 100 kb, в галлерее 300. Над окошком выбора картинки есть пояснение . Сайт знакомств вылетает если неправильный адрес или ненашел запрашиваемую страницу. Это проблема данного бесплатного хостинга. К одному топику можно прикрепить одну фотку. Или вставить несколько ссылок на картинки с других сайтов. Дир Проблемы были у всех и не только с этим сайтом, по моим наблюдениям около 20 процентов рунета вообще работала с перебоями или вообще не работала, я не мог попасть на многие сайты.

На счет новичка. Ранг зависит от количества ответов. Чем больше у пользоваетя ответов тем выше ранг.

Garre_kiv Посмотри тут есть краткое описание замены одного дивана на два кресла http://delica.h15.ru/Files/sofa.htm , может чемто поможет или на какую мысль наведет. Если будешь менять, то обязательно все зафотографируй и составь описание тема интересная многим.

http://delica.h15.ru/Files/magnitola.html

Dylda Вот смотри как панель разбирать http://delica.h15.ru/Files/magnitola.html

лучше грузовик с пивом, Andrew28 ты с Pajero III 4M41 "общался", как твое мнение, стоити не стоит брать, сейчас второй, но пришло время менять.

Pajero

Люфт и правда есть, и вокруг оси и очень слабый вертикальный, но на ходу это не слышится, такой же люфт может быть и на других сидениях он не слышен на ходу. возможно у тебя просто более глубокая стадия. (Добавление) У меня сложилось такое ощущение, что на Деликах проблемы в салоне с затяжкой или с самооткручиванием деталей, вот у меня 2 или 3 раза откручивалась в салоне ручка открывания боковой (сдвижной) двери, регулярно откручивается на водительской двери пластиковая ручка (углубление) за которую надо притягивать дверь, может что забыл. igorenya сказал что и кресла без шайб недокрученные.

уточни какой люфт, вокруг оси, по ходу движения, или поперек. в каком положении дивана он наблюдается, по ходу, в обратном, или боковом расположении - по опыту очень удобное положение если ездить сзади не более 3 человек.

Автор: _SiMBA_ (195.47.255.---) Дата: 03-05-05 05:24 Andrew28, если есть опыт, поделись как заменить антифриз в делике булке, 4м40 ессно. Всмысле как он меняется и как промывается система в классическом варианте понятно, сам это делал на предыдущих своих бмв.. и там есть тонкости с удалением воздушных пробок из системы ОЖ... Если есть реальный удачный опыт, поделись, по шагам, что и как сливается, еслть ли на блоке цилиндров болт под слив ОЖ, как заливать, как пробки (если они возможны там) выгоняются, или как заливать чтобы они не образовались.... Как сливать ОЖ с салонной печкой.... ну и т.д. кроме того интересует, что делать при промывке, так как система ОЖ в 4м40 под давлением то сливать ОЖ надо после промывки после того как он минут 20 остынет.... в общем если не трудно.... Хочу сам поменять, ломы что то на сто с этим ехать, ктому же даже опытные спецы иной раз пофигестически относятся к этому делу... (Добавление) Автор: Andrew28 (---.tynda.ru) Дата: 03-05-05 12:52 По поводу замены охлаждайки. Разумеется (если конечно не экстрималы) двигатель должен иметь температуру не более40*с. Сливаем жидкость с радиатора (есть специальный краник на нижнем бачке), сливаем с блока ( на блоке искать пробку смысла нет, её там НЕ ОБНАРУЖИТЕ!) сливная пробка расположена на 4М40 в районе масляного фильтра( головкой на 12 выворачиваем болтик. Во куда его запрятали). Если тосол не потёк, не отчаивайтесь, просто в отверстии пошурудите электродом, но только аккуратно ( в связи с таким расположением коксуется грязью). Разрываем систему на заднем отопителе, и после сбегания охлаждайки оттель продуть систему ртом ( одно отверстие закрываем пальцем, а во второе дуем, понимаю, что не гигиенично, а кому сейчас легко? )). Продувка нужна для частичного удаления жижы из передней печки. Собираем всё на место, заливаем дист. воду, заводим. При прогреве контролируем темпер по отопителям( нет ли пробок). Глушим, сливаем воду. См. после слов "баранов" ))). Не забудьте слить с расширительного бачка и при возможности его промыть. Ну и кто на сервисе так будет выделываться?

Andrew28 чето я не разобрался, какой пост ты имел в виду, я там нашел про охлаждайку вот дай по конкретней ссылочку или сам скоприруй пост на VL и создай здесь. отвечай прямо здесь, я потом удалю посты не по теме.

Вот я и моя Делика Народ давайте показывайте своих малышек и себя.

ссылка вот но там мало чего написано, по своему опыту, разумеется надо разбирать всю панель. Снять хрено-вольто-термометр, выездной подстаканник (если есть) и т.д. чтобы освободить центральную панель, затем убрать центральную панель ( только очень осторожно - это самая ломающаяся часть в стандартной стандартной комплектации) , освободив доступ к магнитоле, блоку климат контроля и всего остального, откручиваешь блок климат контроля, отсоединяешь разьемы (они все разные) разбираешь сам блок (дальше теоретически) там думаю должен открыться доступ к этому стеклу.:smirk:

Народ пишет что это не сложно, там несколько винтов, дальше там многослойный пластик (вроде 3 слоя) кто его отмывает, кто снимает тонировку кто заменяет каким-то другим.

У меня стоят родные японские свечи, машина по наклеке с сзади подготовлена к эксплуатации в "суровых зимних условиях" на практике 2 аккумулятора и может что-то еще.

это правда делить нам нечего, а общаться и делиться опытом какраз надо.

А насколько сильные у морозы зимой? Например на чукотке (как мне рассказывали) мошины зимой вообще не глушат. по своему оптыту на делике заводился всегда, только один раз в -30 аккумулятор был слабый и я не стал его убивать так, как дело не шло, в этом году заводился со второго, реже 3 раза в сильные холода. Можно также поинтересоваться у andrew28 он из тынды, а там холода еще те. Но как вариант 1. использования блока подогрева двигателя типа webbasto (то прочто ты писал) или ели есть возможность подключения к электро сети электрический подогреватель как у американцев (типа тен в масляный радиатор), 2. ставить машину в гараж (желательно утепленый) правда делии не во все гаражи входят (у мен ни в один из личных гаражей не влазит), 3. сервисные сигнализации с обратной связью типа последних magic Car у которых есть функция запуска двигателя через определнные промежутки времени или в установленное время.

Можно заказать других производителей, у Jaos одно имя дорого стоит, есть австралийские производители и в японии можно поискать, но такая подготовка делается для определных целей, она ухудшит потребительские качества в повседневном использовании - поднимет центр тяжести (он у делики и так не низкий), даст дополнительную нагрузку на детали подвески, резина комплект будет около 1000 убитых енотов и т.д.

Внимание!!! Перед тем, как писать в этой теме про предпусковые обогреватели, заглядываем в соответствующую тему раздела ЧаВо (F.A.Q.). Главная проблема с моей Деликой 4М40 электронный насос - трудный запуск в холодное время года. машина заводится только после нескольких оборотов стартера, и в зависимости от падения температуры крутить надо дольше. Масло полусинтетика 76. проблема появляется после - 10. Обращался в MMC сервис во Владивостоке, сказали свечи нормальные, компресия хорошая их вывод - проблемы с болком управления разогревом свечей, якобы он не подогревает после старта. Потом уже до меня дошло - подогрев после старта всетаки происходит, т.к. реле выключается минут через пять после запуска, о чем свидетельствует хорошо слышимый щелчок. Другой дизелист посоветовал заменить датчик контроля температуры для блока управления свечами. - видимого эффекта это не дало. Может есть какоето лекарство, а то я уже смирился, вторую зиму пережил.

Такой совет, по увеличению яркости Aircon LED screen, правда немного спорный - удалить наружную красноватую тонировку с экрана, или заменить экран чем-то схожим.

Честно говоря о толпе я и не думал, мне интересна сама машина и хотелось создать сайт для таких же пользователей как я сам, я не против обсуждения других марок и не хочу одевать шоры, но мне кажется лучше идти от частного к общему, а не наоборот. Так что, если есть пожелание создать топики о других моделях шариот, дайманд, RVR и т.д. предлагайте я сделаю под форум, а в случае большой популярности вынесу в отдельный, но это только при наличии вашего интереса , а не сразу весь модельный ряд.

Кулибины, только самурайские (номера даже японские) - это штучный экземпляр, хотя есть заводские лифт комплекты например Jaos.

Автор: Andrew 28 (---.dvgd.ru) Дата: 13-03-05 10:27 Существует устоявшееся мнение, что подвеска на PAJERO ( в кузове «V- 24 и модификациях») и DELICA ( в кузове «Р-25 и модификациях») одинаковые. Увы - это заблуждение, они, не смотря на схожесть построения АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ, и развели их в отдельные ветки в далёком 1986 году. До этого времени детали подвески были унифицированными ( как УАЗ -469 и УАЗ – 452), за исключением МКПП, рулевого редуктора и рамы. Что из комплектующих подходит сейчас, можно пересчитать по пальцам. Я уже не говорю о замене целиком агрегатов, тут вообще ничего не выйдет, поверьте на слово. У кого подвеска крепче? – вопрос из серии « что было раньше, курица или яйцо?» Мне симпатизирует подвеска PAJERO в кузове L, до 1990 года. Но там свои заморочки, да и мы его не рассматриваем. Автомобиль в целом и подвеска не исключение, это компромисс технических решений. Абсолютно точно и со всей ответственностью могу заявить, совершенной подвески нет. Каждая фирма идет своим путем, рассматривая в комплексе такие вопросы как себестоимость, технологичность и надёжность подвески. ( хотя за последнее время наметилась тенденция к снижению этой самой надёжности на более свежих машинах –(((( ). Положа руку на сердце PAJERO тут выигрывает. О слабых местах писал ранее. Какие слабые места и на что обратить внимание у «проходимки» по имени DELICA. 1. Передний мост: - опорный подшипник полуоси. При езде в брод – выход из строя. По большому счёту, как то непонятьненько этот узел сделан вообще что PAJERO что DELICA. 2. Ступицы: - проверка зазоров ступичных подшипников. Возможен износ регулировочной гайки. Как показывает мировая практика по устройству подобных узлов, между гайкой и подшипником устанавливается калёная шайба с фиксирующим усом. Увы и ах, о ней тихонечко забыли… 3. Нижний рычаг: - контроль сайлентблоков. Внутренними втулками они выгрызают в балках металл и начинают болтаться на регулировочных болтах. ( вот яркий пример ослабления конструкции в угоду экономичности). Не торопитесь менять балки. Хорошие найти вряд ли удастся. Попробуйте реставрировать свои и лучше полуавтоматом ( заварить, излишки болгаркой сточить, отверстия напильником подравнять). 4. Верхний рычаг: - Появление усталостных трещин на ребре у переднего сайлентблока. Нагрузка торсионом верхнего рычага не проходит бесследно! На своих машинах усилил рычаги, проварив передний край проволокой диаметром 8 мм. 5. ПЛОЩАДКИ КРЕПЛЕНИЯ ОСИ ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ : - от нагрузки были случаи их разрушения. Дефект наблюдался на машинах со старыми конструкциями верхних сайлентблоков. Напомню, старая конструкция резина, новая фторопластовые втулки.( У новой конструкции ходимость лучше). 6.Амортизаторы передние: - обычное разрушение втулки крепления к нижнему рычагу. Как ни странно не одного амортика до состояния «побежал» довести не смог. KYB- сила ( но японская)!!! Задние ходят долго и особых проблем не создают. 7. крестовины карданов: - визуальный контроль, смазка. Подвержена преждевременному разрушению крестовина ближайшая к заднему мосту (???). Уже три раза менял заразу( крестовины оригинальные если что). 8. манжеты армированные ( сальники) раздатки. - возможность из-за козьей конструкции течь масла и «потеря» раздатки ( потом будет «хрюкать» под нагрузкой). Но есть ещё один подводный камушек для тех кто на коробке. Между коробкой и раздаткой установлен двойной сальник, рапрещающий перетекание масла из агрегата в агрегат. Так при износе любого может произойти перекачивание масла из полости в полость (либо всё в коробку, либо всё в раздатку). Держите это на контроле. 9. рессоры заднего моста: - визуальный осмотр листов, нет,нет, да лопнет парочка. 10. лонжероны задние: Любителям экстрима спец.задание. Визуальный осмотр вокруг продолговатых отверстий, со стороны рессор, может обозначится наличие трещин, а то и порвать лонжерон пополам. 11. Курсовую неустойчивость читайте в ранее опубликованной статье, под названием «Неваляшки на дорогах» ( опять таки в угоду экономичности и траблам рессорных элементов подвески). О необходимости проверки шаровых, рулевых и тормозных шлангов не напоминаю, хотя о шаровых несколько « добрых» слов сказать так и подмывает. Нижние – если до вас никто не снимал пыльники, то в них можете обнаружить обломки пружинной шайбы. В шаровой из за этого образуется некоторый люфт, если он меньше 0,2 мм., забейте на него и не заморачивайтесь покупкой новых шаровых. Эти проходят не одну тысчёнку. А вот за верхними глаз да глаз. Проверяйте отбойники нижних рычагов, любят отваливаться. Теперь о HUB-ах. Вещь крайне не надёжная, рекомендую простые фланцы. С ними лишний козырь в рукаве. Заегозила на дороге машина, всегда передком на ходу можно поправить, а с hab-ами …. Экономия в литр не спасёт, а за ремонт перевёртыша ой как много Д/т купить можно. На сим прощаюсь. Прилетайте, приезжайте, звоните.-))). С уважением. Тында.