БМП

Мне, впринципе, понравилось. Только может мерцание убрать, особенно последнюю яркую вспышку - по глазам бъёт.

Что-то вас всё время вниз куда-то тянет. Почему не вправо, не влево, не вверх?

Друг попросил разместить его Бульдозер. У него у самого пока нет Интернета, но мысленно он с нами. Санин Танк:

Ну поближе можно на Или съездить. По левому берегу по дороге на посёлок Казахстан. Вниз от Капчагайской трассы примерно 50 км. Отличное место для отдыха не подолеку от вподения Куртинки. Там лес, река, птички поют, фазаны кричат, рыба плесчется. Жене должно понравится! Хочется ведь подальше от городского мусора уехать, от суеты и машин. Без ночевки нужно просто пораньше срываться. Дорога вполне сносная. Асфальт до Динамовских угодий, потом грунтовка - кроме пыли никакой говны. Есть только настоящее говно - коровье, но то удобрение! Вот фото

Реки Казахстана

Позовёте - приеду. Кстати, на прошлые выходные ездил за белым степным грибом. Теща уже засолила. Так что баночку отборных маренованых грибочков гарантирую.

А ведь туда можно заехать на Делике! Раньше ходил туда пешочком с рюкзаком, а теперь купил себе Делику и где раньше мантулил, теперь езжу. Итак, хочу рассказать как летом 2006 г. ездил на ледник Туюк-Су. Ледник Туюк-Су расположен в Алматинской области, в горах Заилийского-Алатау, в верховье Мало-Алматинского ущелья. Высота над уровнем моря около 3500 м. Старт из г. Алматы в обед в сторону «Медео» и далее на «Чимбулак». Объезжаем «Чимбулак» справа и уходим дальше по дороге вверх по ущелью. Сначала дорога вполне сносная и, кажется, что так будет всегда. Проезжаем забигаловку(что-то типа «Альпийская роза») – асфальт кончается. Начинаются горные серпантины. Дорога размыта дождями – трещины, рытвины. Проезжаем последнее место куда смогла доползти легковушка. Машем им ручками, едем дальше. Начинаются каменные россыпи – сыпуха. На одном из камней повис черный представительский Ланд Крузер. Кое как его обрулил. Нафига он туда залез? Машем им ручками, едем дальше. Машину кидает в стороны. Зрительно ищешь за какой следующий камень зацепится. В районе места с названием «Ворота Туюк-Су» дорога кончается. Каменные россыпи и скалы перекрыли путь. На обочине стоит Нива, рядом водитель скрестил руки, жестами показывая, что проезда нет. Медленно проползаем мимо. Вижу в глазах водителя Нивы усмешку: «ну вот мол… ещё один щас на камне повиснет». Ну мы же не пальцем деланные! Цепляясь колесами за камни и обрывки скал начинаем борьбу за выживание. Еду, а сам поражаюсь возможностям машины. Справа пропасть. Почему мы ещё не там? Иногда цепляемся брюхом за валуны, но прём всё выше и выше. Удивленная Нива остаётся где-то внизу и скрывается за поворотом. Машем им ручками, едем дальше. В одном месте ситуация с проездом крайне осложнена - посреди дороги лежит огромный валун. Пробовали сдвинуть с места, да куда там. Решили наоборот вокруг него камней набросать. За работу. 15 минут и насыпь готова. Кое-как проехали. В голове мелькнула мысль: «а как буду спускаться?». Но разворачиваться не в нашем духе. Вперед к цели. В районе верхней селезащитной плотины появляется что-то более или менее похожее на дорогу, особенно по сравнению с пятистами метрами ранее. Кончаются последние тянь-шаньские ели, начинаются альпийские луга. Дорога выполаживается – въезжаем в небольшую горную долину. Впереди показалось огромное нагромождение камней – это марена ледника. Влево уходит горная тропа на Альп-городок и далее на перевал Пионерский (ходили и там). Нам по дороге налево и на марену. Опять серпантин и сыпуха. Двигатель захлебывается от нагрузки и нехватки кислорода. Вечереет. Ещё чуть-чуть и мы у цели. На повороте к лагерю геологов навстречу встречаются два квадратных двудверых Лэнд Крузера типа сафари с огроменными колесами. Удивленно вылупились на нас – как это ещё кроме них кто-то сюда заехал! И на чём?! Фыркнув на них черным дымом, ловлю на себе их оценивающие взгляды – а ведь Делика оказывается тоже МАШИНА!!! Конец пути. Дорогу перерезает ледник ослепляюще блестя в лучах заходящего солнца. Погуляли по льду, поиграли в снежки, сделали фото. Панорама грандиозная: цирк ледника обрамляют горы со своими пиками «Великой отечественной войны», пик «Маяковского», пик «Красных партизан», пик «Орджоникидзе», пик «Туюк-Су». И все-таки – в каком удивительном месте мы живём. В середине лета – бах - и ты в зиме. Сегодня по леднику покатался, завтра на рыбалку на речку поехал. Рай внатури! На обратном пути, после непрерывного нажатия на педаль тормоза, пропали тормоза. Весело! Справа скалы, слева пропасть, впереди огни ночного города, а тормоза включаются только после третьего – четвертого нажатия. Видимо подогрелись колодки и вся жидкость и тормозная система стала работать некорректно. Кстати, на следующий день тормоза уже были в норме. Короче кое-как с горем пополам спустились, конечно, не без приключений, но если бы не хотелось приключений, то сидели бы дома, ведь нет ничего более замечательного как видеть «Иглы Туюк-Су» в зеркале заднего вида. Ради этого стоит рискнуть! Вот фото Цирк Ледника Иглы Туюк-Су в зеркале заднего вида

Интересный ракурс Полет над ....

igorenya В этой теме выкладывать только собственные работы или работы своих друзей-знакомых. Всё остальное будет удалятся. автор В апреле 2006 г. когда деревья зазеленели в Алмате выпал снег. Вот что из этого получилось: Скидывайте сюда казусные фото и многое другое интересное, что засняли сами.

А вот это у меня на рабочем столе:

Примерил на свою колесики:

Думаю что многие из Вас были на Поющем Бархане, но не каждому довелось услышать как он «поёт». Хочу поделится впечатлениями от поездки, которая состоялась летом 2006 года. Поющий бархан находится в Талды-Курганской области на территории Государственного Национального природного парка «Алтын-Емель», на правобережье реки Или при впадении её в Капчагайское водохранилище. Думаю описывать сам маршрут следования нет никакого смысла, так как на сайте неоднократно выкладывались подробные инструкции следования. Кстати по одной из таких описаний я и ехал. Вообще в первый раз на бархане я побывал в мае 2004 года когда мы с командой АО «АЗТМ» сплавлялись на плотах по р. Или вниз от Китайской границы. Не буду описывать наш сплав, так как это отдельная тема с массой приключений и незабываемых впечатлений. Обязательно побывайте в верховьях р. Или – это дикая нетронутая природа, а если на сплав средстве, то картинка меняется постоянно по мере спуска по реке. Так вот, в том походе Поющий Бархан был заключительным пунктом нашего сплава. Мы всей командой забрались на его макушку, сделали фото, но звука не услышали (Справка: если поедете на бархан приготовьтесь к тому, что песок будет везде. Крупицы настолько мелкие, что они проникают и в фото и в видео аппаратуру и в другие интересные части тела. Лично мне после последней поездке пришлось серьезно ремонтировать наручные часы, набитые песком, что примечательно – часы водонепроницаемые! А в прошлый раз от песка заклинил пленочный фотик. Так что будьте аккуратны.) В прошлом году решил прокатиться на бархан уже на автомобиле. Как и описано в пояснении к маршруту, действительно сначала нужно заехать в офис национального природного парка «Алтын Емель», расположенного в гостинице «Жетысу». В офисе нам дали карту с описанием достопримечательностей, расположенных в парке, впендирюли за энную сумму каталог (красявый), взяли деньги за экскурсовода, дали пропуск на въезд в парк. Утром не спеша стартонули из города. В парке были в обед. Много времени заняло катание по близлежащей деревеньке в поисках дома экскурсовода, без которого нас категорически отказались пускать в огороженную колючей проволокой территорию степи. Взяли экскурсовода и в путь по заповеднику. Дорога грунтовая, но ровная – еду 80 км. в час. Много пыли за бортом. Приехали, залезли на бархан, сделали отличные фото. Бархан опять наотрез отказался петь песни популярных исполнителей. Друзья с меня требуют: мол припёр в такую даль, а где же дискотека. Ну что поделаешь – не сезон. Начали спускаться. Сели на попы и по самому крутому месту гребя ногами потихоньку поехали вниз. Вот тут то всё и началось! Бархан завибрировал и зазвучал. Мы остановились – звук исчез. Гребя пятой точкой песок, мы впятером вызывали как бы мини лавину из песка, тогда то звук и появлялся. Видимо в естественных условиях бархан начинает петь когда под действием природных явлений происходит движение крупиц песка. Мы же вызвали массовое движение песка исскуственно: гребя попами. Звук очень мощный и низкий, напоминает гул реактивного самолета. Все засняли на камеру цифрового фотоаппарата и со звуком. Дома включал через саббуфер – дом дрожал. Жаль что файл тяжелый - скинуть на сайт не получается. Интересно, что вместе с «пением» бархан сильно вибрирует. Ощущения непередаваемые. Так что будете в тех местах уже сможете выше описанным методом заставить бархан петь. Так же на территории парка есть много других интересных мест. Все за день не объедешь. Достопримечательности разбросаны по всему парку на приличном расстоянии друг от друга. Эх туда бы на недельку заехать. Там и пещеры, и интересные сопки, и наскальные рисунки, и оазисы с чистыми источниками, ну и само собой река Или. На обратном пути там же посетили радоновые источники и сто летние вязы. Блин, таких больших деревьев никогда не видел - Баобаб местный. В соседней луже даже осетр плавал. Ну вот и всё. Покеда! Вот ещё фото

Девчонок отправляешь вперёд, готовишь фотоаппарат - вдруг упадёт - классный кадр может получиться и приз дадут А дорогу рано или поздно сделают. Это вопрос больше не экономический, а политический. Ещё в совковое время наши киргизам предлагали за свой счет дорогу сделать, но те отказались - мол наше киргизское море превратится в зону отдыха алматинцев, Иссыкуль только для киргизов и бодобные лозунги. А сейчас поняли, что Иссык-Куль это курица несущая золотые яйца, спохвотились. Начали даже со своей стороны дорогу строить и построили бы. Наши объявили эту зону заповедником и все работы на своей территории запретили. Но переговоры ведутся. Может быть когда-нибудь прокатимся по шоссе до Иссык-куля на пару часиков покупаться и обратно, ведь по прямой до Бастырей всего 77 км. - до Капчагая дальше! Но пока есть возможность - наслаждайтесь дикими местами, куда можно проехать только на Делике-королеве бездорожья!!!

Жасыл-Коль Спасение

Рождение реки

Вот ещё фото Долина Чонг-Кемин Переправа Марена

Ну так вот. Хочу рассказать о том, как я с друзьями ездил на высокогорное озеро Жасылколь. (лето 2006 г.) Озеро находится в горах Тянь-Шаня между хребтами Заилийского и Кунгей-Алатау в долине реки Чонг-Кемин на горной границе Казахстана и Киргизии. Собственно Чонг-Кемин и берет начало из этого озера. Поездка занимает один день. Итак, старт из города Алматы пораньше, часиков 7.00 утра в сторону Большого Алматинского ущелья. Дорога до Большого Алматинского озера как всегда размыта прошедшими на кануне селями и другой ерундой. Не обращая внимания на запрещающие знаки проезда прём дальше. На Алматинском озере паркуемся возле шлагбаума – типа приграничная зона. Идём искать коменданта озера. (Если кто поедет – комендант спит в верхнем доме вторым по счету с красной крышей). За 500 – 1000 тенге (в зависимости от настроения и утреннего самочувствия) господин дежурный открывает шлагбаум а вместе с ним и путь в другой мир. Запиливаем мимо озера дальше слева по верхнему тягуну в сторону пика Советов. (Кстати раньше дорога была по низу справа. Я сначала так и ломанулся, а оказывается там всё размыло селями. Дорогу сделали поверху. Там раньше было два непреодолимых каньона от минувших селей, но их заутюжили бульдозером – надолго ли?) Объезжаем озеро и спускаемся в районе селевых сходов к верхней части озера. Дорога сносная – проблем с машиной нет. Впереди красуется Большой Водораздельный хребет с красивейшими пиками Озерный, Чойболсан и Алматы-Алагир Далее начинается подъём на перевал Озерный. Кончается лес. Переправляемся через речку Озерная. Утро – таяние снега в горах пока не началось, поэтому воды мало – по колесо. Движемся вплотную к ледниковой марене. Доезжаем до ответвления дороги налево на перевал Туристов, но нам туда не надо – едем прямо. Взлетаем на перевал Озерный и далее затяжной спуск к реке Чонг-Кемин по долине Кёль-Алматы. Временами дорога засыпана сыпухой – проехать можно но приходиться миллиметровать между скалами и пропастью. Куча зелени, альпийские луга, ручьи, птицы, сурки. Далее начинается затяжной спуск по серпантину в долину Чонг-Кемин. Видно как поработали Киргизы. Дорогу забабахали неплохую. Хотели чтоб к ним на Иссык-Куль так ездили прямо через горы. Со своей стороны дорогу мало-мальски сделали, да только наши власти проект со своей стороны затормозили. Я раньше по этому маршруту пешочком с рюкзаком бегал, так ни какой дороги не было. А сейчас на машине пожалуйста - до самого Чонг-Кемина езжай. Некоторые умудряются по этой дороге и до Иссык-Куля ездить, но с каждым годом дорога всё хуже и хуже. Дорога ведь обслуживания требует: там всякие осыпи, оползни. Чистить короче надо. Камушек упадет на дорогу размером с двухэтажный дом и всё - нет дороги. Кстати и мост через Чон-Кемин смыло. Теперь кто дальше на Иссык-Куль едет надо вброд переправляться, а это не через ручеёк переехать, серьёзная река, всё-таки 3-я категория сложности у любителей рафтинга. Унесёт потоком в Киргизские степи и никто не узнает где могилка твоя. Но нам, слава богу, переправляться через речку не надо. На последнем вираже серпантина (основная дорога уходит на право и спускается к броду) уходим резко вниз по траве к реке ведь нам на лево вверх по долине, туда от куда течет эта река. Спуск к самой реке от основной дороги можно сказать более чем экстремальный. Уклон приличный. Не скажу сколько градусов, но ехать нужно постоянно медленно, потому что если тормозишь, то задние колеса отрываются от земли и машина хочет кувыркнутся вперед. Но делать нечего – здесь не развернешься. Поставил друга Саню на задние ступени для увеличения веса и вниз. Девки визжали!!! Спустились! Теперь надо вдоль реки повернуть налево и запилить вверх по долине против течения. До озера примерно 8-10 км. Дороги нет. Просто долина, изрезанная небольшими каньонами впадающих в Чон-Кемин рек. Вот через один из таких каньоном мы и не смогли переехать. «Однако трактор нужен…». Пришлось бросить машину, дальше идем пешком. Кстати знаю, что проезжают туда. Нужно резину хорошую и машину люфтованную. А у меня обыкновенная Делика (если о Делике можно сказать что она обыкновенная), обыкновенная резина, обыкновенная посадка, обыкновенная… и т.д. Вот и прошлось обыкновенно идти своими двоими, а это, как известно, самый проходимый вид транспорта. Короче ноги в руки, пару бутеров и в путь. Благо воду нести не надо – она всегда где-то под ногами журчит. По пути пришлось переходить пару горных рек. Одна небольшая. Переправились без труда. Правда вода – лёд. Ноги за 10 секунд сводит. И течение приличное. Я за девчонок больше переживал. Но они справились. А вот вторая река – это я вам скажу река так река. Называется она Юго-Западный Талгар. Переходил я её в жизни раза три и каждый раз она разная. Когда-то так ручеёк, а когда-то бурлящий поток – стоит с одной стороны группа горных туристов и с другой стороны группа туристов и перейти не могут. Бывает несколько дней ждут когда поток поутихнет. Как правило такие реки переходят рано, рано утром, когда нет таяния и вода низкая. В этот раз наделся что повезет. Но когда подошли к реке – понял: мы её не перейдём, тем более с девчонками (нас было двое парней и две девчонки). Что делать? Походили вверх – вниз – бесполезно. Даже соваться страшно. Короче нам повезло. На озере Жасыл-Коль мы все-таки побывали. А через Юго-Западный Талгар нас перевезли дети чабанов на лошадях. Хочу сказать, что даже лошадь переправилась на другую сторону с трудом. Время 14-00. Договорились с ребятишками, на свой страх и риск, встретится на берегу речки на обратном пути в 16-00, что бы они нас перевезли обратно. Можно сказать доверили им свои жизни. До озера шли ещё час. Перед подходом к озеру наблюдаешь необыкновенное явление: всё ущелье перегорожено древней мареной (нагромождение камней высотой с 12-ти этажный дом). Из под марены вытекает сразу река воды. Так рождается Чонг-Кемин. По ту сторону этой естественной платины и расположилось озеро Жасыл-Коль. Фактически озеро получилось путем перекрытия ледником, гребущим марену, реки. Невероятно, что количество прибываемой и убываемой воды - величины равные, и из-за этого озеро не переполняется и не является селеопасным. Вода сама нашла себе ход внизу под мареной. Озеро полностью соответствует своему названию – вода ядовито бирюзового цвета. Когда идешь по долине и целый день видишь серо-голубо-зеленые краски и вдруг глазу открывается невероятный цвет озера – впечатления потрясающие. Мне кажется, что такой цвет озеру придаёт сочетание чистейшей талой воды и отражение в нём горного неба. Естественно озеро – мертвое. На высоте 3500 м. на уровнем моря и при средней температуре воды +2 градуса по Цельсию, ни рыбы, ни растений быть не может. Помню в те годы мужики пробовали купаться – заскакивали в воду ради крутого фото на 5 сек. и как ошпаренные выскакивали обратно. Набравшись впечатлений и хороших фото начали спускаться обратно с марены и дальше по долине к Юго-Западному Талгару, где нас уже должны были ждать дети чабанов на лошадях. К месту встречи подошли припозднившись на 30 минут в 16.30. Чабанов не было! Ощущения не из приятных. От всего остального мира нас отделяла непреодолимая река, которая к вечеру превратилась в бурлящий селевой поток. Целый день светило и пригревало солнышко, таяние в верховье реки усилилось. К реке даже было страшно подходить. По дну тащило камни. Судя по тому как тряслась земля - камни были величиной с Жигули. В общем мы на необитаемом острове, без еды, в шортиках и маячках, а до холодной ночи всего 3- 4 часа. Перспектива не радужная. А чабанов всё не и нет. Кстати, я начал сомневаться – «а может ли лошадь перейти через такой поток?». Делать нечего – надо спасаться! Договорились что я пойду вверх по течению искать либо брод, либо узкое место чтобы можно было перепрыгнуть. Теплилась надежда что в верховье поток не такой сильный если найти пологое место или место где река разливается вширь. Трое остались в надежде дождаться чабанов. Короче ушуршал я вверх по течению ещё километров на 7. В нескольких местах пробовал перейти, да какой там. Жутко. Часа два прошло, а я всё еще искал место для переправы понимая что началась игра со смертью – холодная ночевка в горах это температура воздуха ниже нуля – летальный исход всем четверым обеспечен. Чувствуя ответственность за всю команду и не найдя брода, начинаю спускаться обратно и принимаю решение идти обратно на озеро и искать группы туристов которые могли бы приютить на ночь. Как говорится: «искать хороших людей которые бы обобрали и обогрели». Спускаюсь к своим и вижу – а они уже на другой стороне реки. Во блин! А оказывается стоило мне скрыться за поворотом как приехали эти долбанные чабаны и перевезли наших уже как полтора часа назад. Все ждут меня. Матерятся. Замерзли. Понимаю – спасены! Ощущения от переправы на лошади неизгладимые. Сел с пастухом на одну лошадку и в бурлящий поток. Лошадь понимает опасность и не хочет идти. Чабан её хлещет по всем бокам, пока она не прыгает в воду. А дальше лошадь уже начинает спасать себя и всех кто на ней, инстинктивно борясь за свою жизнь. Короче повезло, что лошадь не споткнулась и тому подобное. Хотя вода перекидывалась уже через нас. Если бы унесло – выжил бы навряд ли - перемололо бы как в мясорубке. Обошлось. Зато адреналину – можно сцеживать! Потом вниз, вниз, вниз. Скорее к машине. Уже темнеет, а еще нужно выбраться обратно по крутому подъему в Кёль-Алматы и далее в большое Алматинское ущелье и в город. На обратном пути всё сложилось благополучно. Ехали при полной луне – хоть газету читай. В Алмате были в 23.00. Как говорится: «Усталые, но счастливые и довольные они возвращались домой». Обязательно побывайте в этих удивительных местах. Лучше с ночевкой. Если надо схему нарисую. Спасибо за внимание!

Колеса конечно можно любые при желании воткнуть, только Интересно, а в как салон лазить? Та дверь что на салазках в заднее колесо упирается!

Кто-нить знает когда белый степной гриб вылезет? И где его лучше собирать. В прошлом году ездил в сторону Баканаса, если точно не ошибаюсь, место называется Марай сайры, или что-то типа того. Было енто на пасху 2006. Но и пасха та была позже чем ныняшняя. Кстати к тому времени грибы уже были подсушены. Поэтому в этот год может махнуть тоже на пасху или на неделю позже, тобишь 14-15 апреля. Кто собирает грибы в других местах поделитесь маршрутом. Вроде в сторону Курдая тоже есть места?

15 наверно уже грибы степные вылезут. Надо будет ехать собирать!?