Канцлер

Ну раз такой умный то кидай ссыль на 17, 1. не 17,158, а именно 17. 1. Не советский, высокий, а импортный. Это раз. Раз читать не умеешь повторю: пробовал кварцы близкой частоты. Не подошли.

Ну давай обсудим. Осциллограф то в каждом сервисе есть. Ну да Бог с ним. Нашел я осциллограф (стоит у товарища в шкафу, завален шо ппц, лад лоставать не стали), допустим измерил частоту кварца родного. Не выдает он 17.1. И дальше что? Я это пальцем проверил. Нет в продаже кварца с такой частотой.

Первым делом заменили кондеры. Фефекта ноль.

В итоге кварц сдох совсем. Пробовал на 16,58 и на 17, 4. Не помогло. В итоге сделал иммоофф. Цена вопроса 5 тыр.

Да

Вобщем дело было в насосе. При первом разборе не смог вытащить клапан редукционный. Сегодня вытрясли его все таки. Из клапана вышибло фильтр через завальцовку и я так думаб поэтому он не доходил до конца. С донора сняли клапан, спилили лишнее ( стоял не родной насос оказывается. И в моем на клапане площадка, а на родном шток, который входит в штуцер, который на шланг высого давления идет. Так вот взяли с родного клапан и шток отпилили) и насос заработал. Давит 6Мпа, правда на непрогретом. Номинал 9.3-10. Но руль ладошкой крутится.

Вычислил. Виноват кварц около процессора на 17.1 мегагер. Остужал плату в морозилке, пробовал, не заводится. Грел пальцем на улице только резонатор. Заводится минуты через 2-3. Трижды повторил эксперимент. Утром завтра после ночи попробую еще. В инете нашел только кварц на 17.158 мегагерц. Подойдет, как думаете?

Буду теперь пробовать поэлементно греть транзисторы. Вычислять какой из них.

Ошибки не читал. Утром грею феном только иммо. Жду минут 5-7 и заводится. В сервис пока доеду блок согреевается.

Может как то старый вылечить? Плата должна быть живая. В коробке железной. Конденсаторы 2 перепаяли. Че там еще может от температуры зависеть?

Такой. Эт тада и ключи надо, а следом личинки. Ппц короче. Надо вырезать. Вот че нашел " Итак проблема решена. Методом читания множества книг и схем вычислено что у мозга японца вывод на реле топливонасоса на 8 ноге (а не на 22 как на моём европейском). А на 22 на японце кондиционер (а у меня он как раз на 8 ). Меняем местами проводки в фишке и вуаля. Завелось. Но работало всего 2 горшка. Оказалось что у меня мозг как на 63 движке имеет 4 вывода на 4 разных форсунки. А японский мозг на выводах имел попарные форсунки. ну тут пришлось откусить и срастить проводку, ибо подругому как-то не придумалось. Итого. Выкинули иммобилайзер совсем. Надеюсь зимой будет заводиться на ура. Возможно будут проблемы с некоторыми датчиками потому как частично проводка сделанно иначе. Посмотрим что выйдет. Пока вроде ездит. Европейский мозг с иммобилайзером: MD332302 Купленный Японский мозг без иммо : MD329355 MMC Space runner 1.8 4g93 Также наблюдал похожие симптомы и у кольтов тех же годов и у лансеров. Так что решение скорее всего будет примерно таким же + -. так что если кто заинтересуется читайте литературу. Всё возможно. Главное чтобы мозги были тех же годов чтобы проводка сходилась." Вот как то так надо.

И следом вопрос: можно ли вырезать из системы именно этот блок (MR309664) ? Или его можно просто заменить с разбора?

Освежу тему. Как температура опускает ниже 7 тепла, перестает заводиться. В результате долгих плясок было выявлено что если погреть верхний угол у блока предохранов то заводится. Копал дальше, нашел родной блок противоугонки MR309664. Обрадовался, думал дело в нем. Кондеры перепаяли, всю плату пропаяли. Пока теплая заводится, утром нет. Причем блок клал в морозилку, не заводится, грел заводится. После пропайки как будто стало заводиьтся с блоком после морозилки. Но на след день опять не завелась. Симптомы: искра есть, бенз есть, а свечи сухие даже если долго крутить. Это в этом блоке дело или нет все же? У меня ЭБУ под центральной консолью внизу.

Пляски с бубном продолжаются. Утром опять не завел. Грел блок этот, нифига. Погрел верхний угол над блоком предохранов - завел.

Неа. Вот меня и смущает еще то что с девайсом я немогу прокачать рейку. Пузыри идет не переставая, и жижа гуляет на чуть не на 5 см а не мм. Это на не заведенную. Как заведешь уровень не скачет. Но давления нет. Такое ощущение что где то подсасывает воздух. Но не течет нигде. Серега 63, ты в Самаре занимаешься ремонтом гидравлики? Может дашь тел в личке, созвонимся и я может подъеду?

В букваре написано 10 МПа. Манометр 16. Так то норм. Клапан редукционный ходит нормально, не подклинивает.

Собрали девайс для измерения давления в гидросистеме. Подключили в разрез внизу, где шланг от насоса соединяется с трубкой, которая идет на рейку. При открытом клапане давление 0. При закрытом чуть поднимается от нуля. Шкала манометра до 16 МПа. Получается насос не давит. При разборе визуально в нем все норм. Уж не знаю куда смотреть. Что посоветуете?

Дело все таки в родной противоугонке. Не заводится, блок греешь, заводится. Отключил, отнес на мороз, подключил, не заводится. Погрел, завелась. Все что можно в нем пропаять, пропаяли. Час в морозилке подержал, не сразу но завелась. Короче вырезать его надо. Вопрос: как вырезать из системы родную противоугонку?

Подгон от Gruskov. Номер тефлоновых колечек от Toyota 90562-33007. 67р за штуку. Заказа, буду пробовать

Никто не заказывал чтоль эти колечки?

Подшипники живы. На золотнике на глаз не видно износа. Допуски не знаю производителей несколько, на тех что с фото их нет. В том числе с портера.

Да и колец этих не могу найти. Где их брать? Нет в ремкомплектах

MR267340 это золотник оригинал. Аналогов никто не встречал?