kai
-
Постов
29 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные kai
-
-
Не майся ерундой с ремонтом, потратишь больше денег и времени, покупай контрактный. Если бы были нормальные мастеровые не вопрос, но в наше жуткое время они занесены в красную книгу !!!! А те кто практикует за конечный результат не ответят!Тем более в столице. В районе 25 с тебя возьмут за работу соответственно + запчасти( с условием что 70% китайского г-на), будешь экономить на запчастях через 20000 или 30000км получишь результат!!!! Не лезьте в японский двигатель он этого не любит!
-
Какие вы нетерпеливые, вот и мои !ФОТКИ Деликовка Питер 26.04.08г.
-
Посмотри контакты на силовом кабеле который идет с генератора, там их два, соединенны в месте крепления к шине генератора. При окислении в месте обжима из за изоляции не видно повреждения,а контакт там должен быть очень хороший!!!Не забуть скинуть+ на аккамуляторе!!!!
+ Проверь проводку в акамуляторном отсеке в местах плпавких вставок,только обязательно вытащи акамулятор и возьми переноску,если у тебя каратит значит где то вылезет!
Судя по тому что у тебя и стартер и генератор и лампы горят,машина или стояла в очень сыром месте,либо ее подтопили.
-
Полностью согласен!!!Если руки растут из нужного места то усе будет нормально!!!Двигатель ведь этот простой и достаточно надежный,просто эксплуотировать его нужно с головой!Так скажем есть нюансы.
Вот про ремень балансировочный сколько песен спето, ан нет большая часть так и катается,ждемс. Я в том числе!!!Это у нас в натуре на грабли наступать!
Я вот еще одну закономерность заметил,проверять нужно переодически зазоры в клапанах и затяжку этих самых бугелей,я не знаю с чем это связано но много случаев когда бугеля и вал коромысел просто ломается где нибуть в районе 3 цилиндра,без визуальной причины!!!Так что вот.
-
С этими бугелями достаточно много проблем вопрос в том что голова собирается в сборе на заводе! как только ты ставишь не родной бугель с другим зазаром(большим) нагрузка распределяется на остальные бугеля в местах их соприкосновения!Если это 2,3,4. какой нибуть из среднего это еще туда сюда,а вот если передний или задний то это хуже!Так что лучше брать бу, может повезет и выроботка совпадет. Вы видели какой канал смазки на валу,блин отверстие иголки,поэтому если ставить бугеля новые без притирки вал начинает подклинивать а так как бугель силуминовый то образуется такая накипь достаточно прочная что бы оставить след на валу!В общем кому как повезет но фольга точно не гарантия!!!!
-
Не парься,меняй коромысла,меняй ремень ГРМ,выставляй все по меткам заводи и катайся только балансировочный не ставь!Как правило при таком раскладе удар идет на коромысла (Они и сделаны с таким запасом прочности чтобы с клапана снять нагрузку.)Ну может еще вал коромысел нужно будет поменять! Так что удачи!!!И проверь затяжку всех болтов распредвала моменты затяжки по книжке!!!
-
приветствую!Не сможешь подсказать где рыть?Машина л300,p25v,1991г\в,4д56т.На холодную заводиться безпроблем,но в какойто момент работы начинает тупить и глохнет.Пока не остынет полностью,минут 40-час,завести можно только с буксира,причем пытаеться убедить меня,что сел АКБ.После остывания стартер опять крутит нормально.Проблема началась после полугодовой стоянки в гараже по причине обрыва крышек распредвала.
Поменял крышки распредвала????Какие крышки ставил????
-
Если самостоятельно, и есть опыт тогда да :unsure: Удовольствие ! А вот если с нашими мастеровыми, тогда только геморой!
Не знаю как у вас а у нас нормальных мастеровых днем с огнем не найдешь!Спросишь, делают все!Но как начинают работать просто дауны!!!!А главное ценик заряжают просто отпад и пытаются на ровном месте развести!Так что мастер должен быть как генеколог у женщины один,кто то ведь должен знать сколько мужей у нее было
-
вообщем расказываю про свечи, снял проверил одна вообще перестала работать две накаливаются с корпуса и очень долго , одна как следует начиная с кончика и равномерно быстро прогревается , те которые не очень одна родная с рождения авто , вторая итальянска, третья подделка под японский неоригинал (не работала) , та которая как третьяно новая прогревается нормально но оставил её на запас, поставил купил те что изначально купил только одну и которая лучше всех работает завтра утром проверю, но по ощущениям свечи стали прогреваться дольше и машина завелась лучше , палево купил в EXISTe, так что всенародно известный магазин приторговывает леваком
Да со свечами проблема везде! И в большей степени все проблемы с заводом из за них или блока управления. Пока машина свежая и свечи родные японские блок управления не глючит, машина заводится с пол пинка во всяком случае до 36 градусов.( при наличии заряженного аккамулятора и хорошего топлива).Но всему свое время и железо не вечно!!! Если у вас начинают появляться проблема с запуском двигателя утром при пересичении стрелки термометра 0 и ниже, а днем машина заводиться без проблем,все же проверьте свечи а если они исправны или вы поменяли их а проблема осталась проделайте маленький эксперимент.
Утром перед запуском машины киньте провод на прямую с + ак-р на свечи на 3-4 секунды потом повторите и заведите машину сразу убрав прямое питание со свечей. Если машина у вас завелась гораздо лучше ,то больше не парьтесь блоками управления свечами подбором керамических свечей по номиналу!!!Покупайте в магазине провод соответственного сечения и кнопку, выводите эту кнопку отдельно на пнель.Бюджет этого нехитрого (ручного блока управления свечами накаливания) составит 150 рублей.А время для подсоединения максимум 1,5 часа.
Да и свечи соответственно должны быть 12 или 11 вольт!
-
О.К. Как все закончу выложу сюда....а там все уже решат что к чему и почему. А пока у меня новая проблемма.Оказывается на наших двигателях устанавливается два вида поршней. Под утопленые клапана и не утопленые. Мне как раз прислали под не утопленые....Теперь жду замены.
Я думаю что таких моментов с ремонтом будет еще много! Ты двигатель сам будешь перебирать или мастеровым отдашь??? Наш славный двигатель 4D56T очень не любит прикосновение наших очумелых ручек С точки зрения 7 летнего опыта использования этой машины на мой взгляд надежней а главное дешевле покупать контрактный двигатель Я уже капиталку года 3 назад делал хватило на 5 месяцев, зря выброшенные деньги.
А по поводу снятия и постановки, фактически вдвоем через низ вместе с головой и коробкой
-
Обязательно проверь... Т.к. всегда покупал именно такие ремни как ты написал, в желтой упаковке они...
Только на моих машинках они отходили по 50-80 тысяч км, и еще столько же если не больше пройдут...
Ремни по определению должны ходить 80000!!! И даже самые плохие 30000,верняк нужно проверять соосность. Бывают такие залипухи когда меняют генератор,или ремонтируют.
в первом случае генератор не родной (Или с поджеры ставят или год другой!!!)
во втором случае при ремонте вставляют внутренности в другой корпус или наоборот, при этом если что то не родное то отклонение в 0.5 см на шкиве и дадут повышенное трение ремней
А по ремням кстати видно с какой стороны трение!!!
Я по причине умельца одного ремонтирующего мне генератор столько натерпелся!!! Но эта уже другая история!!!
-
У меня такой был опыт. Вытащил радиатор, снял с движка все начиная с генератора, обоих коллекторов, компрессора кондея, ТНВД и головку блока т.к. намечалась полная капиталка. Продели под движек ремень ГРМ просунули трубу и вдвоем выдернули движек, коробку предварительно отсоеденили и выложили из керпеча опору при сборке оставалось только ее направить. Собирал в обратном порядке.
Опыт снятия двигателя тоже имеется но снимал я его через низ!
Естественно освобождаешь его от всего навесного,Радиатор,генератор,шланги ОЖ,вентилятор,очень геморойно компрессор,но при этом просто его только отсоединяешь от двигателя и фреон в системе остается!В общем отсоединяешь все что мешает свободному опусканию двигателя!!!Откручиваешь балку двигателя(он на ней висит на амортизаторах) и балку АКПП. Сам двигатель вынимается вместе с АКПП назад и вниз,чуть чуть под углом, выходит очень даже быстро!
Усе про все в свое время у меня заняло часиков около 5!!! Все это удобно делать на эстакаде с подьемником цепь подьемника пропускаешь через люк, с запасом чтобы двигатель положить на дно!!!
Этот способ снятия хорош тем что ты практически полностью собираешь весь блок на земле и стыкушь коробку к двигателю что на земле в 100 легче!!!Да забыл предупредить участников как минимум двое!!!!Ну и покрепче!!!!Удачи в этом не простом занятии!!!
-
Ну не знаю. Тише становится, но не настолько. Единственное, я пока не делал шумку крыши, а так салон весь проклеил, включая подножки, пол, стены, двери ....
ЗЫ Я клеил на железо Вибропласт, сверху на вибропласт Изотон везде, на дверях и стенках все дырки плюс к этому дополнительно проклеил сплэном
И все же разница как говориться на лицо!!!! Семь лет катался на Т-34, и думал что настанет день и я это сделаю!!! К этому действию меня побудила переделка купленного Мерса из грузовика в 20 местного пассажира. Я наблюдал процесс теплоизоляции и шумоизоляции кузова, не верил что это даст достаточный эфект!!! Ошибся!!!
Мой родной кирпич все эти года был очень холодной и шумной машиной! Для изоляции я взял УРСУ стоимостью 1200р.рулон и фольгтрованный сплен рублей 800. Разобрал пол салона все покрыл фольгированным пленом и шумаизоляционными плитами пропиленовыми (они в огромном колличестве в наше время продаются во всех строительных супермаркетах) Арки колес обклеел в два слоя.Сверху накрыл штатным покрытием.Тоже самое сделал под передними сиденьями. Двери разобрал и наклеел сплен фольгой на ружу. В полость задней двери и сдвижной положил УРСУ.Главная проблема все же была передняя панель! Но разбирать полностью я ее не стал открутив бардачек,и приборную доску и в доступные места (а они почти все оказались доступными через образовавшиеся отверстия)уложил УРСУ!!! И вот впервые я почувствовал тепло в машине!
Даже простое покрытие дверей полов и моторного отсека,дает ощутимый эфект теплоты и шумоизоляции!!!
Весной куплю себе новую делику сразу все разберу и сделаю по уму!
Вопрос по 4D56
в Delica L 300
Опубликовано
Народ вы возьмите калькулятор и просто посчитайте!
Съем двигателя стоимость:от 4000р.+ постановка 4000р.
Сборка и разборка двигателя в районе 25000р.
Отдельно от оплаты по сборке и разборке двигателя
Шлифовка головки:по уму от 5000 до 10000р.
Притирка клапонов:2000р.
Проточка коленвала:3000р.
Ну и соответственно запасные части:
Даже если впишешься в минимальные 15000р.
В общем не знаю как у вас а у нас хороший ремонт любимого двигателя выйдет минимум в 60000р. И это ни каких гарантий!!!!!Так зачем платить дважды???? Я лично на такие грабли уже наступал,через 6 месяцев после ремонта купил контрактный.
Народ вы задумайтесь в нашей стране уже 15 лет нет ПТУ, откуда у нас хорошие токари,мотористы,дизелисты???? Слава богу у некоторых профессоров в 50 лет еще руки золотые и голова светлая!