mikitas

Всегда на всех машинах закрывал картоном часть радиатора, примерно 80%, а сверху двигателя ложил войлок (кошму) под весь капот. Когда машина стоит, тепло сохраняется раз в пять дольше, когда машина едет, тепловой режим более благоприятный. Мне кажется, что оптимальный тепловой режим - когда охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу, то есть термостат почти полностью открыт. На дизельной машине считаю это вообще обязательным. Когда была квадратная Делика, на неутепленном двигателе при -36 перехватывало солярку в топливопроводах. Думаю понятно, что чем теплее солярка, тем лучше.

Всем спасибо, нашел ответы на все вопросы, совершенно неожиданно.

Мужики,помогайте знаниями. Сообщением выше писал о своей проблеме. Загнал в тепло. Простояла четыре часа. Попробовал закачать солярку лягушкой - никак. Откручиваю пробку топливного бака - а там вакуум. Заменил фильтр, залил зинюю соляру, добавил антигель, проверил насос подкачки - все заработало. Машину на ночь оставил на улице. Утром -10. Завелась с полоборота, секунд 10 подтраивала, потом нормально. Снял пробку топливного бака. Оставил еще на ночь. Утром - 17. Завелась с полоборота, без подсоса, ровно. Вопрос: зачем в баке вакуум, какой степени он должен быть, и кто за этим следит. Как мне думается, моя проблема в подсосе воздуха. В прошлом году заменил сальник ТНВД. Машина старая, если есть вакуум, он найдет где засосать воздух. Когда в баке вакуум, ручному насосу трудно его преодолеть, а при определенных условиях и невозможно. А если убрать клапан с пробки топливного бака и выравнять давление в баке с атмосферным?

После двухнедельной стоянки при минус 8 моя завелась и через 30 сек. заглохла. Больше даже не чихнула. Все попытки прокачать лягушкой кончились ничем. Последний раз заправлялся летней соляркой в Таре. Наш нефтезавод зимнюю еще не делает. На заправках - бодяжная керосином. Вчера было плюс 3. Пркачать все равно не смог. Придется загонять в тепло и снимать фильтр, лягушку и может еще что. Сальник менял год назад.

Менял цепь при пробеге 125 тыс. Новая была на 2 звена кроче. При покупке и двухлетней эксплуатации подозрений на смотанный пробег не было. Причина замены - металлический шелест. Купил все заранее, поэтому все и менял. Обследование звездочек, башмаков, натяжителя показало, что замены требовала только цепь.

Будь добр, подробнее о ремкомплекте. У меня беда та же, износ направляющих пальцев и отверстий скобы. Mikitas

В аналогичной ситуации проблема обнаружилась в правом тормозном суппорте. Износ направляющих пальцев скобы. Если снизу машины взяться за суппорт и потрясти, будет брякать. На ходу бряк усиливается многократно и хорошо слышен в салоне, особенно на грунтовке. Разборка и смазка пальцев помогают ненадолго. Новая скоба с направляющими под заказ около 3тыс. руб. Теоретически, восстановить пальцы можно, но страшновато, слишком ответственный узел. Mikitas

У меня промывка на стенде ничего не дала. Пришлось полностью разобрать форсунки. Под лупой видны твердые отложения на конусе распылителя. Попытки растворить эффекта не дали. Сделал деревянную "ковырялку" и с помощью обычного очистителя карбюратора все вычистил. После сборки форсунок проверил распыл и отрегулировал на обычном примитивном стенде (насос, манометр). Для нормального распыла пришлось каждую форсунку разбирать собирать 3-4 раза, но эффект заметил сразу по всем статьям - запуск, расход, тяга, дымность