Jump to content

Антон 73

Members
  • Content count

    28
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

Антон 73 last won the day on November 4 2014

Антон 73 had the most liked content!

Community Reputation

22 Очень хороший

About Антон 73

  • Rank
    Newbie

Старые поля

  • Автомобиль
    PE8W, 4M40,АКПП,1994г.
  • Место жительства
    г. Ульяновск

Recent Profile Visitors

1,361 profile views
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане !!! Вопрос такого порядка, можно ли на Делику 94 г.в. (4M40), шкив ME 201153 поставить шкив ME 202492 с Делики 96 г.в. (4М40) ? Их отличия : - Первый тяжелее второго на 500 гр. У первого с наружной части шесть приливов, у второго - два прилива , видимо это и сказалось на разнице в весе. Собственно вопрос к тем кто делал такую замену , т.е. на 94 год ставил шкив 96 года подходит или нет ? P.S. Прошу ответить кто это делал или точно знает что можно сделать. Предположений не нужно, т.к. интересуюсь для соседа по гаражу ( 73 года мужику ) . А ему нужна конкретика, для заказа шкива. Заранее, спасибо всем ответившим !
  2. Здравствуйте Spscore, по-поводу ******047R - по сравнению со штатными мягче, комфортнее по мелким ямам,выбоинам, трещинам, лежачим полицейским и т.л. Высота от земли до центра задней арки при колесах 235/75 R15 85 см. По - поводу ******662 (не усиленные) поставил товарищ, то же самое что и родные , высота ............87 см. По - поводу ********503R Высота в свободном состоянии 42 см (у предыдущих 40см), немного мягче штатных, высота ...........89 см. Пружины *****047R и ******503R должны лежать у товарища, ставились на машину ТОЛЬКО для сравнения со штатными . На каждых проехали по 20-25 км (от гаража до дачи, асфальт- грунтовка, в машине было два человека и барахло ~ 50 кг. Высота от земли до арки замерялась на машине стоящей в гараже.
  3. У моего товарища была такая же проблема. Искал он причину этого дня три. Как оказалось, внутри троса который идет от "кочерги" к АКПП в качестве сердцевины используется стальная проволока. Вот это проволока и обломилась у самого входа в вилку которая надевается на рычаг АКПП под машиной. Он заказал новый трос, а пока тот шел решил попробовать отремонтировать старый, уже третий год ездит со старым, а новый в "закромах" лежит.
  4. Уважаемый Ruslan62, почему Вы считаете что из-за того что РР (рулевая рейка) не стоит в положении "0", машину не может уводить в сторону ? Я не претендую на неоспоримость моих умозаключений, но все же. Давайте вместе попробуем разобраться. Итак, развал, схождение, кастор и т.д. все было выставлено идеально на 99,9 %, мастер -молодой парень, ну очень дотошный попался. По идее машина должна идти прямо ( +/- неровность дорожного полотна), при условии что все остальное (шины, геометрия кузова и т.д. в пределах нормы), а она зараза уезжает влево. ГУР у нас работает следующим образом, при повороте рулевого колеса ВЛЕВО, открываются каналы и создается давление в ПРАВОЙ части РР. При этом масло из левой части РР через обратную трубку вытесняется в общий контур ГУР. При чем, если бы у нас рулевые тяги были сзади оси колес, то при повороте налево давление подавалось бы в левую часть РР. Исходя из этого я и пришел к выводу что когда рулевая рейка не стоит в "0" положении и мы отпускаем руль, то давления в правой половине РР хватало чтобы машину уводило влево. Далее, я тоже как некоторые при уводе машины в сторону крутил рулевые тяги на одинаковый угол (одну закручивал, другую выкручивал). Да машину практически не уводило в сторону, но это не решало проблемы в плане того, что одной части РР было постоянно давление ( в данном случае я говорю про прямолинейное движение).И ещё, возможно это совпадение, но у товарища которому мы поставили контрактную РР, старая рейка тоже была смещена и машину тоже уводило влево, и у него постоянно из под правого пыльника капало масло, т.е. там где давление было и при прямолинейном движении. Возможно это совпадение. Это всего лишь мои мысли "вслух", возможно я ошибаюсь........Но как я писал ранее, мне выставление РР в "0" помогло избавиться от увода машины. И еще я пришел к выводу, что покупая машину б/у надо в любом случае проверять нулевое положение РР,
  5. Может об этом уже и было написано ранее, но тем не менее. Итак. С момента покупки машину уводило влево, если на ровной дороге отпустить руль.Мытарства по разным сервисам с регулировкой сход/развал результатов не давали. Осенью 2015 заменил все сайленты в подвеске впереди и сзади, все шаровые, все линки и т.д., кроме рулевых наконечников. Далее на стенд с/р - результат машина уходит влево. Причем уходит значительно, с правой полосы через 100-150 метров если отпустить руль я уже оказывался на третьей полосе. Неделю назад товарищу пришла рулевая рейка на его Делику и мы у меня в гараже ее благополучно поменяли, а заодно и рулевые наконечники и ему и мне. Опять поехал на стенд с/р - результат тот же. В общем решил проверить рулевую рейку. Оказалось что с левой стороны она выступает на 8 мм больше чем с правой. Выкрутил рулевые тяги из рулевых наконечников, нашел среднее положение, после чего перекинул руль в среднее положение (он сместился вправо градусов на 30 после установки рейки в нулевое положение). Опять стенд с/р - выехал и не поверил, машина идет как по рельсам. Тем кому не хочется вымерять, крутить, вертеть и т.д. попытаюсь облегчить задачу. - Ставите руль в среднее положение - Снимаете пыльник с правой рулевой тяги и сдвигаете в сторону колеса, чтобы не мешал. - Штангелем измеряете расстояние от среза корпуса рулевой рейки до стопорной шайбы гайки крепления правой тяги. У меня получился 61 мм, это и будет среднее положение рейки. - Плюс/минус 3 мм роли точно не сыграют, проверили на машине у товарища, у него 64 мм, но машина идет как надо.(Если больше, то решайте сами стоит или нет регулировать.) Если решили регулировать то : - Домкратим передние колеса, и за одно из колес (тянем или толкаем- кому как удобно) и ставим рейку в среднее положение ( 61 мм ). - Опускаем машину, чтобы потом не сбить середину, снимает нижний кардан рулевой колонки и ставим руль в среднее положение. - Далее надеваем карданчик на вал , не забываем закрутить стопорный болт. - Надеваем пыльник, ставим хомуты. - Далее кому на стенд с/р, а кому просто исключить еще одну причину увода машины отпрямолинейного движения. P.S. Это одна из многих причин. Как оказалось у меня она была главной.
  6. Спасибо всем кто ответил и тем кто не ответил. Вопрос решён.
  7. Спасибо за предложение , но кроме аморов нужно будет восстанавливать почти все.
  8. С такими ценами на регулируемые аморики трудно будет наслаждаться.........
  9. Спасибо за подсказку. Кнопки нет. Стоит самопальная заглушка, приклеенная на смерть ! "Спасибо" старому хозяину.
  10. Понял. Кокретизирую вопрос : Кто сам ставил амортизаторы обычные вместо регулируемых, скиньте номерок какие установили. И что нужно под них переделать (если нужно).
  11. Уважаемые форумчане и не менее уважаемые модераторы ! Прошу Вас не пинать, не ругать, не посылать..... Поиском пользоваться умею, темы "курил", НО ! Время ограничено . В следующие выходные с другом займемся работами по ходовке, договорились о подъемнике и т.д. Задних амриков пока нет, но надеюсь с Вашей помощью заказать и успеть их получить. Какие амортизаторы подойдут вместо регулируемых на стоковую "Булку" БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ или с минимальной переделкой. Особо благодарен буду тем, кто укажажет их номера. Просьба давать конкретные ответы, ввиду дефицита времени. Всем спасибо !
  12. Решил заменить прокладку под клапанной крышкой (немного потела), сняв крышку озадачился тем что натяжитель что-то уж далеко вылез, померил, оказалось 30мм. Снял натяжитель и…………ни одного щелчка. После чего было решено менять цепь. Кстати оказалось что если цепь приподнять над звездочкой через маслозаливную горловину то реального результата вы не получите, т.к. немного перекашивается. А при снятой клапанной крышке цепь поднимается на звездочке почти в два раза больше. Обращался на пять СТО, сознательно не говоря им о своих изысканиях. Послушали, посмотрели, подергали за цепь, вердикт у всех один – цепь еще проходит тысяч пятьдесят а то и все сто, нечего ее трогать пока не загремит. Думаю я бы загремел раньше на ремонт двигателя, со всеми вытекающими, а не цепь. А вот цены и время выполнения работ на этих СТО : 1 - 4-4,5 тысячи , один день. Такой двигатель ни разу не видели, но цепь заменим без проблем. 2 – Цепь меняете ? Конечно, а какой двигатель ? Это что за двигатель и на каких машинах стоит ? Мы такой двигатель не видели. 3 – 25-30 тысяч. Сколько??? Так надо будет двигатель с машины снимать, потом … …………………., а потом уже цепь менять. Три-четыре дня. 4 – 4-5 тысяч. Время работы 4,5 – 5,5 часов. Так быстро ??? А что там менять то, ведь не Ауди, у которых цепь сзади двигателя ! 5 – Около 6 тысяч. Утром пригоните, вечером заберете. На таком двигателе не меняли, заглянув под капот – Да как на Газели, ничего сложного ! Правда ни на одном СТО не отказали в присутствии во время ремонта, что уже хорошо. После всего услышанного решил не искать счастья на СТО, а поискать его у себя в гараже. Что и было успешно сделано. Время выполнения работ : - 6 дней, в часах ~ 35 часов. При вскрытии на двигателе обнаружил следующее : - Зазор между ветвями цепи 3 мм - Башмак натяжителя и успокоитель практически не изношены. На башмаке натяжителя даже не стерлись заводские цифры. - Натяжитель был выдвинут полностью, но цепь при этом не гремела. Пробег по спидометру 150 т.км. Вряд ли реальный. - Цепь вытянулась на 8-10 мм т.е. умножая на 2 (2 ветви) получаем 16-20мм. Итак , главное ввязаться в бой, что я и сделал : - Снимаем защиту двигателя. - Сливаем антифриз из радиатора и блока цилиндров. - Сливаем масло из поддона (Пусть сливается пока не перейдем к работам под автомобилем). - Снимаем интеркуллер (ИК) и воздушные шланги от него, не забывая при этом разъединить два разъема находящиеся в левом верхнем углу ИК ( далее по тексту все стороны указаны по ходу движения) , также откручиваем два болта и снимаем клапаны с кучей резиновых трубок которые находятся в верхнем правом углу ИК. - Разъединяем разъем эл.мотора рамки дворников, находящийся вверху посередине за ИК (ИК у нас уже снят и разъем как на ладони). - Снимаем АКБ и корзину. - Откручиваем хомуты и снимаем масляные шлаги АКПП с нижнего бачка радиатора охлаждения. ( К этому времени антифриз уже слит, а в емкость куда сливается масло из поддона прольется и масло из трубок). Затыкаем их (Шланги) подходящими заглушками (Болтами) или надеваем целлофан и заматываем изолентой и т.д. - Снимаем верхний и нижний патрубки радиатора, а также трубку от верхнего бачка радиатора к расширительному бачку. - Откручиваем крепление радиатора ( 4 болта ), откручиваем диффузор ( 2 болта ) и вынимаем радиатор, потом диффузор или наоборот, кому как удобнее. - Ослабляем приводные ремни генератора и компрессора кондиционера и снимаем ремни, не забывая пометить какой стороной они стояли, если будетставить новые ремни. - Откручиваем вентилятор (4 гайки ). - Снимаем помпу чтобы увидеть ее состояние . - Снимаем разъем с датчика на вакуумном насосе (ВН), сдергиваем резиновую трубку с металлической трубки которая прикручена к головке блока. - Откручиваем металлическую трубку идущую от ВН к головке (Откручиваем от головки, не теряем уплотнительные шайбы). - Откручиваем два болта (болты разной длины) крепления ВН и снимаем его. - Гидроусилитель (ГУР), снимаем соединительную трубку между бачком и насосом ГУР. Трубку снимаем с бачка, подложив ветошь и приготовив чем заткнуть металлическую трубку торчащую с бачка. (Я надел целлофановый пакет,можно кусок целлофана и замотал изолентой.) - Откручиваем с обратной стороны лобовины два болта (болты разной длины) и снимаем насос ГУР, отводим его со шлангом на место где стояла корзина АКБ. - Откручиваем две трубки от компрессора кондиционера (КК) предварительно выпустив «фреон» и подвязываем их, отведя в сторону чтобы не мешались. (Трубки можно не отсоединять, но тогда будут трудности при снятии КК, я предпочел их снять). - Отстегиваем разъемы от КК. - Откручиваем четыре болта крепления КК к «постели», при этом верхние болты снимаем вместе с КК, нижние при желании можно вынуть и вынимаем КК. ( Я вынимал вниз ). - Откручиваем два болта крепления «постели» к лобовине, и три болта крепления к блоку. - Снимаем корпус воздушного фильтра ( 1 болт ) и гофрированный шлаг от фильтра к турбине, а также шланг для отвода картерных газов, заодно откручиваем металлическую трубку которая идет от турбины к корпусу термостата. (Не теряем уплотнительные кольца). - Откручиваем заднюю гайку нижнего болта крепления генератора, ее проще открутить сверху, для начала нащупав ее рукой под генератором с задней стороны, откручиваем планку с прорезью для натяжения генератора от корпуса термостата и снимаем генератор. - Не отсоединяя проводов от генератора кладем его под главный тормозной цилиндр чтобы не мешал. - Откручиваем корпус термостата (КТ) (2 болта), и один болт крепления Г-образной трубки к головке. Тянем КТ на себя (вперед по ходу движения) и выдергиваем его из трубки идущей вдоль головки. После чего выдергиваем КТ из Г-образной трубки. Если планируете менять уплотнительные кольца на трубках то выдергиваем Г-образную трубку из головки. (Можно снять КТ и другим способом, когда открутите его крепление сами поймете в какую сторону тянуть и дергать). -Откручиваем масляный фильтр и снимаем маслоохладитель ( 4 болта), откручиваем трубки подвода масла к нему( 2болта) и снимаем сам маслоохладитель. (Хотя маслоохладитель можно и не трогать, а только открутить от него две трубки и слегка отогнуть их).Я предпочел снять. - Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости ( 4 болта) и опускаем вниз. - Откручиваем два болта основания левой подушки двигателя и гайку крепления подушки ( Она сверху ). - Те же действия для правой подушки. - Поддомкрачиваем поддон (подложив под него дощечку) и поворачиваем левую подушку на 90 градусов, после чего подкладываем дощечки или т.п. под основание подушек. (Толщина ~ 20-25мм). - Откручиваем два хомута крепления масляных трубок АКПП которые идут от коробки слева вдоль поддона, чтобы они не мешали снятию и установке поддона. - Откручиваем болты (22 болта) и снимаем поддон . ( Я маслозаборник не снимал, поддон снялся с небольшим усилием и в определенном положении, немного повернул его право и чуть наклонил переднюю часть вниз, потом также и поставил его и герметик при установке не смазался). - Снимаем клапанную крышку, предварительно вынув щуп АКПП и открутив трубку от клапанной крышки и сразу чтобы не забыть откручиваем два болта крепления лобовины. ( Впереди в головке.) - Выдергиваем трубку масляного щупа, предварительно открутив ее крепление. (Шуп уже давно вынут). - Проворачиваем коленвал чтобы метки (Две точки) на звездочке распредвала были вверху . ( Других меток на остальных шестернях в дальнейшем я не совмещал, т.к. смысла в этом нет, мы же просто снимем нижнюю шестерню привода ГРМ и вместо нее по своим меткам поставим новую). - Откручиваем шкив коленчатого вала. ( Я использовал самодельное приспособление для фиксации шкива с использованием удлинителя, типа ¾ трубы. Экспериментировать с откручиваем стартером, ломом, монтажками и т.п. не стал, в дальнейшем спокойно и закрутил шкив при сборке). - Откручиваем болты (15 болтов разной длины ) по периметру лобовины, при этом два болта крепят лобовину с обратной стороны (слева от насоса ГУР), их видно очень хорошо. (Я взял лист бумаги, нарисовал контур лобовины и откручивая болт ставил на контуре лобовины кружок с номером болта по порядку, а сами болты по порядку укладывал в коробку. Можно взять лист пенопласта и нарисовав на нем контур лобовины просто втыкать в него болты по контуру. Вариантов много, главное не перепутать болты.) - В районе маслоохладителя ( Внизу справа) есть небольшой выступ, цепляемся за него монтажкой или отверткой и потихоньку пробуем оторвать лобовину. Делаем это аккуратно чтобы не порвать прокладку под головкой. У меня сразу не получилось, взял канцелярский нож и слева от головки до самого низа прорезал герметик, после чего лобовина благополучно была снята. - Ставим свои метки ( Я использовал белый лак для ногтей ) на нижней шестерне привода ГРМ в местах зацепления ее с шестерней коленвала, ТНВД и промежуточной шестерней левого балансира. - Вставляем деревянные клинья в месте зацепления промежуточной шестерни с шестерней балансира сверху и снизу. (Тем самым исключаем проворачивание левого балансира под собственным весом, кто ж знает в какую сторону он захочет провернуться). - Откручиваем гайку шестерни распредвала ( Резьба левая) предварительно вынув полукруглую заглушку. ( Надев ключ на 30 для удержания р/вала увидел что он свободно болтается, поэтому с помощью болгарки доработал ключ на 27 до размера ~ 29, после чего ключ практически без зазора удерживал р/вал). - Откручиваем и снимаем натяжитель. - Откручиваем ограничительную пластину на нижней шестерне привода ГРМ. - Откручиваем ось башмака натяжителя и снимаем его , после чего откручиваем два болта крепления успокоителя и снимаем его вместе с цепью. - Аккуратно, вращательным движением на себя выводим нижнюю шестерню привода ГРМ из зацепления и снимаем ее. (Т.к. мы заклинили шестерню балансирного вала от вращения в обе стороны он остается неподвижным). - Берем новую и старую шестерни, и наносим на новую шестерню свои метки так как они были поставлены на старой шестерне (Отсчитав необходимое количество зубьев от заводских меток). - Ставим шестерню на место и проверяем совпадение меток которые мы поставили. - Устанавливаем успокоитель вместе с цепью и башмак натяжителя. - Берем звездочку р/вала и надеваем на нее цепь совмещая метки (два белых звена, две точки), держим ее одной рукой, второй рукой совмещаем нижнюю метку (одно белое звено, одна точка), после чего надеваем звездочку р/вала на сам вал. Если звездочка не хочет вставать на место (Как это было у меня) то ключом проворачиваем р/вал по ходу его вращения до момента когда звездочка встанет на место. Это буквально 0,5~1мм. Это нормально, т.к. старая цепь у нас вытянулась и фазы газораспределения сместились в сторону отставания. - Устанавливаем натяжитель, не забывая его взвести перед этим. - Устанавливаем ограничительную пластину на нижнюю звездочку привода ГРМ той же стороной какой она стояла. - Надеваем шкив коленвала и делаем 2-3 оборота чтобы натяжитель сработал и натянул цепь. При этом метки на цепи (Светлые звенья) не совпадут с метками на шестерне р/вала и нижней шестерне, так и должно быть, т.к. количество зубьев шестерни не кратно количеству звеньев цепи. - Ну вот и все, приступаем к сборке в обратной последовательности, единственное на что я бы обратил внимание: 1. Прежде чем установить поддон, клапанную крышку, лобовину я без нанесения герметика попробовал установить их на место по 2-3 раза (Без закручивания болтов и гаек), чтобы почувствовать руками данный процесс. После этого при установке не возникало вопросов какой край куда повернуть чтобы не смазать герметик и т.п. 2. Шкив коленвала устанавливал до того как установил поддон , чтобы в случае вываливания шпонки из паза коленвала, при установке шкива, не пришлось опять снимать поддон. Исходя из этого коленвал провернул шпонкой вверх. 3. Не ленитесь ставьте свои метки даже на головках болтов, при отсутствии динамометрического ключа это поможет не перетянуть болты, особенно полые болтах по которым подводится масло, ОЖ и т.п. На шкиве коленвала, на внутренней и наружной части, после установки ,чтобы в дальнейшем можно было своевременно увидеть смещение наружной части по отношению к внутренней. Также поставьте метку на болт шкива коленвала и сам шкив чтобы можно было увидеть не откручивается ли болт в процессе эксплуатации. Одним словом чем больше меток вы для себя поставите тем потом будет проще. 4. По возможности сделайте приспособление для фиксации шкива коленвала, на мой взгляд откручивание с помощью стартера, лома и т.п. может получиться, а может и……….влететь в дополнительные расходы. 5. Я выкрутил две свечи накаливания чтобы проще было вращать коленвал. 6. Все разъемы трубок затыкайте тряпками, кроме того я накрыл тряпкой распредвал после снятия клапанной крышки. 7. Поменял все уплотнительные кольца, за исключением металлических (они все снаружи и можно заменить в любой момент). После замены цепи : - Заметно улучшилась динамика. - Не значительно, но снизился расход топлива. - На горячую стала заводиться также как и на холодную (мгновенно) , раньше на горячую заводился хуже. - Снизилась дымность выхлопа при резком нажатии на педаль газа . - Изменился звук работы двигателя. Р.S. Как оказалось ничего сложного в замене цепи нет, нужно желание, время и внимательность. Последовательность работ при снятии агрегатов может быть другой, это все будет видно Вам очень хорошо когда начнете это делать.Если кому-то данное произведение пригодится, значит потратил время не зря на его сочинение.
  13. Девяткин, тебе отдельное спасибо за помощь !
  14. Всем спасибо ! Тема закрыта.
  15. Спасибо всем ответившим ! Вопрос закрыт, лобовина стоит, машина бежит ( в смысле едет ).
×