MadGenius54RU

Было такое. Был разомкнут черный провод в районе акума(плавкий предохранитель вроде как на свечи. ИМХО проверь есть ли напруга на релюхах свечей и стартера как от мозгов, так и от акума, и если не поможет - создай отдельную тему)

Для тех кто хочет померить сопротивление своих свечей. Для Super Quick Glow (те свечи что с зелеными юбками) в легионовской книге написано нормальное сопротивление холодной свечи 0,235 Ом.

Опять же есть решение для неоригинальных свечек. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=11749&start=750 Не идеально, но имеет право на жизнь. Может и его приму. В этой же теме на этой же странице есть сообщение с фото денсо "Произведено в Итадии" от 2007 года. Уже походу 10 лет этой подделке, а самим денсо пофиг =(

Приехали свечи, вот только "Изготовлено в Итадии". Сдал обратно от греха. Теперь опять голову грею.....

Заказал вышеупомянутые денсо, но пишут что может работать некорректно. Комп врубает 12в, видит малое сопротивление, считает что свечи прогреты и вырубает. Была бы система прогрева тупая, а так хз. Попробую, если не забуду - отпишусь.

Симптомы и поведение авто как в описании на драйв. Свечи греются как в ролике с середины.

Так я там и нашел номер денсовских металлических. Написано аналог керамики. Спасибо. По свечам денсо\ориг керамика не подскажешь? Про разное сопротивление.

Опять же по книге свечи с доб. сопротивлением должны иметь собственное сопротивление 0, 235 ОМ, а Denso 0,1 Ом по экзисту.

Керамику не потяну, закажу метал денсо. По поводу датчика ОЖ. Сейчас сигналка показывает -5 - сопротивление на разъеме компа 11,5кОм. Вроде в пределах нормы. Датчик 1 фиг заказывать надо, номер бы..... Еще вызывают сомнения кондеры в компе, сейча сколлегу поймаю - посмотрит. Скорее всего перепаивать буду. Судя по книге разъем компа действительно соответствует свечам с доп. сопротивлением.

Да свечи уже на СТО проверили и приговорили (Греться начинают с середины тела, а не с конца). Потому и задал вопрос. По поводу датчика ОЖ - подскажите номер, а то в каталогах вообще ни одного не нашел. Также вопрос про эту систему прогрева. Если датчик врет \ проводке капут - будет ли меняться время прогрева первичного и от чего оно зависит? Спрашиваю потому, что если свечи на акуме держать чуть дольше - то они нормально разогреваются по всему телу. С другой стороны пытался кинуть 12в с акума на шину - не помогает =(( Устал я за 3 года с ним воевать =( Вспомнил еще 1 вопрос. Где-то слышал что для нормальной работы системы прогрева нужно определенное колличество ампер отдачи у акума, акум точно пора менять. Есть смысл начать с акума - может ли он быть причиной?

Никаких доп фильтров нет, более того, установлены прозрачные шланги что до фильтра, что после. Проблем с топливной не замечено, лягушку новую воткнул от Hundai по осени. Объясните, пожалуйста, зачем на 6ти вольтовые свечи приходит изначально 12В? Я логики не пойму. После запуска щелкает постоянно - я так понимаю должно просто же щелкнуть и греть себе потихоньку? Щелканье достало, даже летом щелкает.

Тему не нашел, по поводу керамики 6в смущает, что при нагреве(нагрузке) на шине 9в. Т.е. 6ти вольтовые по идее не сюда.

Завидую когда и руки есть и место и материалы и время.... С руками вроде нормально, а вот с остальным....

На шине замерял вроде 9в при первоначальном накале. Во время работы двигателя слышны постоянные щелканья(видимо доп. нагрев\доп. реле) Свечи греются, но не с кончика а с середины "графитового" конца, стоят ВРОДЕ 12в. Первый год заводилась нормально, потом троила, но не сильно и не долго, теперь при минусе троит и парит\дымит\воняет гораздо дольше. Ниже -20 может вообще не заводиться. Причем при запуске сначала схватывает, потом глохнет. Раза 3-4 покрутишь стартером (завелась-заглохла за 10-20 секунд) - начинает работать с дымом и троением. На прогретой машине проблем нет(не считая проблем с понижением мощности и видимым недостатком кислорода.) С датчиком давно уже хочу разобраться, но там их 3 и какой-куда не пойму. На панели вместо температуры какие-то астропрогнозы давно. В общем давно воюю.

Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой номер свечей накала Denso нужен на мой кирпич. Exist по номеру кузова и Drom по кузову говорят MD 092392 и соответственно Denso DG-301 Каталог Denso говорит кВт Код двигателя Доп. информация Год выпуска Артикул Вольтаж Установлено шт. 64 4D56 T Double Coil(LPH) 02/87-08/97 DG-174 11V 4 64 4D56 T Single Coil 02/87-08/97 DG-198 11V 4 СТОшники говорят MD344469 MD197511 MR577131 (аналог Denso для них DG-174), говорят что смотрели по номеру кузова. Помогите уже определиться что покупать, а то машина заводиться с ОГРОМНЫМ трудом в минус. Доп. фото.

Что ж. Вариант выбран. Осталось определиться с экономикой. Необходимо будет посчитать какие з\ч (например рессоры, лсд мост и т.д. и по мелочевке) можно перекинуть с 2вд на 4вд без переделок(не касаясь кузова и передней подвески). Для этого позже создам отдельную тему.

Я видел, Обе страницы себе сохранил, но как точки без стапеля выставлять? Линейкой на идеально ровном полу с выпиливанием чопиков нужной высоты? Сори, если туплю, но все равно не врубаюсь.

Контрольные точки.... Каким макаром их выставить без стапеля??

Нет уверенности что геометрия не пострадает, даже если точки сварки совпадут и их удасться совместить. =(

Для того и тема, чтобы выбрать оптимальный вариант и определиться с бюджетом. Исходные условия - минимум оборудования и денег. Донор 2вд за 50-75кРуб не в счет (его все равно брать, так как рессоры, лсд мост и еще много чего по мелочи нуждается в замене). На данный момент уперлось все в геометрию\стапель. Ищем\думаем о путях обхода оного. Отсюда и размышления на темы - собрать раму из лонжеронов на сущ. кузове, а потом от кузова её отпилить (возможно с частями кузова), переварить лонжероны с 4вд на 2вд(опять стапель), отрезать днище от 4вд с лонжеронами (вопрос о сохранении геометрии в данном варианте открыт)....

Отпиливание дища должно обеспечить сохранение геометрии и отсутствия необходимости в стапеле. А вот перенос лонжеронов - уже сложнее и дороже, и.. необходим стапель, что опять таки делает процесс дороже. Кузов 4вд, от которого планируется отпиливать днище, изначально не оч нормальный. Поведен, тепло выдувает на ходу, двери и подкрылки ржавые.....

Я имел ввиду отрезать пол с лонжеронами от 4вд и поставить на него кузов 2вд как раз для того, чтобы не искать стапель.

Ладно. Пойдем проще. Отпилить кузов 4вд вдоль по линии днища (отрезать стены с крышей и перед с *опой), срезать лонжероны с 2вд, 2вд посадить на профиль и уже через профиль крепить 2вд на остатки кузова 4вд?

Насчет вырезания интегрированной рамы... Дабы сохранить геометрию, можно ли сначала наварить на лонжероны поперечины (сделать полноценную лесенку), а потом болгарином пропилить кузов?.... Либо отковырять сварку лонжероны-кузов (лонжероны по идее получатся незакрытые-полые-открыты сверху хз как объяснить) засунуть внутрь 2тавр, приварить, потом уже сверху закрыть листовой сталью, ну и приварить.... Идеи появляются, нужна критика, дабы выбрать один вариант приемлемым.

Когда начинал думать - прочитал много про переделку 2вд в 4вд. Основное что учел - надо много запчастей от 4вд. Но так как у меня будут фактически обе, то надеялся обойтись малой кровью. Руки вроде откуда надо, со сваркой и болгаркой уже хуже(но знакомых можно найти). Вот и мучаюсь..... П.С. Отрезать переднюю чать лонжеронов у 4вд и приварить к 2вд тоже не проканает?