demcher

Доброго времени суток! я так понял что сатовские шкивы плохие,а вот в продаже есть фебестовские они как?

согласен,причем дважды,на предыдущем моторе ремень балансиров лопнул и тоже без последствий просто лег никуда не попал

Вы извините но что то на восьмерке я не видел чтобы было по 4 клапана на цилиндр и два распредвала которые приводились с помощью шестерен...

Да согласен что лучший в мире потому как аналогов нет сравнить не с чем по моему единицы попали в народное хозяйство и от них избавились когда возможность появилась,как и от жигулей,волг и т.п .А по поводу колеса посмотрите на просторах интернета его чудо конструкцию которой скоро как 100 лет будет выпускающееся и по сей день изменения касаются только качества которое только ухудшается поверьте будет не смешно.

А чем он хорош? может своим чудо двигателем который стоял на т-34 и производиться до сих пор без изменений

простая приспособа для отворачивания и затягивания болта шкива коленвала подходит на все шкивы

Вот как бывает,когда случилось неизвестно,последствий ни каких

Заменил в прошлом году двигатель на контракт,зиму и весну отъездил на нем в общем без особых замечаний,ремень решил заменить из за подстраховки неизвестно конкретно сколько старый прошел и простоял,вскрытие показало что в дополнение обломило нижний шкив балансирного ремня,но без последствий ничего не куда не попало не согнуло,топливную (форсунки и тнвд) не трогал.Недавно крутил тнвд,наоборот получается к мотору доварачиваешь более устоичивая работа получаеться,короче одни вопросы

шпон паз нормальный

С болтом и шкивом все в порядке,метка шкива коленвала и пластмассового кожуха совпадает как и метка на шестерне коленвала с репером

Тут в этой ветки читал что у человека что то подобное было пока тнвд на пару зубов вперед не перекинул,думаю тоже может перекинуть тнвд на пару зубов?

Доброго времени суток. Поменяли ремень грм , установили все по меткам согласно мануалам,все метки совпадают, при запуске следущее : двигатель стал жестко работать,подтраивает что может быть?

В данной статье как всегда в нашей стране победители назначены и роли распределены, уаз ,соболь и делика.Но авторы статьи забывают как всегда упомянуть главное что любую технику которую у нас создавали и делали предназначалась она только для одного уничтожения того человека который будет её эксплуатировать то есть водителя.Приходилось мне в своей жизни управлять уазами,соболями,нивами и прочим дерьмом нашего автопрома,сейчас у меня Делика кирпич,спорить и разводить дебаты кто лучше лазит не буду это долго и не нужно,есть такой показатель как комфорт что в нашем автопроме не знают.Свою машину не считаю повышенной комфортности по сравнению с другими японскими машинами,но 100 км по шоссе проехать на моей и указанными в статье это наверное примерно как вагон угля разгрузить или это же время провести сидя в кресле в каком-нибудь офисе,из японца вышел и пошел счастливый и бодрый,а из нашей вывалился доковылял и упал.уаз хорошо ползает по бездорожью но наверное по формуле-если водитель выживет то доедет.Ни один директор автозавода не ездит на продукции собственного завода,даже президента нашего возят на мерседесах,а это уже косвенное признание что наш автопром гавно.

Видел,слышал и т.д ...Покажите,с таким подходом я могу любую железяку в гараже выдавать за подобное.Тем более протектор крепиться непосредственно на защищаемую поверхность методом сварки или болтовым соединением чтобы был непосредственный контакт так он"работает"разрушаясь защищая металл но никак не клеиться как вы выше писали,получается из вашего метода следующее,из некоторого устройства подаётся напряжение на пластину металла причем +и она начинает усиленно гнить защищая корпус с которым она в контакте не состоит,хочу вас обрадовать так называемый вами протектор будет гнить сам по себе и корпус тоже и никакой защиты не будет.

Тут дело в том чтобы все это работало между анодом(здесь кузов авто) и катодом(цинковый протектор) должно быть связующее звено для запуска электрохим. реакции вода причем постоянно,тогда и будет "нормально"протекать реакция с разрушением защитного катода,когда высыхает то реакция останавливается,ну а теперь самое интересное когда протектор высыхает а в полостях и местами в подкрылках остается влага тут работает в обратном направлении кузов начинает разрушаться причем очень хорошо(кажется называется разнородность металлов).Вопрос как будешь контролировать чтоб протектор не высыхал постоянно останавливаться и поливать протектор? Занимался в свое время ремонтом авто но что то не припомню чтобы на японских машинках 80-90годов что то подобное встречалось,оцинковка да была причем не цинковали кузов,а окрашивали цинкосодержащим грунтом низа авто,а после хорошо все покрыто было мастикой(днище,арки,пол салона багажника)наподобие той у нас продавалась "битумная мастика"только лучше и в заводском исполнении и чем машины приходили моложе тем все это покрытие тоньше становилось,а современные с автосалона вообще идут окрашенные в цвет кузова. Хороший антикор и постоянное его поддержание и обновление в течении эксплуатации тогда и будет вам счастье,а эти приблуды с проводками абсолютно не нужны даже на самоуспокоение не тянут.

Данные устройства на авто работать не будут,только деньги выброшенные на ветер.Протекторная защита применяется для защиты подводной части судов и подземных трубопроводах.Чтобы защита работала машина должна плавать или быть постоянно мокрой что практически невозможно.

Извини но схему которую ты нарисовал абсолютно неправильная,посмотри в #4 посту там и цвета другие проводов и датчики

Доброго времени суток,мужики подскажите что за производитель радиатора PANDAparts стоит ли с ним связываться или по качеству такои же как SAT

Для АКПП по длине подойдет трос от автобуса ПАЗ , только придется доработать .

Всем здравствуйте!!! Год назад занимался подобной проблемой т.е.тросиком спидометра,на делику P25W с Акпп от уаз,газ 66 тросики не подходят короткие,единственный трос по длине более менее подошел о автобуса ПАЗ самый длинный что был в магазине запчастей для грузовиков и то протягивать его пришлось не по штатным местам,а по прямой с минимумом углов и поворотов.Дорабатываются оба конца тросика и нормально работает.

Всем привет! Казахтанцы наверное пользуются моментом пока их тенге не обвалилась,чем то напоминает 98г, тогда у нас рубль упал осенью,а тенге у них обвалилось зимой где то наверное в декабре точно не помню я как раз тогда был в Алма-ате.Скупают дешевый рубль так как в России тенге не ходит и едут затариваются в Россию,сейчас у нас союз граница открыта и таможни нет всё упрощено. поздно наверное думать куда наличные девать,вот как крутиться в этом хаосе потому как цены начинают расти об этом стоит задуматься.

Спорить не буду,у человека причина я так понял схожая с моей,здесь народ много про свечи и системы накала написал и причем толково и подробно почитай.Если стояли керамические свечи 6.2в то менять надо на такие же иначе металлические система не будет накалять вообще,что у меня и было пока тепло то запуск нормальный был,чем холоднее становилось тем хуже.Установка свечей на 12в и управление ими через кнопку было сделано не потому что так лучше а по причине дороговизне керамических свечей вот и всё

Всем здравствуйте! Я на Вашем форуме человек новый,но кое с чем так- же сталкивался как раз с переходом от родных свечей на железные "дешевые" летом было нормально,но потом с приходом холодов становилось всё хуже и хуже с запускать на холодную.Вскрытие показало что железные 6в свечи блок не прогревает до конца чуть побелеют и отключает(сопротивление свечей разное),переделал через кнопку на 12в,перед установкой проверил, 90а аккумулятор накаляет 4 свечи по 7а каждая за 30 секунд до красна, запуск двигателя -17 с полпинка как бензинку,-20 с небольшим нажатием газа.