[Ну и опять про свечи накала]

Согласен полностью. Сам пользуюсь штатной.

Но... применяю маленькую хитрость для продления жизни свечам накаливания. В тёплое время года снимаю с катушки управляющий провод. Чтобы снять ненужные вопросы, постараюсь объяснить как можно подробнее.

Дело в том, что штатная система при запуске двигателя включает свечи накала почти всегда, кроме тех случаев, когда двигатель совсем горячий. Ну, если и не почти всегда, то о-очень часто. При этом, время нагрева свечей перед пуском двигателя зависит от температуры ОЖ (чем выше температура, тем меньше время), бывает даже меньше секунды: слышно как реле щёлкнуло включившись и тут же опять щелчок - отключилось. После запуска двигателя, если срабатывал предпусковой накал свечей (даже если всего лишь на долю секунды свечи до запуска включались), опять подаётся напряжение на свечи. Очевидно, задумка этой системы была такая, что пока двигатель не прогрелся до рабочих температур, нужно помогать воспламенять топливо. Таким образом, после пуска двигателя свечи продолжают гореть ещё 3 минуты (на моей машине три с половиной минуты, замерял с секундомером), потом гаснут, либо отключаются раньше, если температура ОЖ достигла 50 или 60 (не помню) градусов.

Понятно, что при таких раскладах свечи горят очень много времени, да к тому же ещё и на работающем двигателе. Это предъявляет особенные требования к живучести свечей и, соответственно, к качеству их изготовления.

Надо сказать, что во многих режимах, когда автоматика использует свечи накала, двигатель, в принципе, вполне мог бы обойтись без этого. Особенно летом. Мне кажется, что в первую очередь это связано с требованиями к экологичности, японские инженеры были вынуждены их задействовать, чтобы сократить вредные выбросы во время прогревок. А мы вынуждены на это дело "забить".

Вот я и подумал: для увеличения срока жизни свечей требуется сократить время их работы, для этого нужно исключить возможность их работы в "ненужных" режимах.

Поэтому начал действовать следующим образом:

1. ЛЕТОМ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала.

2. ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Не дожидаясь, пока автоматика отключит нагрев свечей, отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки.

3. ЗИМОЙ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки.

 

Таким образом, свечи работают от штатной системы управления, но только тогда, когда я это разрешаю.

 

В марте 2013 года поставил комплект самых дешёвых керамических свечей, какой только смог найти: PM-165 - 1416,96 руб за 4 штуки. Нынче в октябре проверил: все живы.

 

Это какой-то мазохизм.

Тогда уж в салон переключатель вывести, вкл-откл системы подогрева.

 

У меня проще, на дорестайле только зимой подключал, на рестайле даже летом не отключаю.

[Ну и опять про свечи накала]

Ага бред. Купи свечи от неэфишной делики (одну, для эксперимента) и попробуй вкрутить. Головки одинаковые... во всём... кроме четырёх маленьких дырдочек... Если честно, я всё подробно объяснил, как можно было не понять?

Вы паритесь, что ефишный движок, что нет - свечи одинаковы.

Вообше, пару последних страниц надо потереть, чтобы не путать людей.

[Ну и опять про свечи накала]

Форма кончика свечи может отличаться у разных производителей в зависимости от их технологического процесса, так же как и сама керамика может быть очень разной по составу.

Независимо от технологического процесса керамика никак не стыкуется бесшовно с металлом, поэтому керамический кончик всегда запрессован в металлическую гильзу, выглядит это как на фото N181, у вас же на всех снимках металлическая гильза и кончик - одно целое.

[Ну и опять про свечи накала]

@Sireg@,

На ваших фотках нет ни одной свечи-керамики. Вас разводили все это время.

Возможно, на фото уважаемого @N181 керамика, но не оригинальная. Хотя фотография может искажать.

Если не забуду - завтра сфотаю оригиналную керамику.

[Ну и опять про свечи накала]

@Девяткин, Значит, это были не оригинал. Оригинл это то, что, ставят на заводе. Они через 10 лет приходят к нам еще работающие. Но найти такие я не смог, хотя искал и за рубежом, в нескольких странах, (не в Японии). На предыдущей машине, коей сейчас 19 лет, из 4 одна с машиной уже пришла дохлая, но у нее развалился верхний изолятор. 3 были живы, но помятуя о правиле не ставить разнобой, за несколько лет сменил несколько комплектов различной степени оригинальности, в конце концов поставил опять родные, 4ю взял на разборе оригинал, так и продал с ними год назад, думаю, живы еще.

Новый оригинал купить невозможно.

[Ну и опять про свечи накала]

согласись родные свечи только оригинал по 3150 за свечку способны прожить 2 года

Оргигиналы живут гораздо дольше 2 лет, если управление в порядке. И умирают они скорее от физического износа, нежели перегорают.

[Ну и опять про свечи накала]

@N181, есть еще не совсем приятный момент, подтраивания на холостых, опять таки говорят, это болячка эфишных аппаратур.

Но лучшее - враг хорошего, поэтому пока ничего делать не буду. Спасибо большое за подсказки, в принципе все совпадает с тем, что я предполагал,

[Ну и опять про свечи накала]

@Befs, мозги нормально работают) так что на них не греши. отключая датчик температуры ты этим посылаешь сигнал на комп что двс холодный. комп тогда и включает свечи. а при подключенном датчике комп видит что двс тёплый. и грит нафиг тебе свечи не нужны. так что истина где то рядом в топливной и в зазорах на клапанах.

Или датчик глючит.... ну я бы с этого начал, по пути наименьших финансовых вложений........

1.т.е. по весне отключил свечи и всё заводилось до момента...?когда я?...что сделал? 2.если ты с весны отключил свечи и машина "даже в жару" не хочет заводиться, то следовательно проблема вылезла до включения свечей осенью? 3. стартер то бодро крутит?

Что-то вы все наизнанку поняли о чем я.

Все датчики у меня нормально работают. Со свечами все работает идеально, без свечей не заводится на холодную даже в жару.

Машина пришла из япии по-осени, из четырех свечей две были дохлые, оставшиеся тоже долгожителями не выглядели по причине неоригинальности, поэтому нашел с разборов оригинальные керамические, на коих без проблем проездил до весны. Проблем с заводкой никаких не было, даже в морозы заводилась с пульта, но, в отличие от машины с механическим ТНВД, никогда с пульта не заводилась с первой прокрутки, всегда со второй, это я про зиму говорю, думаю, это связано с тем, что аппаратура за короткий цикл первой заводки не успевала нагнести достаточное давление.

По весне, горя желанием сохранить оригинальные керамические свечи для будущей зимы, отключил управление реле свечей, но машина практически перестала заводиться, надо было долго крутить стартером, чтобы завелась. Пришлось подключить реле взад, так и езжу, на свечах, даже в жару под 40.

Стартер крутит нормально. С электрикой все нормально.

Вопрос задавался с целью выяснить причину нежелания заводиться без свечей, это аппаратура ефишная себя так ведет, или проблемы с компрессией? Если кто, конечно, сталкивался. Компрессию не мерял, не так все просто, у меня не получалось по времени.

[Ну и опять про свечи накала]

@Befs, Была в горах такая проблема на efi шной делике, долго крутить стартером приходилось. У Димки Dima55. Он снимал фишку с датчика температуры ОЖ, после этого машина заводилась гораздо быстрее.

Ага, получается, без мозгов тут не обошлось?

[Ну и опять про свечи накала]

Befs зачем машину мучать? оставь всё как есть.

Не, ну ясно что придется оставить, просто так сейчас ничего не сделаешь.

Но мицубиши разочаровывает. Это уже начинает доставать.

Тот же мерседес, не к ночи будет упомянут, давно уже свечи использует не для нормального старта двигателя, мерсовские дизеля заводятся и без свечей прекрасно. Свечи у них для снижения токсичности выхлопов на холодном движке. А мицубиши, блин....одна свеча помрет - и приехал??? В горах, на рыбалке?

Остается плохой распыл - плохая смесь. Компрессию все же проверить не мешает. Недостаток топлива - подсос воздуха как вариант?

Да нет недостатка топлива, подсосов, есть паршивая ефишная аппаратура, которую уже вскрывал, чистил, мыл, назад паял-собирал, потому что с кондишеном ващще не ехала. Сейчас летает (ТТТ). Думал, отказ заводиться без свечей из этой же серии, но нет.

[Ну и опять про свечи накала]

Долго думал куда вопрос задать, наверное, эта тема самая подходящая.

Эта машина у меня вторая, первая была дорестайл, дизель 2.8, механический ТНВД. Каждую весну отключал управление реле свечей накала дабы их не жечь почем зря, ездил обычно без свечей до самых морозов, только когда ощутимо холодало появлялись признаки неустойчивой работы двиателя в первые моменты после того как заводился.

Сменил машину, теперь движок почти тот же, но ефишная аппаратура. Отъездил зиму на ура, осенью только взял комплект оригинальных керамических свечей на разборах, по весне по привычке отключил свечи и .... авотфиг! Категрически не хочет заводиться даже в жару!!! Надо крутить около минуты чтобы начала схватывать и завелась.

Что это? Компрессию не мерил, но если бы компрессия была плохая, то зимой хоть с каким свечами бы проблемы были, а их-то не было.

Кто-нить что-нить может по этому поводу сказать?

[Не работает указатель температуры]

как тогда правильно его мыть?

Лучше вообще не мыть, по крайней мере водой.

Но если очень хочется, то, во-первых, холодным, во-вторых, чтобы не попадала влага на электрику.

Если вы поменяете датчик на рабочий, не поленитесь вскрыть старый, там будет ржавая каша из жидкости и скорродировавших кишок вашего датчика.

Физика процесса проста, от постоянного перепада температур с возрастом на компаунде появляются трещины, через которые вода засасывается внутрь. Вода + металлические части = коррозия. Вода + металлические части + эл. ток = очень быстрая коррозия.

[Некорректные показания термометра, наружного датчика температуры]

@melPV,

Не, там была разница не 2-3 градуса, а 10-15 градусов. Но вопрос решил установкой термоизолированного воздуховода с датчиком внутри. Вот теперь и есть 2-3 градуса разницы в стоячем положении, и выравнивание при движении.

 

@eugene_onegin,

 

А сам датчик есть? Под рулем, недалеко от рычага регулировки угла рулевой колонки резиновая гильзочка?

[машина тупит после включения кондиционера]

такая -же хрень появилась вчера, при долгой пробке,то сильно тупит , то не очень, всё-таки грешу на заслонку. закрыта думаю

Тогда дымила бы, не?

[машина тупит после включения кондиционера]

Проверь напряжение в борт сети где нибудь в салоне при включении кондея. У меня так было при обрыве одного диода в генераторе. Муфта кондея электрическая, жрет прилично. При включении кондея, при низких оборотах, напруга в сети падает и датчику на педали акселератора не хватает напряжения. Со светофора двигатель раскручивался довольно долго. Вылечил заменой гены на контрактный.

TPS от 5в питается, так что версия что ему питания не хватает малость фантастична. Самому компу - да, возможно.

Но у меня вольтметр цифровой, дело точно не в питании.

Машинка не едет не только с кондеем, и без него с вывернутыми колесьями через препятствие с трудом перебирается пока обороты не наберет.

[машина тупит после включения кондиционера]

Befs близко к 1000 , может 970

Спасиб. У меня около 800-900, из-за того, думаю, что тупит.

И, кстати, в наличии перегазовка при переключении со второй на третью, с заметной задержкой. До этого никак не связывал это с проблемами аппаратуры, но это четко описано в теме про ефишные насосы, неправильная регулировка и (или) проблемы с позиционером вызывают именно такие проявления на коробасе.

[машина тупит после включения кондиционера]

Befs, клапан ЕГР как поживает?

Да никак, его управляющие клапана трещали неимоверно, и я сбросил с первого разъем, а вакуумный шланг с него задействовал на круизконтроль.

Я обдумывал ЕГР, но не думаю что он - дыма ващще нет, ни в каком режиме. На предыдущей, не эфишной Делике, когда егр приплыл, поведение было похожим, только, во-первых, без разницы включен был кондей или нет, а во-вторых, дымил страшно когда тупил, ясно ж, воздуха не хватало. А тут, похоже, керосина не хватает.

[машина тупит после включения кондиционера]

У мну тоже самое, не едет с кондеем, с перекрестка трогаешься, как привязали, а как за 1200-1500 обороты перевалят - так выстреливает. Но на холодную проблема почти не ощущается, все появляется с прогревом.

Поначалу грешил на вентилятор интрекулера, но он, выяснилось, все таки работает.

Ко всему двиг у меня подтраивает на ХХ.

Так что, как бы этого ни не хотелось, а придется лезть в аппаратуру.

 

Вопрос, у кого ефишная аппаратура, сколько обороты ХХ при включенном кондее на D на тормозах?

[Кондиционер]

Befs, Может крышка клинит ?

Крышка аппаратуры? С кондеем клинит, а без кондея нет? Так может быть?

[Кондиционер]

Как на ефишных двигателях организовано повышение ХХ при работе кондея? Через мозги?

Как приподнять обороты, а то тупит движок, всего 900 на D когда стоишь? Начинаешь трогаться - реально как за ж... кто-то держит, потом взрывается, аж подпрыгивает. Это не нормально, такие скачки.

[Балансировка колес раз в месяц]

Ну, подняли тему

 

Видимо, дело таки в резине было. Сейчас на другой Делике использую те же самые диски, но с другой уже резиной, грузики прекрасно держатся, а с той резиной было видно как резина постепенно выдавливает скобу с диска, буквально в течение дня. В конце концов балансировал самоклейками.

[Всё про ЕГР (EGR)]

Трещит действительно нижний, но причина не в нем. Менял его. треск остался. В оконцове я его отключил, ЕГР заглушил, но треск остался на грани слышимости, где-то под панелью. Имхо, есть еще релюха где-то в мозгах, вместо транзистора на выходе и у меня треск - следствие управления, а не неправильной работы самой релюхи.

 

Глушение системы в наших условиях и возрасте машин - самое разумное решение

[Некорректные показания термометра, наружного датчика температуры]

@katorga,

Кто вас надоумил так сделать? У этих двух датчиков только название общее, они не взаимозаменяемы.

[Регулировка фар]

Отъехал подальше от стены, начал крутить, все стало ясно почему раньше не получалось, регулировка работает, просто в отличие от регулировки по вертикали эта не такая чувствительная, надо хорошо покрутить болт чтобы увидеть результат, и если стоишь близко к экрану тоже трудно понять что пятно движется.

 

Еще раз всем спасибо, мой вопрос решен.

[Регулировка фар]

@PAPAY MOTORS, Спасибо, реально порадовали!

 

Непонятно почему у меня не было эффекта регулировки когда крутил левую фару. Попробую завтра правую.