2 года назад сразу после капиталки движки приспичило скататься Иркутск - Улан-Удэ и обратно.
Ясен перец после капиталки больше 90 не топил, в горку пер чуть не на пониженной, 4вд включать было негде, но на стоянках не глушил (стоял больше 20ти часов в общей сложности). Приехал домой и оглох - общий средний расход за вояж - меньше 8ми литров, и это - на автомате и по горам вокруг Байкала, да с таким простоем!
Позже в городе замечал: 12-13, на трассе: 11-12, как гашетку топчу - повыше, поспокойней - пониже, но без значительной разницы. А этой зимой в морозы - до 17-18ти доходило.
Сделал выводы, что на расход влияют в порядке важности:
честность заправщика
качество соляры
если машина на стоянке - сливные пробки в баках лучше иметь не под шестигранный и даже не под внутреннюю звездочку, а типа мебельных: с полукруглой шляпкой с выточками под самопальный ключ, и не надо наивно полагать, что если самому не удается запихать шланг через все коленца горловины, то не найдется умельца сделать это
температура окружающего воздуха и манера езды: с турбиной в морозы не лишне подзажечь - будешь "подтягивать" - расход еще выше будет, летом в жару лучше поплавнее даже без турбины - идеально низкий расход
манера езды как таковая - делка хоть и снабжена трапом и подлокотниками в пассажирском салоне, но все-же не Боинг, 110 для нее - предел разумной скорости, если выше - сразу задняя дверь забрызгана полусгоревшей солярой - если не замечали - проверьте
настройка аппаратуры - со временем по мере износа колец и ремней зажигание подстраивать нужно, в саму аппаратуру - лучше не лезть: толковые дизелисты сходятся во мнении, что в отличие от всего остального на 4Д55, 4Д56 и 4М40 - аппаратура самая лучшая среди японских, если изначально выставлена нормально - ни фига ей не будет и через пару миллионов парсеков
состояние форсунок, думаю, комментарии излишни
правильный подбор масла в движке: синтетика не есть правильный ответ на все вопросы, важно подобрать характеристики под сезон и нагрузки: манера езды, условия - поля, ровная трасса, город, горы, ....; важно учитывать не только вязкость, но и температурный коэффициент, например, летом очень хорош минерал Кастрол Делвак 15W-40 - дешево и сердито, зимой, особенно в сильные морозы - полусинт ПетроКанада 5W-30 плюс ЕРка (по поводу ЕРки есть много споров, но я для себя решил - пусть будет, хотя и ПетроКанада само по себе масло "с секретом") - в паре с подогревателем о лучшем и не надо мечтать; но это мое мнение, под мой характер, под нашу погоду
Зимой (зима для японцев: все, что ниже +10°С) - предпусковой подогреватель, на который не жалко времени (плавный прогрев в течении 2 часов до +40-+60°С); важный минус - достает необходимостью ОЧЕНЬ внимательно следить за состоянием системы охлаждения - состояние трубок, соединений, пробок, термостатов, датчиков, иначе экономия на саляре вылезает боком на новую головку, спасибо корейцам, не так круто, как с оригиналом, но все же - кусуче; еще немаловажное замечание - при наличии подогревателя - НИКАКИХ пластиковых патрубков в ситеме охлаждения, только металл, лучше не паянный, а вареный и родные или, хотя бы, широкодиапазонные многослойные на каучуковой основе патрубки
не экономить на смазке в раздатке, мостах
НЕ лезть в АКПП и уж если с ней: забудь про "выскачить враскачку" или побуксовать; тросик кикдауна лучше настроить самому под свой стиль, а если не заметно разницы: поменять АТФку и потом настроить
не забывать про состояние ручника и состояние тормозных колодок
не забывать смотреть хабы - ручные выключать, автоматы проверять, чтобы не клинили: у меня в морозы частенько такое случалось, и как на зло - один в разомкнутом, другой в замкнутом состоянии, т.е. - передок не включается, как ни выпендривайся, но передний мост один фиг крутится, и ощущение такое, что тащишь увесистый прицеп; причина - набор шайб в замке с внутренней стороны, удачную смазку для них так и не удалось подобрать, выход нашелся сам собой - не нашел подходящих шайб на замену, заказал на авиазаводе, сделали легированные (дифсыт у них там черного металу) - теперь им смазка, мороз и водные процедуры -пофигу
не удивляться увеличению расхода на новой или другой резине: на старой омской расход был ниже, поставил Каму Пилигрим - на литр сразу подпрыгныло, хоть и размерность - та же, да рисунок и износ шибко другой
забыть про указатель уровня топлива (на моей ласточке вообче отброшен провод на него - дабы не смущал ) - самый точный показатель - одометр и линейка в баке (от лампочки до лампочки - тоже ничего: загорелась лампочка - сбрось одометр, все-равно не пользуешься походя, а если нужно что посчитать - и так посчитаешь ).
не забывать, что ты не только на джипе, а еще и на автобусе, поэтому кошелек держать заправленным и брать вместе с ключами
