AirWest

Сегодня проверил блок ЕГР Self-Regulating Glow (4М40), может кому и пригодится Блок ЕГР находится с левой стороны около ног пассажира. Состоит из одной печатной платы, в которой собраны схемы накала свечей и схема управления электромагнитных клапанов ЕГР. Вот собственно и решил проверить работоспособность этих схем в соответствии с мануалом. Распиновка разъема блока такая Распиновка разъема со стороны жгутов такая Измерения проводил при подключенном блоке, поочередно иглу с подключенным прибором вставлял в определенный контакт разъема. Назначения выводов разъема и цвета проводов: Система облегчения пуска 5 – датчик температуры ОЖ (светлозелено-красный) 12 – замок зажигания (черно-синий) 14 – управление реле накала свечей (светлозелено-черный), идет через это реле 17 – контрольная лампа свечей накала (сине-черный) 23 – вывод L генератора (белый) 26 – корпус (земля) блока (черный) Система рециркуляции отработавших газов 3 – Электромагнитный клапан №1(сине-черный) 6 – Датчик положения рычага управления ТНВД (красно-зеленый) 16 – Электромагнитный клапан №2(сине-красный) Параметры на этих контактах получились следующие 5- ключ в положение ON – напряжение 2,8В, что соответствует 20 градусам ОЖ – норма. 12 – замок зажигания из положения ON в положение START, при старте двигателя напряжение 8,2В – норма. 14 – ключ в положение ON – напряжение 12В, через 7 секунд напряжение 0В – норма. 17 – ключ в положение ON – напряжение 0В, через 1 секунду напряжение 12В – норма. 23 – ключ в положение ON – напряжение 1В, старт двигателя, на ХХ напряжение 12В – норма. 26 - корпус (земля). 3 – ключ в положение ON – напряжение 8В – не норма должно быть 11-13В, далее старт двигателя и на прогретом двигателе резкое повышение оборотов – мгновенное повышение напряжения – норма. 6 – ключ в положение ON двигатель прогрет, но не запущен, педаль газа отпущена (режим ХХ) – напряжение 1,4В, далее педаль полностью газа нажата(полная нагрузка) – напряжение 3,9В – норма. 16 – ключ в положение ON - напряжение 12В – норма, далее старт двигателя и на прогретом двигателе резкое повышение оборотов – мгновенное снижение напряжения – норма.

Может кому и пригодится Вчера сделал полную замену масла в АКПП(авто Паджеро 4М40 с АКПП W3). Замену решил сделать с полной промывкой/замещением ATF, т.к слив из поддона ну ни как не назовешь полной заменой масла. При сливе из поддона меняется только 70 % масла. Замена масла выполнялась при полной промывке системы (блок управляющих клапанов, гидромуфта, маслоохладители)…т. е старое масло вытеснялось естественным давлением гидромуфты, и тем самым промывалась вся система. Для этой цели было закуплено 16 литров ATF III ENEOS. Хитроумного и опасного нет ничего. 1. Отсоединил шланг обратки (поз №2) …идущий от маслоохладителя радиатора к АКПП. 2. Подсоединил к штуцеру радиатора (обратки) шланг 10 мм длиной около 40 см….(закрепил его хомутом), опустил шланг в мерную канистру. ответную часть обратки (идущую в АКПП)..оставил в воздухе….(оттуда ничего течь не будет). 3. Далее важно!!!!....Затянуть ручник и уставить селектор АКПП в положение N. 4. Далее запускаем двигатель в интервал не более 1 минуты!!!!.....за это время насос АКПП выдавит ровно 4 литра старой ATF. 5. Затем глушим двигатель…..отворачиваем сливную пробку слива ATF из АКПП (предварительно подставив под слив небольшой таз,…..из поддона выльется грамм 100-200. 6. Далее заворачиваем пробку поддона…..и заливаем через трубку щупа свежее масло в количестве 5.5 – 6.0 литров. Старое масло, что выдавило при запуске в мерную канистру сливаем в подходящую ёмкость (оно будет грязно-малиново-противного цвета)… 7. Далее опять шланг обратки помещаем в мерную ёмкость. 8. Выполняем пункт 4. И опять же за эту минуту выдавливается ровно 4 литра ATF, но уже не грязно малинового цвета, а по светлее. Я процедуру слива/залива проводил в 2 захода… 9. Далее вынимаем щуп, снимаем поперечную балку вместе с подушками АКПП (но перед этим необходимо поддомкратить раздатку)…..без этого действия не возможно вытащить болты подушек АКПП, снять поперечную балку, снять кронштейн подушек…он находится на корпусе АКПП, потом вывернуть все болты поддона АКПП.…поддомкрачивание раздатки это необходимо!!! 10. Когда все болты поддона вывернуты, осторожно снимаем поддон…одновременно выводя трубку щупа. В итоге у меня в поддоне была просто красота!!!. Вид ярко вишневого компота просто порадовал. На магнитах и дне поддона ничего криминального не выявлено….так….легкий налет процесса работы механизма. Это радует. Дальше…соответственно и обязательно промывка фильтра, поддона и магнитов (замена фильтра это сугубо по желанию)…я как всегда фильтр промыл. Затем после промывки поддона, магнитов , и фильтра ….все просушивается…..устанавливается новая прокладка поддона (герметик так же сугубо по желанию). Потом всё ставится на родные места…фильтр, поддон, шланг обратки, конечно же, подсоединяется в исходно-рабочее состояние. Теперь осталось до уровня заполнить систему…..заливаем литров 5-6…..запускаем двигатель…..селектором АКПП делаем переключения….задерживаясь на каждом режиме секунд на 10(чтобы стабилизировать давление и заполнить все каналы управляющих механизмов)…..и затем на разогретом двигателе и АКПП …как положено, доводим уровень по щупу до нормы. Ну и окончательно, проехав километров 10 окончательно выставил уровень масла по верхней метке щупа…..так же проверил коды ошибок…ошибок нет. От купленных 16 литров ATF III осталось всего грамм 200. Уверен, что таким образом можно сменить ATF в любой АКПП. И криминального в этом нет ничего!!!!

Может кому и пригодится Вчера сделал полную замену масла в АКПП. Замену решил сделать с полной промывкой/замещением ATF, т.к слив из поддона ну ни как не назовешь полной заменой масла. При сливе из поддона меняется только 70 % масла. Замена масла выполнялась при полной промывке системы (блок управляющих клапанов, гидромуфта, маслоохладители)…т. е старое масло вытеснялось естественным давлением гидромуфты, и тем самым промывалась вся система. Для этой цели было закуплено 16 литров ATF III ENEOS. Хитроумного и опасного нет ничего. 1. Отсоединил шланг обратки (поз №2) …идущий от маслоохладителя радиатора к АКПП. 2. Подсоединил к штуцеру радиатора (обратки) шланг 10 мм длиной около 40 см….(закрепил его хомутом), опустил шланг в мерную канистру. ответную часть обратки (идущую в АКПП)..оставил в воздухе….(оттуда ничего течь не будет). 3. Далее важно!!!!....Затянуть ручник и уставить селектор АКПП в положение N. 4. Далее запускаем двигатель в интервал не более 1 минуты!!!!.....за это время насос АКПП выдавит ровно 4 литра старой ATF. 5. Затем глушим двигатель…..отворачиваем сливную пробку слива ATF из АКПП (предварительно подставив под слив небольшой таз,…..из поддона выльется грамм 100-200. 6. Далее заворачиваем пробку поддона…..и заливаем через трубку щупа свежее масло в количестве 5.5 – 6.0 литров. Старое масло, что выдавило при запуске в мерную канистру сливаем в подходящую ёмкость (оно будет грязно-малиново-противного цвета)… 7. Далее опять шланг обратки помещаем в мерную ёмкость. 8. Выполняем пункт 4. И опять же за эту минуту выдавливается ровно 4 литра ATF, но уже не грязно малинового цвета, а по светлее. Я процедуру слива/залива проводил в 2 захода… 9. Далее вынимаем щуп, снимаем поперечную балку вместе с подушками АКПП (но перед этим необходимо поддомкратить раздатку)…..без этого действия не возможно вытащить болты подушек АКПП, снять поперечную балку, снять кронштейн подушек…он находится на корпусе АКПП, потом вывернуть все болты поддона АКПП.…поддомкрачивание раздатки это необходимо!!! 10. Когда все болты поддона вывернуты, осторожно снимаем поддон…одновременно выводя трубку щупа. В итоге у меня в поддоне была просто красота!!!. Вид ярко вишневого компота просто порадовал. На магнитах и дне поддона ничего криминального не выявлено….так….легкий налет процесса работы механизма. Это радует. Дальше…соответственно и обязательно промывка фильтра, поддона и магнитов (замена фильтра это сугубо по желанию)…я как всегда фильтр промыл. Затем после промывки поддона, магнитов , и фильтра ….все просушивается…..устанавливается новая прокладка поддона (герметик так же сугубо по желанию). Потом всё ставится на родные места…фильтр, поддон, шланг обратки, конечно же, подсоединяется в исходно-рабочее состояние. Теперь осталось до уровня заполнить систему…..заливаем литров 5-6…..запускаем двигатель…..селектором АКПП делаем переключения….задерживаясь на каждом режиме секунд на 10(чтобы стабилизировать давление и заполнить все каналы управляющих механизмов)…..и затем на разогретом двигателе и АКПП …как положено, доводим уровень по щупу до нормы. Ну и окончательно, проехав километров 10 окончательно выставил уровень масла по верхней метке щупа…..так же проверил коды ошибок…ошибок нет. От купленных 16 литров ATF III осталось всего грамм 200. Не Делика у меня, а Пыжик 4М40 с АКПП W3 Уверен, что таким образом можно сменить ATF в любой АКПП. И криминального в этом нет ничего!!!!

Вариант установки салонного фильтра Делики

да такое встречается...но очень редко...этот клапан отрегулирован на предельное давление 1.3кПа. Там стоит шток пружина и притертый плотно стальной пятак. Если клапан просел, то шипеть будет не входя в норму.....но это большая редкость. А если сие случилось, то этот клапан надо свинчивать предварительно прогрев коллектор горелкой... клапан садится на приличный герметик и без прогрева его не свинтить......он обязательно обломится. А чтобы его снять надо скинуть коллектор.

Вентилятор на кулере включается когда датчик нагрелся порядка 60-65 градусов. Проверь всю цепь включения кулера.....разъедини коричневый разъем на кулере, а черный оставь как есть... закороти скрепкой коричневый разъем в сторону жгута проводки, включи зажигание....кулер должен зажужжать.

Надо проверять целостность шланчика что управляет этой лягушкой.....и посмотреть не засорился штуцер на улитке

Соглашусь......ИМХО Сакура.....не есть гудд..

Пьяный переходник...ну это насадка в виде карданчика, чтобы под углом можно гайки болты выкручивать. то что у тебя шипение пробивает это предохранительный клапан срабатывает, потому что перепускник туго ходит. Я так же в первый раз рукой без снятия разработал его, но такого хватило не на долго......его заклинило конкретно...пришлось снимать.....гари на вид было не очень много, но вокрцг штока заслонки скопилось достаточно.... но зато снял прочистил смазал.... Рекомендовано через 90-100 тыщ снимать и прочищать его. Давление промерял советским манометром через тройник, давление регулировал шайбами.

правильно предохранительный скидывает если давление превышает норму. Уверен, что у тебя перепускной клапан работает? когда он работает....пшыканья не будет.....если сам клапан работает от руки ..то может у тебя шланчик 12782 соскочил или забился?

Все скидывал предохранительный клапан. Когда давал тапку в пол машин начал ускорятся, но клапан зашипел и все...как будто за зад кто то держит. А во втором случае просто норма наддува не доходила до цели, перепускной в открытом состоянии остался.

Шайбочками действительно регулируется наддув.....но для этого необходимо добится чтобы перепускной клапан на турбине работал как часики, а именно чтобы без заеданий открывался и закрывался. Я столкнулся с такой проблемой..сначала этот клапан через раз открывался, и постоянно пшыкал предохранительный клапан. и машин тупил....я использовал WD40 и разработал его...но этого хватило не на долго..... на позапрошлой неделе дал ускорение и клапан просто мертво заклинило в открытом состоянии.....пришлось снинать турбинку, разбирать и чистить заслонку клапана. Если кому интересно вот отчетик с фотками. Инструмент: Мощный вороток трещетка накидные и рожковые ключи 10,12,14 головки 14,17,19 пьяный переходник плоскогубцы отвертки нож металлическая кисть тиски Расходники: Ремкомплект прокладок для турбины Прокладка выпускного тракта Силиконовая паста-смазка на основе керамики (для коллекторов и прочих высокотемпературных девайсов......держит от 35 до 1400 градусов. WD-40 ветошь Затраченное время: с 8.40 до 15:00(с обедом...трепом и перекурами) Ценовые затраты..2900 таньга. Разное: Использовалась непереводимая игра слов с использованием местных идеаматических выражений. небольшой отчетец: Необходимо снять подающий патрубок от улитки турбины в интеркулер(интеркулер снимать не надо), гофрированный патрубок от воздушного фильтра, снять с улитки турбины тонкие шланчики привода перепускного клапана и привода корректора по наддуву ТНВД. Потом снять все внешние теплозащиты и кастрюлю воздушного фильтра, они будут мешать. Далее отвернуть крепления турбины выпускного коллектора, предварительно сбрызнув их WD-40. На двух шпильках установлено по две гайки(законтрено), поэтому отворачивать надо двумя ключами(одним держать верхнюю гайку, а нижнюю отворачивать...иначе можно обломить шпильку). Верхний болт без проблем отворачивается головкой на 14 и мощным воротком. Далее головкой на 17 отворачиваем штуцер подачи масла в турбину. Отворачивается без услилий. Там будут две медные шайбы(под головкой болта и под штуцером).Просмотреть шайбы....если нет задиров, то можно их использовать повторно. Далее ныряем под машину и снимаем отводящий патрубок через который который сливается масло из турбины в картер двигателя. Потом сбрызнув опять же WD-40 болты крепления приемной трубы отворачиваем гайки(мощный вороток головка 19, пьяный переходник)..гайки отворачиваются без проблем. Так же надо отвернуть и хомут крепления приемной трубы и опустить его. Освободив от крепежа и немного извратившись, вынимаем психжелезку. Вытащив эту железяку, я увидел проблему.....тяга и клапан мертво стояли и вообще не двигались ни туда ни сюда. Так как у меня не было мощных тисков(были маленькие и хлипкие)....для упора я использовал природные тиски. Сбрызнув гайки WD-40....мощным воротком и головкой на 17 я отвернул 4 гайки...отделил заднюю выходную часть. Ожидал, что гари будет не меряно, но оказалось её там совсем не много. Вооружившись WD-40, ножом, металлической кистью и тряпкой.....отчистил все это хозяйство, и разработал клапан с помощью молотка.....иначе клапан просто не сдвинуть. После вымачивания привода клапана...клапан открывался и закрывался от легкого прикасания пальца. Далее протер все чистой тряпкой....и дав малость просохнуть.....смазал силиконовой смазкой привод клапана снаружи и внутри. После нанесения смазки...клапан вообще стал закрываться и открываться от потока воздуха(это очень гуддд). После этого, вставив новую прокладку собрал корпуса. Отмыл поверхносно все что можно отмыть, установил воздушный привод клапана и вот всё готово. Установка в обратном порядке.....и опять надо потрудится, чтобы вставить турбокомпрессор на место.....места в отсеке просто в обрез. Заснял все номера и теснения на турбине раз соответствует типу турбокомпрессора TD04-12T для 4М4 (Part № ME201635) два три Думаю пригодится. После окончании работы отрегулировал давление наддува..... Выставил как положено...0,89кПА. Покатался.....машыно зверь.