Matrasoff

Интересно, как быстро бы американские адвокаты разорили компанию, которая производит антифриз, добавление которого в систему охлаждения и смешивание с другим антифризом приводит к быстрому износу самой системы?

У вас нарушена регулировка давления в системе между передним и задним контуром. Лампочка сигнализирует именно об этом. После прокачки по кругу тоже так бывает. Тогда выравниваете давление очень просто: нажимаете на педаль и на том контуре, который качали первый, приоткрываете сливной штуцер. Закрываете. Отпускаете педаль.

@LeshaF, целиком согласен (мысленный эксперимент с гвоздем - это попытка наглядно показать то же самое). Практика долгой эксплуатации самой гниючей машины в мире - Москвича 2141 в целом подтверждает эти соображения. Там, где удавалось надежно предотвратить доступ влаги и свободный (не диффузия) доступ воздуха к уже тронутым коррозией деталям, процесс гниения замедлялся в разы. Мовиль, при его правильном использовании, творит если не чудеса, то как минимум то, что от него ждут.

Вы хотите сказать, что если я сейчас на огороде возьму ржавый гвоздь, промою начисто его водой, высушу и помещу в банку с осушенным воздухом, которую закрою герметичной крышкой, то через 2 года гвоздь рассыпется в труху?...

Можно узнать по подробнее про эту штуку?...

Спасибо, за предостережение. А если не считать антикоррозийных свойств (кои сразу не проверишь), то вроде краска ничего?

Рассказываю о своей борьбе...) Началось с того, что в днище (изнутри машины) у самой задней двери были обнаружены следы ржавчины и две сквозных "прогнилины". Потому стало понятно, что пора. Тем более что погода теплая, день длинный, а потому можно работать после службы... Было принято решение пройтись по всему днищу, но поэтапно, чтобы не простаивала нужная в хозяйстве машина. Начал с задницы. Потом двигался вперед. Что обнаружено: 1. Наибольшее поражение коррозией изнутри в местах, где ЛКП ничто не защило (ковры и шумка не в счет)... 2. Под заводской мастикой (которая как бы антикор и виброзащита) ситуация непредсказуемая: чаще ржавчина встречалась в местах ее отслоения, реже - где мастика сидела плотно. Но могло быть и наоборот, т.е. в любом случае отдирать надо всё. Удивило другое. Там, где заводская мастика отсутствовала, а предыдущими хозяевами была нанесена резино-битумная - там заводская краска была прямо как только с завода. Технология предполагалась такая: 1. Зачистка металлической щеткой поврежденных мест. 2. Обработка в местах сильной ржавчины преобразователем. 3. Нанесение слоя молотковой эмали Hammerite. 4. Проклейка сквозных дыр и мест ослабленного металла стеклотканью с полиэфирной смолой. 5. Нанесение финишного слоя молотковой эмали Hammerite. Обращаю внимание, что сначала наносился подслой молотковой эмали, т.к. в ее составе содержится преобразователь ржавчины, а сама она очень хорошо адгезирует к крашеной, зачищенной и ржавой поверхности. Еще одно обязательное условие: первому слою эмали надо дать хорошо высохнуть, только потом лепить заплатки. В результате сейчас все днище выглядит очень даже симпатично. Единственное что у меня под вопросом: что дальше? Лепить ли самоклеющуюся виброзащиту или обработать резино-битумной мастикой с последующей ее окраской? Очень хочется услышать ваши советы. Еще нужен совет, чем лучше заменить родные противошумные маты? А то старые похоже совсем дряхлые...

ИМХО стеклоткань и полиэфирная смола в данном случае проще при то же эффекте...

Подскажите, насколько можно лифтовать булку накручиванием торсионов без опасных последствий что они лопнут и без необходимости хоть каких-то конструктивных изменений в тормозной, рулевой и прочих системах?

@vol, Уж не знаю, к счастью или к несчастью, но у меня имеются новые оригинальные шаровые, Именно поэтому покупка рычагов в комплекте всяк дороже выйдет. Понятно, что шаровые все равно потом пригодятся, но в наше неспокойное время деньги как всегда нужны сейчас, а не в перспективе. )

Лучший форум по истории Восточной Пруссии http://forum.kenig.org/index.php Местный форум кладоискателей: http://kenigsberg-klad.com/forum/ Еще захожу на MDRussia.ru

Жить в Кениге и не быть кладоискателем - это верх безрассудства...)) Копаю в основном бытовуху. Наиболее интересен 17-18 вв - сохран еще неплох, а вещь как бы уже старинная. Хотя коп - это дополнение к общему увлечению историей.

Спасибо за оперативный ответ! В Калининграде рычаги имеются в продаже, цена правда неслабая - от 4400 (судя по всему это хундайские) до 5800 родные (?).

Подскажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что на булку надо брать: 1. Сайлентблок длинный рычага верхнего SALENTBLOCUPPOR PORTER, GRACE 2. Сайлентблок короткий рычага верхнего SALENTBLOCLOPOR PORTER, GRACE 3. Втулка сайлентблока фторопластовая длинная VTULKADLINPORTER PORTER,GRACE 4. Втулка сайлентблока фторопластовая короткая VTULKAKORPORTER PORTER,GRACE для каждой стороны?... Так?

Вы будете смеяться,но проблема та же - лопнул коренной лист рессоры. Прочитал, тему, основных вывода два: 1. На "кирпич" отлично встает от Грейса. 2. Можно пробовать газелевские с укорочением и перековкой уха на свой страх и риск. Вопросы: 1. Что подойдет на мою "булку" с минимумом доработки?.. 2. Что с озвученным вариантом крепления части рессоры с ухом к листу?.. Что-то мне подсказывает, что крепление хомутом от глушителя или болтами М8 - не есть гуд - после хорошего ухаба срежет подчистую. Или я не прав?

Я конечно понимаю, что вопрос уже в прошлом, а тема стара. Но все-таки, всем, кто утверждает, что раздатку порвет: для чего тогда служит межосевой дифференциал?... По грязи наверное тоже страшно на 4ВД ехать: вдруг передний мост будет крутится быстрее заднего, например из-за проскальзывания...))) В общем, видится мне, что кроме несколько большего износа дифференциала (если не включена его блокировка) использование разной резины ничем не грозит...

там вроде четко написано: есть в моделях с двигателем 4D56 для европейского рынка....

Открывается капот очень просто.... берете набор головок, гибкий удлинитель, и откручиваете три болтика, что держат сам замок на автомобиле... Проверено, головка с трудом, но проходит через отверстия в решетке... Только аккуратненько, на морозе особенно, решетку не сломайте... И не уроните головку с удлинителя, когда будете ее назад вытаскивать...

Благодарствую за быстрый и исчерпывающий ответ...

На том же 4D56 появилось следующее: лапочка подмаргивает.... причем как на холостых, так и на повышенных д0 2000-2500 оборотов.... бывает моргает минут 10 потом неожиданно пропадает на такое же время...потом снова.... Замена масла (полусинтетика Mannol 10W40) и фильтра результатов не дали.... Еще что заметно: на холодную вроде не моргает... чаще всего моргание пропадает после езды на 4 передачи со скоростью выше 60 км/ч... Кстати, где этот датчик расположен на двигателе?... понятно что найду в результате, но с подсказкой быстрее... )

Вопрос: при снятии радиатора вылилось 1-1,5 (на глазок) литра АТФ. Что залито в АКПП - не знаю. Можно ли долить в коробку Декстрон-3 (Luxe-oil, Россия)? И еще вопрос: как правильно контролировать уровень жидкости при доливе? Спасибо.

Neo23, спасибо! Хотя хотелось бы обойтись меньшей возней... )))

Продолжение: сегодня пригнал машину в теплый бокс... простояла 5 часов, вроде согрелась... попытки прокачать ручным насосом ни к чему не привели - соляра так и не пошла из-под пробки... пороробовал покрутить стартером - "чихов" стало больше (даже подряд несколько случалось), но так и не завелась... Вопрос "Что делать?" остается в силе...

Не сосвем так, но похоже... заглохла именно при трогании.... уже прогретая... Вопрос №2 : Что теперь делать?

Ситуация: на улице -15. Машина заводится... топливо на пределе - только до заправки доехать... прогреваю, но только собираюсь трогаться - глохнет... После этого попытки завести приводили к редким "чихам"... Ага, думаю - солярка кончилась... еду на АЗС, беру 10 л соляры, заливаю... начинаю прокачку (в руководстве прочитал, т.к. сам с таким еще не сталкивался) - из под болтик-пробки только воздух... ну покачал минут 5 - ничего кроме воздуха... Вот и вопрос: может еще покачать, и сколько вообще прокачивать нужно (примерно)... Если топливо так и не пойдет - в чем возможная причина (причины)?... Лан, пошел качать дальше... ))))) ЗЫ: на солярку грешить не приходится - АЗС хорошая и проверенная... да и 30 литров проработала с той заправки без проблем...