Andrey_Kam

С передаточным числом 5.285, 4D56T крутит 33"колеса влегкую. В городе в затяжные подъёмы заезжаю на 5-4передаче без копоти. По этому установка 35катков все чаще и чаще приходит в голову. Думаю в эту зиму зашипую свой 33й комплект, а к весне привезу 35 думаю проблем с 35ми недолжно быть.

Поднял свою ласточку до 33"-35" колес, пошли по пути отрыва подвески на морде от рамы + максимальная резка арок для возможной установки 35" 1. Комплект проставок 12см под переднюю ось. (изготовили из 12см швеллера с вваркой усиливающих перегородок) 2. Решили так же опустить центр тяжести при помощи опускания двигателя и коробки ниже (вместе с этим решается проблема острых углов карданов). Для этого использовали изготовленные проставки из 8см швеллера, так же с усиливающими перегородками. 2 под балку крепления движка и 2 под крепление балки коробки. (нюанс есть только в изготовлении проставки под балку двигателя, так как площадка и рама не ровная, пришлось разрезать проставку, устанавливать, а потом по месту вваривать перемычки.) 3. Под рессоры изготовили так же 12см чурбак из цельного металла, просверлили направляющие дырки и подогнали напильником по месту 4. Самое сложное это - изготовить проставки под шаровую, насколько помню сделали 14см, чтобы было еще +2см от лифта кузова. Брали разные схемы ( с нашего форума и еще у англичан) в итоге за основу взяли с этого форума, но смещение центров рассчитывали на основе английской болванки. Так как все схемы на лифт в 10см, накинули еще пару мм к расчетным. После изготовки болванку надо было закаливать, НО до этого дело не успело дойти, так как сперва надо было все собрать, убедиться в возможности выставления развала, но на "тестовых испытаниях" выточенный палец одной болванки сломало (мы и так с подозрением относились к нему), после чего просто проточили сквозную дырку под болт и дополнительно усилили проставку соединением её со ступицей при помощи двух пластин спереди и одной сзади. Пластины спереди 12мм приварена к ступице, по всей площади соприкосновения начиная чуть выше привода до площадки кулака (тут с понятиями могу путаться, но это та платформа где стукуется ступица с шаровой), пластина к проставке 10мм, почти полностью закрывает проставку и почти полностью закрывает пластину ступицы, связано это 4мя болтами, вроде на 10ть. Данные пластины стоят перпендикулярно ступице. Косынка за шаровой-проставкой приварена к ней и прикручивается к ступице болтом крепления тормозных суппортов. Такая схема должна выдержать любые нагрузки + если сразу пойти по этой схеме то изготовление проставок будет дешевле, так как не надо токарю заказывать вытачивание пальца на проставке, который будет входить в кулак ступицы. да и закаливать уже проставку не будет иметь смысла + уже поломка болта стыкующего проставку со ступицей (хотя это уже маловероятно) ремонтопригодна в условиях поля. 5. Дальше удлиняются тормозные шланги. Везде это делается очень легко. Идешь и на рынке покупаешь шланги большей длины. У нас в морде шланг уже составной, не стоит докупать так чтобы было 3части, лучше убрать ту часть, что подключается к суппорту и на его место купить более длинный, сзади сделать стыковочный, доставить новый. 6. Еще по мелочи. Опустили радиатор, расширили дырку в подкапотном пространстве для патрубка подачи воздуха (так как он сильно перегнулся). Тросы переключения передач от коробки стали в натяг. 7. Колеса поставили 33” с дисками -40, но даже при -40 расстояние между колесом и проставкой/верхним рычагом было не больше 1см, по этому было принято решение увеличить вынос еще, покупкой китайских ступичных проставок (уже точно не помню но где-то 3000-4000р), купил еще -35. 8. Так же установили 5.285 в редуктора и ЛСД (от булки) в задний мост, для чего потребовалось сменить полуоси Кирпича на Паджеровские, с дисковыми тормозами. Плотно машиной заниматься времени не было, по этому серьезных испытаний и конечной допилки напильником еще не было, но по прошлой осени на покатушках проверял как будет идти по грязи на заднем приводе, шла как нож по маслу, НО так как дополнительных тяг или продольных мартеров на задний мост не ставили (не дошли руки, хотя было в планах), кивками моста под такой нагрузкой сломал коренную рессору, теперь в го*не только на 4x4 + будем доделывать. Мартеры тоже ясное дело меняли с доработками

я ставил себе LSD в задний мост. Так мои стандартные полуоси не подошли потом, подшипник не выжимался и был люфт полуоси, так как сателлит в обычном редукторе толще, чем "перегородочка" в LSD, требуется полуось длиннее чем стандарт. Взяли полуоси от пыжа, они тоже не подходят сразу, так как они еще длиннее чем надо (мост у L300 короче чем у сугробов и у Пыжей). Так мы обрезали болгаркой каждую полуось на 5мм и все встало отлично. Теперь и LSD заимел и дисковые тормоза на задке.

у меня стандартно чуть ниже середины, и ход стрелки вверх точно есть. Иногда из подъемов если в натяг выезжаю может пойти вверх, печка все исправляет. В этом году брал большой перевал, в радиаторе была залита вода. Так уже только после самого подъема и остановки полюбоваться видом, с улицы заметил как вода стала закипать и из сброса идет пар, глянул на приборку стрелка полезла вверх, но до красной зоны не дошла. У воды температура кипения как всем известно ниже чем у антифриза и с высотой еще и уменьшается, так что верхняя риска перед красной зоной, точно должна быть 115градусов. Подождал пока машина остынет, долил воды и поехал дальше, все ок.

Ну это ваще нереальное расстояние в худшую сторону. Я на лампе почти 100км проезжаю. 50км ваще не парюсь, а остальные уже очкую но еду если до заправки далеко. Снимал как-то баки почистить, так заехал в гараж на лампочке и слил еще не меньше 10литров соляры, так что ищи причину своей проблемы.

Уважаемые соклубники, отправьте и мне тоже чертежи лифта на 4" 33я резина уже с осени лежит в гараже, ждет глобальной перестройки. На днях сварку и болгарку запущу amurstudio@mail.ru Заранее спасибо

Я тоже поменял автомат на механику, для установки все крепления и отверстия в кузове для механики есть. Думаю поставить доп. бак будет не так уж и сложно. Трубки Кандера действительно могут мешать так как они изначально идут с левой стороны машины и крепиться будут как раз в местах второго бака, но не на них. Для всего этого конечно лучше заиметь всю систему трубок и заборников с двух баковой системы. То что бак стоит не очень удобно со стороны проходимости это точно Брюхом если садишься то на этот бак. И пробить его очень даже реально. Я на форум сегодня залез именно по этой причине. Сегодня ночью залепливал в гараже бак чопом и герметиком, так как наверное стукнул его давно, а дырка проржавела ( образовалась / увеличилась) видать сейчас. Раньше я думал, что система с двумя баками надежней чем с одним, по тому что если пробить один, то машина нормально будет ехать и на втором. А практика показывает обратное На кануне вечером заправил машину под горловину, проехал километров 20ть, утром вышел заводит, а стрелка топлива на нуле и лампочка загорелась. Подумал, что датчик сдох, а вот когда вечером пока откапывал гараж машина заглохла, тут то и понятно уже все стало Так вот вопрос который я тут хотел задать. Как из двух полных баков, течь одного высосала всю соляру с обоих? из предположения это то что Обратка подходит к маленькому второму баку и по этому машина перекачивает топливо в маленький, в котором у меня была течь. В книге про систему с двумя бака вообще нет ни слова. По этому пришел к вам, кто может что сказать?

а почему такие высокие обороты на 5й передаче на 90км\ч? На автомате это около 2300 и на 4й передаче. Меня такая скорость на делке устраивает, и было бы здорово если бы это было бы по экономичней, да и потише Раздатку думаю сразу менять и будем

Давно хотел заменить на своем кирпичике глючный автомат на механику. В наших краях коробка с карданами стоит 12-16т.р На днях подвернулся вариант забрать всю делку на механике (точнее то что от нее осталось) за 20т.р. Поехал смотреть, Делка грузовая, длиньше чем обычная на 20см (кузов вроде сказали P45W но на дроме такого не нашел, год 91), 4x4, салона уже почти нет, зеркала сняты, фары стоят и даже вроде работают, жалко что не как на моем кузове. Двигло 4D56 не турбовое. Видно что на этом месте простояла ооочень долго. Завелась сама. Без добавления газа глохнет, но вроде не так уж и много надо добавлять. После проглева сел, поехал. Передачу воткнул, сцепление взялось только почти в самом конце, по движению стало понятно что не все тормоза разошлись, так как останавливается после выжимания сцепления быстро. По ходовке вроде бы явных стуков и грохота не было (хотя я и не прислушивался сильно, больше голова думала о причине заглыхания), ну кроме болтающегося местами глушака. Двигло вроде не коптило. Прокатился на заднике, потом включил 4вд и понижайку, на понижайке и проверил все передачи, переключает вроде и ввер и в низ нормально, только поздно хватает Из кузова вроде поз замену подойдут только стекла (лобовое и передних дверей) Так как длина машин разная, возник вопрос можно ли будет приспособить механику на мою и подойдет ли к этой коробке мой "короткий" кардан? Где и на что смотреть при смене? Что нужно будет менять/смотреть для нормализации хода педали коробки? Что еще можно будет взять себе под запчасти? И вообще стоит ли брать такой пепилац Еще я тут смотрел передаточные числа на механиках делик, вроде везде одни и те же, еще возник вопрос сколько оборотов будет на 4D56T на мехосе при скорости 90км/ч ?

Да я вот планирую к вам присоединиться, с девушкой... может и друзья мои поедут, или на мне или на своем Прадосе если конечно пустите Тоетовцев

Заехал на яму, глянул снизу, что да как. На тросике, от коробки к рычагу, корректирующих болтов не нашел, решил двигать сам датчик. Это делается легко, всего надо отдать два болта ключом на 10, после чего у него появляется ход. Лучше всего это делать не одному, так как должен кто-то сидеть в салоне переключать автомат и заводить машину. После того как оптимальное положение было найдено, закрутили два болта... и вроде как все.. но практика показала, что мы немного не точно поставили этот датчик, так как на P не всегда срабатывает зажигание, надо немного потянуть на себя ручку и все заводится, на N все работает ОК. Будет возможность, залезу еще раз под машину и попробую немного двинуть еще. А вообще, я так понял, этот датчик у меня, все-таки сбился когда я утрамбовывал себе место машиной, возможно для предотвращения таких ситуаций можно под него положить маленькую прокладку и тогда он не сможет опуститься ниже.

Я за любые покатушки, всю жизнь гонял на легковухах, пересел на Делку очень нравится, да и машину проверял пока только в налычева, но умудрился занырнуть по лобовуху в воду, адреналина прохвотил нормально так

Я бы с удовольствием присоединился, только вот машина по прокачке какая нужна? у меня пока по стандарту + автомат + хабы автоматы, машиной еще год не владею, а вот зимой уже успел заметить, что второе и третье совсем не айс на 4x4 Надо менять, да вот когда же до этого руки и финансы дойдут?

На N-ке и у меня в рабочие времена не заводился тоже так пару раз подкалывался. А вот по поводу перемкнуть проводки, я об этом тоже думал, только вот где они? в салоне их точно нет, даже и не пахнет, а вот под машиной, если просто заглядывать то невидно, только видно тросик и сам рычажок, так как эта зараза стоит прямо на каробке, может они где с другой стороны или откуда-то из другого места из коробки выходят, хз. Книга про это ничего не говорит вроде

У меня подобная проблема случилась, вечером пробил задком себе место в сугробе, утром вышел, а машина не завелась, пришлось на тросу до дома добираться. Симптомы те же, ключ поворачиваешь, реле свечей щелкает, а вот стартер молчит. Почитал здесь как народ лечит, полез разбираться. Решил сразу стартер проверить как-нить... взял, как пишут, длинный провод, чтобы до него от аккума добраться, но уж больно неудобное это дело, я бы даже похлеще сказал. Стал кумекать, что делать дальше, снял реле стартера, оно у меня под сидухой было сзади, проверил напряжение на входе для срабатывания реле, там всего 0.3В при повороте ключа этого думается слишком мало чтобы релеха открылась. Проверил напругу на основной фишке к релехе, там все ок 12В, стартер проверил тут же... проводок для этого нужен всего-то 5см макс без всяких заморочек и заводить так тачку тоже можно, я пока так и делаю (гаража нет, снега над ним с пол метра, и от прочищенной дороги метров 100, в машине копаюсь пока на улице после работы). То что проблема в обгоревших контактах при повороте ключа НА СТАРТ верится мало, так как тоже самое и с сигналки, а она уж точно не идет на ключ, для успокоение все-таки стал разбирать рулевую колонку (кожух), оказалось что это сделать не так уж и легко, так как требуется удлиненная крестовая отвертка, которой не оказалось в машине, пришлось покупать, вот сегодня купил, разобрал вроде все гуд. Вообще у меня сразу возникло подозрение что это проблема с датчиком парковки на автомате ( возможно сбил его когда пробивал сугроб, так как он у меня на самой коробке в виде рычежка), но до того как я его нашел, уже успел обыскать салон по книжке и разобрать кожух автомата в салоне. Только потом нашел, что он может стоять еще и на самом автомате, хотя по моему это очень зря. По книге не понятно как он должен отстраиваться и вообще по какому принципу он действует? На завтра договорился на яму заехать, вот хочу у вас узнать, как его тестить и настраивать? На предохранитель у аккума не грешу, так как вся электроника кроме реле стартера работает, да и неудобно он у меня там засажен (два аккума), пробовал его выдернуть не получалось, а сегодня сказали что он может быть болтом прикручен, первый раз такое вижу но по возможноси его завтра достану и проверю