Alex_469

подтверждаю. сальник полуоси внутренний при отсутствии проставных колец (т.е. при посадке его в штатное запланированное место) заходит на шлифованную поверхность полуоси 81/82 под этот сальник буквально на 2 мм.. т.е. не работает должным образом. необходимо дорабатывать проставочными кольцами (как указано в теме у СТАЛКЕРА), для того, чтобы забросить рабочую поверхность сальника на предназначенное ему место (шлифованное) на самой полуоси. Безусловно, можно оставить все как есть - тогда масло с картера моста с большой долей вероятности будет попадать на ступичный подшипник... это конечно не вода и не чача, но... если японцы поставили данный сальник, значит пытались этим оградить ступичный подшипник от масла дифференциала... Хрен его не знает, как попадание масла в подшипник скажется на ресурсе самого подшипника.Поэтому лучше сделать так, как задумано конструктором

Такой алгоритм есть в других машинах, я тоже где то читал. В делике такого нет. Подача напряжения на свечи осуществляется через реле свечей накала, которое подключено чрез предохр непосредственно к АКБ. Никаких других устройств, регулирующих напряжение или ограничивающих мощность - у нас нет. Ток накала свечей уменьшается по мере разогрева собственно свечей (гдет в половину). у меня, к примеру, ток холодной свечи закидывает за 10-12 ампер, когда она разогрета - уменьшается до 5...7 ампер.

Нет, не только у тебя. Это алгоритм работы блока управления накалом свечей. Так и должно быть.

Позволил себе собрать воедино всю информацию по установке редуктора П2 в задний мост делики - резюмировал для себя, ну и для будущих установщиков этого варианта, фактически это нарезка полезной информации с этой темы, поэтому не удивляйтесь если встретите куски Ваших фраз. Если что то не так, или упустил, дайте знать! итак: донор: Дифф заднего моста с блокировкой жесткой от ММС PAJERO 2 1993-1998гг Устанавливается в большой, 9" деликовский мост (10 шпилек, с плоским дном (скошенный) или низ картера моста "подрезан"). Редуктор с передаткой 4.875. Большие мосты шли на бензинки (кузов PD6W только двигатель 6G72) как дорестайл, так и рестайл (1998-2002г), весь дизельный рестайл, также на все длиннобазовые (PF). Доделка: заливная пробка (её юбка) не должна выступать внутрь более чем на 1-3 мм (необходимо подпиливать). Там, где резьба с внутренней стороны - есть юбка, за неё цепляется мембрана, перекашивается и ломает или срывает зубья, так же может быть разрыв мембраны. Однако если подпиливать, мост может воду в бродах подсасывать на горячую. Лучше заливную пробку перенести туда где на П2 она находится в оригинале, на чулке моста от делики присутствовала плоская часть штамповки. Левую полуось придется укоротить отпилом болгаркой, дорезав ей шлицы, по разным данным от 7 до 12 мм (У меня набежало 12 мм, у Джина 7 мм), чтобы полуось глубже в диф. вошла. Данные для запила: полуось от Делики 87(21) 640мм, минус 13мм (прогонка шлицевой по месту), итого 627мм (готова к установке в редуктор от П2 с пневмолоком), С правой полуосью - можно оставить родную - тогда она входит в зацепление с шлицами в редукторе на 5..10 мм (по информации из разных источников). Лучше найти "82"-ю полуось (Она на 15мм длиннее родной). Длина полуоси правой от П2(82я) с пневмой 657мм. Идеальный вариант – поставить родные Pajero: 81 левая (mb886489 (новый номер MR196072)) и 82 правая (mb886490) новый номер MR196073)) - полуоси моста с блоком (Длина РАЗНАЯ). Диаметр по шлицам 81 и 82 полуоси - 30.5мм. Если больше, то это 57я и 58я. Можно сам пневмоблок демонтировать из главной пары скажем 4.875 и вставить в 4.6 но надо будет делать штуцер на давление и датчика не будет как на штатном. Если ставить только блокировку, оставив свою пару, потребуется ещё левая крышка подшипника от лочного диффа (идет под крепление мембраны ,с двумя отверстиями под болты) Блокировка работает по букварю от давления 0,25-0,40кгс/см2 (1кгс/см2 = 1 атм). Лучше поставить компрессор от Эскудо на включение переднего моста (0.5 атм). Он сам накачивает, и сбрасывает (код 27940-65D03 (02) ), или аналоги MB664381, MR953484, 3590A011. В случае покупки бу компрессора обратить особое внимание на выходной сосок – на разборках его часто отламывают (больное место). Алгоритм работы компрессора (запускается 1 тумблером): качает до номинала, после накачки давления зажигает сигнальную лампу и отключает насос, если снимается питание с насоса - сбрасывает давление. Запитать идеально от датчика включения межосевого дифференциала (через реле). В маленький мост блокировка от пажеро2 НЕ ВЛЕЗЕТ! (8"-ми дюймовый "маленький" мост, 10 шпилек, но меньшего диаметра) низ картера круглый, не подрезан. Визуально картер малого моста меньше в диаметре. В самый большой редуктор (наиболее большой по размеру, содержит 12 шпилек/болтов по фланцу) с передаткой 4,9 блокировка пажеро 2 также не встает. поправил, учтя дополнения Делика Стихия (Антон). Перенес в ФАК

Позволил себе собрать воедино всю информацию по установке редуктора П2 в задний мост делики - резюмировал для себя, ну и для будущих установщиков этого варианта, фактически это нарезка полезной информации с этой темы, поэтому не удивляйтесь если встретите куски Ваших фраз. Если что то не так, или упустил, дайте знать! итак: донор: Дифф заднего моста с блокировкой жесткой от ММС PAJERO 2 1993-1998гг Устанавливается в большой, 9" деликовский мост (10 шпилек, с плоским дном (скошенный) или низ картера моста "подрезан"). Редуктор с передаткой 4.875. Большие мосты шли на бензинки (кузов PD6W только двигатель 6G72) как дорестайл, так и рестайл (1998-2002г), весь дизельный рестайл, также на все длиннобазовые (PF). Доделка: заливная пробка (её юбка) не должна выступать внутрь более чем на 1-3 мм (необходимо подпиливать). Там, где резьба с внутренней стороны - есть юбка, за неё цепляется мембрана, перекашивается и ломает или срывает зубья, так же может быть разрыв мембраны. Однако если подпиливать, мост может воду в бродах подсасывать на горячую. Лучше заливную пробку перенести туда где на П2 она находится в оригинале, на чулке моста от делики присутствовала плоская часть штамповки. Левую полуось придется укоротить отпилом болгаркой, дорезав ей шлицы, по разным данным от 7 до 12 мм (У меня набежало 12 мм, у Джина 7 мм), чтобы полуось глубже в диф. вошла. Данные для запила: полуось от Делики 87(21) 640мм, минус 13мм (прогонка шлицевой по месту), итого 627мм (готова к установке в редуктор от П2 с пневмолоком), С правой полуосью - можно оставить родную - тогда она входит в зацепление с шлицами в редукторе на 5..10 мм (по информации из разных источников). Лучше найти "82"-ю полуось (Она на 15мм длиннее родной). Длина полуоси правой от П2(82я) с пневмой 657мм. Идеальный вариант – поставить родные Pajero: 81 левая (mb886489 (новый номер MR196072)) и 82 правая (mb886490) новый номер MR196073)) - полуоси моста с блоком (Длина РАЗНАЯ). Диаметр по шлицам 81 и 82 полуоси - 30.5мм. Если больше, то это 57я и 58я. Можно сам пневмоблок демонтировать из главной пары скажем 4.875 и вставить в 4.6 но надо будет делать штуцер на давление и датчика не будет как на штатном. Если ставить только блокировку, оставив свою пару, потребуется ещё левая крышка подшипника от лочного диффа (идет под крепление мембраны ,с двумя отверстиями под болты) Блокировка работает по букварю от давления 0,25-0,40кгс/см2 (1кгс/см2 = 1 атм). Лучше поставить компрессор от Эскудо на включение переднего моста (0.5 атм). Он сам накачивает, и сбрасывает (код 27940-65D03 (02) ), или аналоги MB664381, MR953484, 3590A011. В случае покупки бу компрессора обратить особое внимание на выходной сосок – на разборках его часто отламывают (больное место). Алгоритм работы компрессора (запускается 1 тумблером): качает до номинала, после накачки давления зажигает сигнальную лампу и отключает насос, если снимается питание с насоса - сбрасывает давление. Запитать идеально от датчика включения межосевого дифференциала (через реле). В маленький мост блокировка от пажеро2 НЕ ВЛЕЗЕТ! (8"-ми дюймовый "маленький" мост, 10 шпилек, но меньшего диаметра) низ картера круглый, не подрезан. Визуально картер малого моста меньше в диаметре. В самый большой редуктор (наиболее большой по размеру, содержит 12 шпилек/болтов по фланцу) с передаткой 4,9 блокировка пажеро 2 также не встает. ТАКЖЕ в случае установки полуосей 81/82 в 9" деликовский мост необходимо выполнить проставки под внутренние сальники. Смысл – выгнать сальники на шлифованное посадочное место полуосей. Если этого не сделать – сальники будут заходить в посадочное место полуосей на 2-3 мм – это нехорошо. Чертежи проставок и оправки – в теме: http://www.delicaclu...-23#entry652094

Вадим, если дадите размеры своих кнопок - порежу специально для Вас подарочную панельку... а так - да, если кому надо - обращайтесь!

В продолжении темы прибора Вадима. Наконец таки и я установил его. Общие впечатления - КЛАССНО! реально, нужная и красивая вещь для тех, кто понимает! Вышел на тему когда пытался сделать контроль свечей накала. Делал на герконах, но с ними масса мороки - важно точно рассчитать кол-во витков, чтобы было удержание их на 5-6 амп. Масса минусов, начиная от невозможности понять ток свечей количественно, и заканчивая нежностью герконов. тут же - индикация токов в количественном значении независимо по всем каналам, и плюшки в виде часов, календаря, температуры снутри и снаружи, кол-ва литров в баке, аварийная лампа запаса топлива. Установка слегка затянулась по причине моей невнимательности (перепутал разъемы, слегка запалил мозг прибора). Пришлось отправлять взад на ремонт. Вадим в беде не оставил, все восстановил. Также теперь у меня есть программатор, могу прошивать прибор (есть несколько вариантов прошивок). так что обладателем прибора - веллкам. Также в процессе установки резанул лазером накладку со шлифованной нержавейки, награвировал пиктограммы. Результат на фото. ИМХО выглядит как промышленное исполнение. Одним словом, я доволен до крайней степени довольности, Вадиму огромное спасибо! зы: касаемо стоимости прибора: Львиная часть стоимость - это стоимость датчиков тока, я ее видел когда смотрел даташит на них (Вадим поправит, если что)... поглядите сами на цену их - вы поймете, что цена более чем скромная за такой прибор...

по возможности, можно ли ссыль на указанный девайс в продаже? также, если будет решена Вами проблема - просьба отписать, как...

машинка где то в форуме мигала в продаже

по идее делитель нужен какой то.. на входе берет импульсы, по заданной зависимости отдает в пересчете то, что в него зашито...

эх... неуж никто данный вопрос никак не решал?

машинка с клубного сервиса-вот там и надо поинтересоваться, как она... так то красиво, но одну фото и скудное описание трудно комментировать...

если машинка с объявления - ссылку дай - люди более вменяемо расскажут, поглядят, раскритикуют. помимо вышеописанного: - расширительный бачок - слева на крыле - должен быть без потеков, сосок не должен быть отломан, залеплен соплями. - радиатор основной - без потеков. - кнопка овердрайв - на рычаге переключения передач с торцу - должен работать (болезнь) - ГУР - без соплей, подвываний, посторонних звуков - Кондей зад/перед. если будет больше 5 помойму градусов - можно проверить, как холодит - стекла по кругу (которые форточные, с защелкой) - болтаться и висеть криво в открытом виде не должны (косяк). в закрытом - если слегка надавить снутри - не должны страгиваться - глушак - без прогаров. - движка - без потеков, чистым ровным дизельным звуком. турбина - масло чтоб в интеркулер не кидала, 1.1 давала. но это без разборки не проверить, ежли приборов нет - приборка - спидометр должен работать, посторонней индикации всяких алярмов быть не должно - ручник - как правило кислый ))) - раздатка / понижайка - включение и правильная индикация режимов. это на форуме смотри. это ВАЖНО (если б я покупал) - подвеска - тут все как обычно, резинки/косточки/особо - пыльнички. - коробас - включение всех передач, желательно без пинков. - свечи накала - проверить, если есть возможность - карданы пошевелить, если есть возможность (крестовины) - потрогать зеркала заднего вида, чтоб не болтались. лечится за минуту - но если что - аргумент ))) - посмотреть, как держится 5я дверь. скорее всего не держится, тож аргумент - поглядеть, насколько резво дворники работают, в тч и сзади - болячка это то, что навскидку лечил при эксплуатации своей машины. хотя брал я ее во вполне себе достойном состоянии. прокатится на всех режимах, понять, что мертвец, успокоится или понять, что заболел - и купить как то так

да я в общем то и без навигатора обхожусь. просто отнимаешь и едешь... аутентичности хочется... потом, насколько я помню, сигнал с датчика следует не только на спидометр, вроде на мозги коробаса иль еще куда. если это так - связка не в режиме работает

На булке установлена 33я резина, соответственно спидометр показывает, и все бы хорошо, но -20 км/ч... есть большое желание победить эту проблему. может быть кто нить уже проходил это, как нибудь решал? иль где торгуют корректорами спецовыми? буду рад любым мыслям...

Выкладывай, мне это тоже предстоит! мой к-кт находится в пути ко мне... замечание по напряжению АКБ. Канонически правильным будет подключение непосредственно к АКБ отдельным проводом - чтобы убрать из измерений падение напряжения на штатной проводке.

черный дым - это совсем другая история, поищи поиском по форуму...

все верно, клапан рукою ты не стронешь... вернее, можешь, но надо оооооочень постараться!

смешно-не смешно, но обоснование тому есть - восстанавливать то дырявое и мертвое, что было у меня - вышло бы дороже. чего стоит один радиатор кондея зада снизу (к слову, одно из самых низких мест в машине). когда я его таки выдрал - там не то, чтоб вентилятор не крутился, а вообще этот блок представлял собой один большой кусок грязи... в таком месте все одно радиатор работать не будет нормально (если в грязь лазать)... прикинул восстановление всего по совокупности (компрессор, конденсоры, радики, фланцы) - накрышка вышла дешевле, и, главное, надежнее (с учетом того что все в моноблоке и сверху)!...

@R.o.m.a.n., у меня булка есть, и она мне нравится... если ты таблеткой называешь буханку - не, увольте... 700 км в день на ней только стойкий духом и телом может... в случае аварии у водителя защита - 1 мм обшивки, и все... водители на буханках не живут

@Craig, глушак - коротыш - уже в планах, спс, стаб - реально страшненько без него по трассе, и с ним то управляемость на 33' с высоким центром тяжести не очень. симексы - ревучие, гады, у меня они на УАЗке... тяжело с этим гулом на трассе, особенно на дальняк. что же касается видео - тут ИМХО тот случай, когда вес - не зло. ниссан коротыш повис на мостах, поскольку крался, от чего и лебедился. а ты с разгону массой своей этот горб просто пролез по инерции. а вот в заботолке или на мокром лугу делика уйдет на дно... я так думаю, для увеличения говнолазности надо еще блоки осилить (твой мост и блока назад пока так и лежит, но за зиму я думаю его допилю)...

http://www.auto-most.ru/site/ency/tires/374.html это про азот... вообще, изложено стройно

@Ser-Bat, смысл темы писал, мне интересны любые идеи на предмет уменьшения массы авто, пусть даж и дурные. Это не миниотчет. И вот то, что предлагается, я осмысливаю, что то отметаю (к примеру, задние диваны и обшивку трогать не хочу - на трассе с моими лаптями и так шумно), что то для себя принимаю. а вам всем за идеи - пасиба! Короче - мозговой штурм...

а вот это здоровая идея! единственно, как бы в заднюю форточку не забрасывало бы...

это все уже удалено... абс-а не было на момент покупки.