xxmafxx

Да уж выбора особо нет, либо продувать компрессором либо менять. Чуть забьется - всё, машЫн не едет. А с нашей пылью так раз в месяц продуваю обязательно. раз в три меняю. Если только по городу то до полугода бывает живет. Если на рыбалочку в степь или охоту, то хана

Резинки на переднюю реактивную тягу кирпича ( те что в центре на тягах подвешиваются) подходят от задней реактивной тяги газели, только по наружи приходится чуть шаркнуть на наждаке, чтоб легче в скобу зашли. Первые 500км после простоя скрипят первый километр, потом скрип пропадает, после 500км скрип исчез. У меня отсутствует патрубок соединяющий корпус воздушного фильтра с пластиковым патрубком уходящим под морду машины (находится за сиденьем водительским). Не вкурсе от чего поставить?

Про ось уже вкурсе. Буду либо втулить либо наваривать (хотя отдаю предпочтения втулкам, боюсь что ось может повести при сварке). Интересно, какие же шайбы? Обыкновенные или все же с зубчиками?

И еще, с каким усилием сайлентблок должен садится на ось? От руки или запрессовывается?

Подскажите пожалуйста. А сайлентблоки у кирпича МВ430200, 430201 зажимаются обычными металлическими шайбами? Внутренняя втулка сайлентблока с концов имеет зубья, нет ли таких же зубьев на шайбах? Просто у меня стоят со втулками, а я планирую воткнуть "обычные". И вот не знаю заморачиваться с поиском шайб на шротах или просто подобрать по диаметру?

А не подскажите аналогичную темку для нижних рычагов?) MB430960 MB430964 это они на нижний рычаг?

Спасибо, плохо искал. Темку прикройте пожалуйста.

Здравствуйте! Люди добрые, собрался я заменить все сайлентблоки на передних рычагах и столкнулся с проблемой - номеров в интернете куча, все разные. Что заказывать ума не приложу. Был бы рад если те кто уже заказывал и точно знает выложил бы списочек номеров и к ним описание (мол это на зад нижнего рычага, а это на перед верхнего).

А у меня на 100 тыщах км иногда перестала включаться 4ая. То есть заставить её включить можно было но с большим усилием двигателя. Когда проверил всё и было ясно что проблема только в коробке поехал на СТО. Там один дядька посоветовал прежде чем загонять на СТО, промыть мозги у короби.$38. А так-как батя у меня гидравлик по специальности, то решил чем деньги отдавать за такую фигню - сделаю ка я сам. Снял мозги, да не той стороной их раскрыл..... и высыпалась от туда Х...ва туча шариков. Но как оказалось в книге есть полное описание их месторасположения. Все было промыто (грязи не ыыло, а была тонкая пленка на стенках и шариках, что то типа тоненькой слизи, пришли к выводу..."да фиг его знает чего она там появилась" ) и собрано назад, затем залита новая АТФ первым способом. Уже 60 тыщь полет отличный. P.S. P25W 4D56 94г.

У меня тут появился вопрос. Если я соберусь проехать через глубокий брод, достаточно ли выдернуть фишку от возбуждения или + тоже нужно откинуть, чтобы не навредить генератору?

Измерял как цифровым импортным мультиметром(ut33), так и отечественным стрелочным(ТЛ-4М). Ток замерял стрелочным амперметром с шиной на 100А включенным в цепь генератора. Повышение возникает при нагрузке превышающей максимум возможности генератора и оборотах чуть ниже холостых и не превышает 15.2 вольта, но при добавлении газа (740-760об/мин) всё тут же ОК (14.4-14.6)

Я не сильно понял этот процесс, но у меня при заниженных холостых и увеличении нагрузки регулятор начинает постепенно повышать напряжение примерно до 15 - 15.2 вольт, а при повышении оборотов выравнивает до 14.6-14.8. Если происходит такая просадка оборотов, то должна появляться большая нагрузка на генераторе, а её как правило вызывают свечи накаливания. Попробуйте после заводки откинуть провод идущий к ним (прикручен гаечкой к планке соединяющий все четыре свечи), только как снимите предотвратите замыкание на массу, на нём некоторое время +12 вольт. Если падение оборотов прекратится, то виноват блок управления свечами. Если мое предложение осудят или по критикуют буду полностью согласен

У меня что старый, что новый вакуумник греется сильно (рукой не удержишь). По нему удобно сверять температуру генератора - приложил к гене, а потом к насосу, если есть разница то ок, а если одинаково горячо - то уже фигово Кстати у меня "пруль" и ямы нет. Я для этого взял старую шпалу и распилил наискосок, в результате получились два "коблука" на которые при заезде очень удобно лазить под машиной и снимать генератор.

Трудный это первые пару раз..а потом хоть соревнования устраивай Я думаю врядле из за КЗ в проводе на датчик могла пропасть зарядка, там полюбому проводок мелкого сечения и КЗ на массу могло лишь вызвать не верные показания, а на + выгорание данного проводка с последствиями. Проверьте напряжение на фишке подходящей к генератору. Красный провод +12 от аккумулятора постоянно. Синий(чуть тоньше) при включенном зажигании чуть меньше 12(-падение напряжения на лампе приборной панели). Если всё есть - виноват генератор 99%. А насчет свето музыки - так бывают такие совпадения, что ужас. А еще стараюсь везде массу зачищать до максимума. У моего деда на москвиче 412ом пол года немогли найти причину - Включаешь фары загорается левый поворотник, включаешь правый повортник - начинают мигать фары оказалось дело в плохом контакте на массу, нашли абсолютно случайно, но сколько я не копался в схеме найти этому разумное объяснение так и не смог.

Wall-E вы уверены про "Уровень масла" ? может лампочка A/T temp ?. На кирпиче если нет зарядки то свечение всех этих трех ламп норма. Они меж собой как-то завязаны электрически поэтому и светятся кучкой и это лишь говорит о там, что нет заряда аккумулятора. Dednissan Если учесть, что лампы у меня уверенно светились при холостых оборотах двигателя(750об/мин) и нагрузке порядка 10А (делал замер), то думаю даже не придется искать генератор импульсов. (3*(750*2))/60=75гц. Если взять мостовой выпрямитель как раз получаем 100гц. Завтра буду пробовать.