xxmafxx

Да уж выбора особо нет, либо продувать компрессором либо менять. Чуть забьется - всё, машЫн не едет. А с нашей пылью так раз в месяц продуваю обязательно. раз в три меняю. Если только по городу то до полугода бывает живет. Если на рыбалочку в степь или охоту, то хана

Резинки на переднюю реактивную тягу кирпича ( те что в центре на тягах подвешиваются) подходят от задней реактивной тяги газели, только по наружи приходится чуть шаркнуть на наждаке, чтоб легче в скобу зашли. Первые 500км после простоя скрипят первый километр, потом скрип пропадает, после 500км скрип исчез. У меня отсутствует патрубок соединяющий корпус воздушного фильтра с пластиковым патрубком уходящим под морду машины (находится за сиденьем водительским). Не вкурсе от чего поставить?

Про ось уже вкурсе. Буду либо втулить либо наваривать (хотя отдаю предпочтения втулкам, боюсь что ось может повести при сварке). Интересно, какие же шайбы? Обыкновенные или все же с зубчиками?

И еще, с каким усилием сайлентблок должен садится на ось? От руки или запрессовывается?

Подскажите пожалуйста. А сайлентблоки у кирпича МВ430200, 430201 зажимаются обычными металлическими шайбами? Внутренняя втулка сайлентблока с концов имеет зубья, нет ли таких же зубьев на шайбах? Просто у меня стоят со втулками, а я планирую воткнуть "обычные". И вот не знаю заморачиваться с поиском шайб на шротах или просто подобрать по диаметру?

А не подскажите аналогичную темку для нижних рычагов?) MB430960 MB430964 это они на нижний рычаг?

Спасибо, плохо искал. Темку прикройте пожалуйста.

Здравствуйте! Люди добрые, собрался я заменить все сайлентблоки на передних рычагах и столкнулся с проблемой - номеров в интернете куча, все разные. Что заказывать ума не приложу. Был бы рад если те кто уже заказывал и точно знает выложил бы списочек номеров и к ним описание (мол это на зад нижнего рычага, а это на перед верхнего).

А у меня на 100 тыщах км иногда перестала включаться 4ая. То есть заставить её включить можно было но с большим усилием двигателя. Когда проверил всё и было ясно что проблема только в коробке поехал на СТО. Там один дядька посоветовал прежде чем загонять на СТО, промыть мозги у короби.$38. А так-как батя у меня гидравлик по специальности, то решил чем деньги отдавать за такую фигню - сделаю ка я сам. Снял мозги, да не той стороной их раскрыл..... и высыпалась от туда Х...ва туча шариков. Но как оказалось в книге есть полное описание их месторасположения. Все было промыто (грязи не ыыло, а была тонкая пленка на стенках и шариках, что то типа тоненькой слизи, пришли к выводу..."да фиг его знает чего она там появилась" ) и собрано назад, затем залита новая АТФ первым способом. Уже 60 тыщь полет отличный. P.S. P25W 4D56 94г.

У меня тут появился вопрос. Если я соберусь проехать через глубокий брод, достаточно ли выдернуть фишку от возбуждения или + тоже нужно откинуть, чтобы не навредить генератору?

Измерял как цифровым импортным мультиметром(ut33), так и отечественным стрелочным(ТЛ-4М). Ток замерял стрелочным амперметром с шиной на 100А включенным в цепь генератора. Повышение возникает при нагрузке превышающей максимум возможности генератора и оборотах чуть ниже холостых и не превышает 15.2 вольта, но при добавлении газа (740-760об/мин) всё тут же ОК (14.4-14.6)

Я не сильно понял этот процесс, но у меня при заниженных холостых и увеличении нагрузки регулятор начинает постепенно повышать напряжение примерно до 15 - 15.2 вольт, а при повышении оборотов выравнивает до 14.6-14.8. Если происходит такая просадка оборотов, то должна появляться большая нагрузка на генераторе, а её как правило вызывают свечи накаливания. Попробуйте после заводки откинуть провод идущий к ним (прикручен гаечкой к планке соединяющий все четыре свечи), только как снимите предотвратите замыкание на массу, на нём некоторое время +12 вольт. Если падение оборотов прекратится, то виноват блок управления свечами. Если мое предложение осудят или по критикуют буду полностью согласен

У меня что старый, что новый вакуумник греется сильно (рукой не удержишь). По нему удобно сверять температуру генератора - приложил к гене, а потом к насосу, если есть разница то ок, а если одинаково горячо - то уже фигово Кстати у меня "пруль" и ямы нет. Я для этого взял старую шпалу и распилил наискосок, в результате получились два "коблука" на которые при заезде очень удобно лазить под машиной и снимать генератор.

Трудный это первые пару раз..а потом хоть соревнования устраивай Я думаю врядле из за КЗ в проводе на датчик могла пропасть зарядка, там полюбому проводок мелкого сечения и КЗ на массу могло лишь вызвать не верные показания, а на + выгорание данного проводка с последствиями. Проверьте напряжение на фишке подходящей к генератору. Красный провод +12 от аккумулятора постоянно. Синий(чуть тоньше) при включенном зажигании чуть меньше 12(-падение напряжения на лампе приборной панели). Если всё есть - виноват генератор 99%. А насчет свето музыки - так бывают такие совпадения, что ужас. А еще стараюсь везде массу зачищать до максимума. У моего деда на москвиче 412ом пол года немогли найти причину - Включаешь фары загорается левый поворотник, включаешь правый повортник - начинают мигать фары оказалось дело в плохом контакте на массу, нашли абсолютно случайно, но сколько я не копался в схеме найти этому разумное объяснение так и не смог.

Wall-E вы уверены про "Уровень масла" ? может лампочка A/T temp ?. На кирпиче если нет зарядки то свечение всех этих трех ламп норма. Они меж собой как-то завязаны электрически поэтому и светятся кучкой и это лишь говорит о там, что нет заряда аккумулятора. Dednissan Если учесть, что лампы у меня уверенно светились при холостых оборотах двигателя(750об/мин) и нагрузке порядка 10А (делал замер), то думаю даже не придется искать генератор импульсов. (3*(750*2))/60=75гц. Если взять мостовой выпрямитель как раз получаем 100гц. Завтра буду пробовать.

А какую частоту для проверки диодов посоветуете? (Предельную). Генератор на ШИМ контроллере сваять не долго, или лабораторный где нить надыбаю

Сейчас на старый диодный мост подал переменку 12 вольт, подкинул нагрузку фарную лампочку, подключил осцилограф и поочередно разогревая диоды феном, начал их "прощупывать". И черт побери все целые!!! Вот это загадка...

Скажите а кто-нибудь сам перематывал статор генератора? Мой родной японец с меж витковым никто не берется перемотать. Я посмотрел, так там руки надо из попы иметь чтобы самому не перемотать. Провод купил с запасом 20м за 500тг(100р). Родного по подсчетам около 6 метров. Вот думаю в качестве изоляторов в местах прохода провода через статор использовать полихлорвиниловые трубки (видел в асинхронниках) и не знаю какой лак лучше использовать для пропитки после перемотки. Кто что думает по этому поводу?

Всё собрал, поставил. Пока тьфу-тьфу лампы не горят. Напряжение стало СТАБИЛЬНЕЕ. 14.3-14.7 в зависимости от нагрузки и низавесимо от оборотов. Завтра проведу более полное испытание.

Вот схема из моей книжонки) Снял, разобрал генератор. Распаял общий вывод статора. Прозвонил - замыканий нет. Якорь звонится, на массу не пробивает. Ставлю диодный мост. Завтра буду ставить генератор. Щетки притерлись процентов 40-50 не больше. Ах да, пробовал выдернуть реле генератора - разницы 0. Кстати чем отличаются реле регуляторы с одним контактом идущим к диодному мосту и с двумя? ( В родном генераторе у моста два вывода к реле, но от реле идет лишь одна ножка, а в китайском от реле используются две ножки)

Приобрел диодный мост. В субботу постараюсь заменить. Кстати Сапёр. у меня дополнительно параллельно индикаторной лампе стоит "реле генератора", представляющее из себя диод с резистором, как раз для того чтобы при перегорании лампы зарядка не прекращалась Но все равно не могу понять почему в диодном мосту 8 диодов (+3 на возбуждение)? На три это число вроде целиком не делится?

К едрене фене завтра куплю мост, если найду. Глупый конечно вопрос - Можно прозвонить диоды не распаивая моста?) Просто при попытки распаять в прошлый раз натолкнулся на большое количество олова и отсутствия подходящего по мощности паяльника, но тыкнув тестером все диоды показали разное падение напряжения 640-610 (позор конечно но до сих пор не знаю в чем мульти метр показывает эту величину при прозвонке диодов предполагаю что вольт ) При нагреве феном до состояния "заваняло", показали 350-400. Вообще было б супер если кто нарисовал схемку этого диодного моста (8 диодов укреплены на двух радиаторах по 4 на каждом и 3 диода сверху итого 11 штук), а то из за моей неспособности распаять точную схему составить не представляется возможным (примерно конечно представляю, но вот точную бы). Ах да, от диодного моста отходит ДВЕ ножки к реле регулятору. На родном "гене" лишь одни нога.

Думаю, может все таки какой то из проводов к диодному мосту отвалился? Кстати сегодня завел, лампочки ведут себя более адекватно. При не включенных потребителях еле заметны на холостых, чуть даешь газу гаснут. При увеличении нагрузки загораются ярче, гаснут на более высоких оборотах. Напряжение при этом 14.2-14.5-14.9 вольта на холостых (ничего, печки-габариты, печки-габариты-ближний). При еще большем повышении нагрузки напряжение начинает падать в обратной последовательности, если поддать газу устанавливается в районе 14.8-14.9 вольта. Кстати N181 Вы действительно живете в Байконуре? Если да, то скажите, можно ли простому гражданину РК попасть на космодром и посмотреть запуск какой либо космической ракеты (мечта детства )

Эх, опять снимать. Ну что-ж деваться некуда. Сегодня постараюсь снять, о результатах отпишусь.

Я тоже начинаю об этом думать. А не подскажите где установлен диод идущий на лампочку? (думаю может пробит) Или есть еще какие то причины?