xxmafxx

Зарядка есть стабильная 14.2-14.8 в зависимости от нагрузки. Со снятой клемой аккумулятора машина не глохнет (фары печки обогрев работает).

Заменил реле регулятор. Проблема исчезла. Но спустя пару часов начали гореть индикаторы. (постепенно все ярче и ярче). Бывает на холостых резко погаснут и ни зависимо от нагрузки не горят, а бывает загорятся в пол накала и газуй не газуй не гаснут. Пробовал откинуть + с аккумулятора: вся нагрузка работает (дальний, печки, обогрев), а индикаторы все равно горят в пол накала. С чем это связано? Надеюсь кончено что дело в не притертых щетках. Что еще это может быть? (напряжение в зависимости от нагрузки 14.2-14.8 вольта, аккумулятор заряжен не полностью 60-70%) Заметил еще одну особенность - Если включить дальний и печки на максимум, то при оборотах 1700-2000 индикаторы гаснут. Если убавить или дать больше загораются

Купил новое реле регулятор. Меняю, о результатах отпишусь.

N181 Спасибо НО - Не то, не то, не то, не то. Подчеркиваю - на холодную всё в норме! После прогрева напряжение не выходе генератора пропадает моментально! При этом напряжение на обоих проводках идущих в генератор ЕСТЬ!

Внешне после разборки выглядит отлично. Подшипники супер для не оригинала. Завтра полностью разберу (распаяю) прозвоню диодный мост. Если он в норме, остается реле регулятор? Что еще может приводить к резкой пропажи напряжения на выходе генератора после прогрева? Если я не прав поправьте пожалуйста - Напряжение на выходе регулируется напряжением на якоре( грубо говоря обмотке возбуждения) которое регулирует реле регулятор (сори за тафтологию ) Т.е. если реле регулятор каким либо чудесным образом при нагревании перестает давать напряжение, то и напряжение на выходе генератора будет отсутствовать?

Если воткнуть после пропажи зарядки, клемму возбуждения в старый генератор то индикаторы загораются. Сегодня отдал на ремонт старый генератор. Нынешний снял, протер, промыл. Всё вроде ок. Собрал поставил - такая же фигня 10 мин всё окей затем просто отключается. При этом генератор вращается абсолютно свободно (не создает нагрузку на двигатель).

Выручайте товарищи!!! После многочисленных проблем со старым генератором еще осенью был куплен и установлен некий новый генератор. Бирка на нём отсутствует, что подсказывает о его происхождении. Суть проблемы в следующем. Включаю зажигание всё ок, загораются все индикаторы, завожу, индикаторы гаснут (АКБ А/Т фильтр) Зарядка отличная 14.4 вольта под полной нагрузкой на холостых. Трогаюсь и еду (предварительно ставлю в бортовую сеть вольтметр). После езды в течении 10-15 минут моментально пропадает зарядка. Глушу машину, включаю зажигание - индикаторы АКБ А/Т фильтр не горят вообще!!. Проходит некоторое время (предположительно остывает авто) и они снова загораются. Завожу - все норм. Еду 10-15 минут и такая же фигня. В первый раз мгновенно вылечилось следующим - выдернул предохранитель номер 16 (идущий на реле генератора), включил зажигание, индикаторы загорелись. Установил на место завел и поехал и все было ок. Через день повтарилось, но предохранитель не помог. Полез выдернул клему идущую на возбуждение(реле регулятор) засунул на место опять заработало. Через 15 минут снова погасли индикаторы, зарядки нет. Сегодняшную ситуацию описал выше. Что делать не знаю. Напряжение на клеме реле регулятора есть и до заводки и после пропажи зарядки. Есть кончено идея - если дождаться когда пропадет зарядка, заглушить машину, включить зажигание и воткнуть фишку из реле регулятора в старый генератор и индикаторы загорятся, то можно ли судить о выходе из строя реле регулятора? Кстати не у каво нет схемы этого приславутого реле регулятора?

Пришёл подшипник в поворотный кулак, он еще не у меня, мне выслали фото. Есть подозрения что это не то, что мне нужно. Вот фото - http://pics.kz/v/25ed в поворотном кулаке ведь игольчатый без внутренней обоймы? Ответ нужен срочно!!! В течении нескольких часов, чтобы если это не то я мог отменить заказ. Если можно вышлите кто нибудь фото нужного мне подшипника. Заранее спасибо.

Прошу помощи! Попытался снять колпачёк с хаба, но не получилось. Он просто вынимается или откручивается? (хабы автомат). И еще - Заказал два подшипника в кулак по 2000тг за штуку. А вод колечки не стал, сказали комплект колец на одну сторону стоит 4000тг. У них действительно такая цена или послать их подальше и пойти к токарю вытачить? Если к токарю, то какой металл посоветуете? 45-ка пойдет, или искать чего покрепче?

А можете подсказать. Тут турбины обзывают "сухими" и "мокрыми". У меня стоит турбина на которую подходят трубки от сис-мы охлаждения двигателя (по ним бежит антифриз). Это турбина из разряда "мокрая" ? (4d56 p25w) (Интеркуллера нет!)

Ох была у меня такая беда. Намучился я с ней. Оказался неисправным датчик температуры. Правда контакт и провода к датчику следует тоже внимательно просмотреть. А для себя я вот такое устройство собрал - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21374-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/page__p__342487#entry342487 . Даже теперь с полностью работающей системой пользуюсь

Благодарю за исчерпывающий ответ, просто не мог понять, что за "колпачек" Про хаб то никто не уточнил. Но ведь чтобы сменить подшипник необходимо снимать кулак, а для регулировки зазора только хаб. Приобрести подшипник конечно приобрету, но вод ставить думаю некогда будет.

Shadow from Omsk, Извините, можно чуть чуть поподробнее, фоточку или хотя бы четежик в паинте набросанный. Шаровые и пыльники меняли на СТО без меня, поэтому с устройством соединения ступица-граната знаком плохо. Заранее Спасибо.

Залез и хорошенько подергал за все, что можно при разных углах поворота колеса. В результате выяснилось что правая граната при вывернутых колесах влево более 10 градусов перемещается на несколько миллиметров вдоль оси. (то есть по направлению Хаб-дифференциал). В остальных положениях сдвинуть её не удается. У левой гранаты таких признаков нет. Что это? Прошу помощи.

Нет. Есть еще варианты, чтобы если лезть, то наверняка? С уважением, Дмитрий.

Ситуация следующая. Стучит в районе подвески правого переднего колеса. Стук появляется только при повернутом руле влево на пол оборота и больше (колесо примерно 10 градусов и более) и наезде на ямы (то есть при ходе рычага вверх вниз). Особенно выражен на мелких ямках.При прямом движении или вправо стук вроде бы есть но даже если и есть то настолько глухой что определить не представляется возможным. Стук напоминает удары тяги поперечной устойчивости при разбитых резинках (может чуть чуть глуше). Резинки на выше упомянутой тяге заменены. Конфетки на амортизаторах меняю каждый сезон (стук это не устраняет). Год назад менял шаровые (верхние и нижние)на СТО (т.к. не было времени (это была моя первая и пока единственная замена шаровых)). Заодно мне подтянули подшипник ступицы. В результате стук почти не пропал и снова появился в прежней красе через несколько десятков км. Рулевые тяги и наконечник проверил на СТО, сказали что не годные только левая сторона - заменил. В чем причина найти не могу. Заснял видео при движении по "ребристой" степной дороге, может оно поможет вам в разгадке моей задачи. На видео четко слышен стук. (Видео запись велась при движении на заднем приводе! На стук 2L,4L или 4Н ни как не влияет). Delica 94г P25W (кирпич) 4D56 4WD [media=] [/media]

Этот "гемор" очень прост, но теперь даже при полностью работающем электрооборудовании авто позволяет вручную отключать свечи - увеличивая их ресурс и снижать нагрузку на генераторе в первые минуты работы двигателя. Кстати до его установки, я не мог точно установить причину нормальных свечей, но НЕ нормально работающих! (бывало, что не отключались длительное время, либо включались во время работы уже прогретого двигателя)

На днях появилась следующая проблема - стало запаздывать отключение свечей накаливания. Проблема была настолько приходящей, что поиски заканчивались ничем. Сидя на парах решил собрать несложное устройство, назначение которого опишу ниже. Было ясно, что нужно как - то отследить время и момент включения свечей, а так же установить кнопку экстренного отключения если они все же "зависнут". Посчитав что вывести обычный тумблер как-то топорно, решил сделать следующее - вывести индикатор указывающий на наличие напряжения на реле свечей накаливания и "кнопку-нажимайку", т.е. нажал - замкнуто, отпустил - разомкнуто. Для "залипания" разомкнутой цепи на время, когда нам не желательна работа свечей установил обычное электромагнитное реле. Схема проще некуда. В качестве индикатора, а так же корпуса устройства использовал сирену от пожарной сигнализации МАЯК-12-КПМ. Реле разместил за панелью. Поразмыслив, понял, что в добавок его же можно использовать для отключения свечей сразу после запуска двигателя в теплое время года, ведь у меня установлена система питающая свечи в течении 3-ех минут после завода двигателя, что отрицательно сказывается на ресурсе свечей и в добавок дает бешеную нагрузку на генератор (порядка 60А). Схему и фото готового устройства можно посмотреть по ссылкам - http://pics.kz/v/1P7n http://pics.kz/v/1P7o http://pics.kz/v/1P7p http://pics.kz/v/1P7q http://pics.kz/v/1P7r либо http://pics.kz/xxmafxx Выложил видео, можно глянуть - Ну, что, жду объективной критики. Бить можно, но не сильно . P.S. Проблему нашёл - частично неисправный датчик температуры (сопротивление укладывалось в норму по таблице, но время его изменения запаздывало).

Извините, не знал о жестких требованиях к орфографии. Сегодня сделал следующее - откинул провод от генератора (+) и предохранительную вставку от аккумулятора (100А). Провёл отдельный провод от генератора к плюсовой клемме аккумулятора установив в разрыв амперметр с шунтом на 100А. Завёл. Ток 70А. Индикаторы горят но тускло. Даю газу, держу 2500об/мин. Ток падает. Спустя минуту ток равен 30А. Индикаторы на панели погасли. Генератор теплый, но не горячий. Сбросил до холостых. Индикаторы не горят. Мерю напряжение на аккумуляторе - 14в. Ток упал до 18А. Глушу машину. Завожу. Индикаторы гаснут моментально. Цепляю параллельно новому проводу старую проводку. Амперметр показывает 20А со включенными фарами. Невеликие познания в электричестве позволяют определить что ток течет по пути меньшего сопротивления, следовательно где то в родной проводке плохой контакт. По совету Dios-а залезаю в лючок с воздухофильтром и начинаю зачищать контакт в разъеме. Сразу подтягиваю контакт на генераторе, аккумуляторах, зачищаю минус на двигателе. Смотрю на прибор а там "0". Смотрю и радуюсь .Отключаю новый провод, глушу машину, завожу - индикаторы моментально погасли. Напряжение 14-14.1В. Ток без нагрузки 16-18А. Фары ближний и дальний, печки, противотуманные фары, магнитофон - итого 45А (могу немного ошибиться, уже подзабыл результат последнего измерения). Завтра буду снимать оба аккумулятора, доливать, заряжать, а то они бедные после стольких заводов подсели. Спасибо всем кто ответил, а я пойду радоваться дальше

Ситуация следующая. Сальник на вакуумнике сопливел давненько, но вдруг "неожиданно" порвался и залило генератор. Зарядка пропала (сначала лампы тускло засветились (индикатор заряда, жидкость в фильтре и А/Т)на малых оборотах, затем пока доехал загорелись и больше не тухли). Подобрал другой сальник (два родных найти не смог), промыл генератор, щетки. Собрал поставил. Лампы после первого завода погасли, достаточно было дать немного газу. Отец съездил за 5-6 км, по приезду лампы опять тускло начали светиться. Потрогал Генератор а он ГОРЯЧИЙ! На следующий день сделал замеры напряжения: не заведенная - 13.0в, холостые -13.8в, газ в пол - не выше 14.2в, но генератор очень быстро нагривается и лампы начинают снова гореть! Снял и разобрал гену, оказалось подплавлены обмотки статора. Поехал купил новый генератор. Генератор тут-же завез в мастерскую, где мне его проверили (подсоединил возбуждение, подключил две лампы по 65вт в нагрузку и крутнул дрелью. Лампы горят, вердикт - полностью здоров). Установил генератор. После завода ситуация следующая - Лампы на холостых тускло светятся, но если даешь газу - НАЧИНАЮТ ГОРЕТЬ ЯРЧЕ! Генератор ГРЕЕТСЯ! Второй спалить не хачу. По савету электрика замерил напругу на выходе без возбуждения - на выходе 0в следовательно диодный мост в норме. На заведенном двигателе пробовал откинуть клемы аккумуляторов - машина работает и не глохнет => генератор работает. Кто что посоветует? P.S. - Delica кирпич P25W 4WD двигло 4D56

Поставил новые крестовины, задовил при помощи тисков (спасибо за идею, а то собирался забивать). Стопора оставил старые а то в комплекте шли какие то поганые. Теперь в машине гораздо тише, но хочется еще по мелочи перебрать чтобы было как на мерседесе

Я непонимаю зачем человеку менять наружний сальник, если у него появилась течь масла?? Насколько я понимаю масло течет из моста и держит его именно внутренний сальник, а наружиний больше выполняет роль пыльника для защиты подшипника. Сам недавно менял внутренний сальник, меняется довольно легко (обошолся в 1200тг (240р)), только вот 4 дня снимал барабан, видимо его как японцы поставили так его никто и не трогал. Ну а если придётся внешний сальник менять, хотя тут думаю будет стоять вопрос о замене подшипника нежели сальника, так тут по обычной схеме, как на 412ом москвиче у меня отец делал - Шайба обстукивается, затем полуось опускается в азот и шайба с подшипником сваливаются с полуоси. Затем береться новый подшипник, полуось вытаскивается из азота и легким движением руки... кароче одевается новый подшипник и старая шайба

Действительно всё оказалось гораздо проще, чем в книге. Вообще первый раз вижу такое не соответствие с кингой - обычные два фланца, а по книге шлицевое соединение со стороны раздатки. Снял кардан и вытащил креставины. Ближняя к мосту оказалась вообшще в плачевном состоянии (колечко наполовину выскочело и часть роликов высыпалась). Сегодня буду ставить новые. Кстати сразу вопрос, а где взять стопорные колчеки если вдруг сломаю?

Застучала креставина заднего кардана (Delica 4wd автомат Кирпич). В книге написано что перед снятием необходимо слить декстрон из коробки. Хотел бы узнать так ли это? Ведь хвостовик раздатки заденго кардана находиться довольно высоко относительно коробки и вытечь при съёме вроде ничего не должно. Еще хотел поинтересоваться насколько губителная замена крестовин путем "выбивания-забивания" при отсутствии съемника.

Сальник полуоси заднего моста МВ837719 размер 37*62*12,5. Недавно побежал, сегодня вытащил, но при съеме оказалось, что в сальник из нутри, в обойму, вставляеться какоето кольцо. При вытаскивании сальника оно сильно покоцалось. Хотел бы узнать оно идет вместе с сальником? Если нет, то где такое купить? (Казахстан, Караганда) MB290013 на фотографии с похожим кольцом медного цвета. К сожелению свего сальника на фото не нашел.