Перейти к контенту

selmer

Members
  • Число публикаций

    18
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

1 Обычный

О selmer

  • Звание
    Newbie

Старые поля

  • Автомобиль
    mitsiudisi delica
  • Место жительства
    магнитогорск
  1. Дима, привет. Посылку получил, все ок. Спасибо.С наступающим НГ!
  2. Точно не скажу про другие ПТ у вышеуказанного таблиц нет, только градуировка на манометре. Конечно ньюансы есть, их можно найти в тырнете.Когда то(СССР) эти приборы поступали в мтс в железных коробках- футлярах на которых была таблица (кстати птичий пух в комплекте шел), но там от обьема двс корректировалось.
  3. Serdj выше я писал, это классика жанра.Жизнь показывает, что лучше обратиться к самозанятому (пока они существуют) диагносту, который не занимается ремонтом двс, сразу его предупредить, что ремонтироваться у него не будете (и его друга) и что надо просто сделать проверку. С большой долей вероятности он разводом заниматься не будет (мотивация) и выдаст то что есть. Более того, если он не банальный сканершик а серьезный специалист, то мотортестером (замечательный прибор!) докопается до причины. Диагностику такой спец. будет делать купленным (не самодельным) прибором, откалиброванным, сертифицированным, имеющим заводскую градуировку а то ему могут голову открутить и физически и юридически. Это в крупном автоцентре (где он за копейки работал) менеджеры разруливают- здесь к нему приедут, лично. Ну а для себя- правильно скумекали, дал воздух (компрессор) в цилиндр и, ищи утечки, манометры не нужны.
  4. Поиск неисправностей с помощью ПТ: Если замеры показали большую утечку ищем откуда она идет. Для этого выкручиваем все свечи, снимаем пробку с крышки клапанов, освобождаем впуск. выпуск. коллекторы (гофра, кислородный датчик и т.п.- у кого как). Обязательно нужно зафиксировать КВ от прокручивания (поставить авто на прямую передачу и поставить на стоян. тормоз и др. или использовать ключ) потому, что давлением его может начать прокручивать. Подаем давление в цилиндр. Слышно как внутри двс шумит воздух, но откуда он утекает на слух не определить, по этому используем кто что (мастера дымогенератор)- пух например (с подушки), поднести сигарету (курение вредит...) и т.п. И вот мы видим, что воздух травит через: впуск. коллектор- прблема с впуск. клапаном; выпуск. коллектор- соотв.выпуск. клапан; масло залив- поршень, кольца, стенки цилиндра; отв. свечи соседнего цилиндра- прокладка, трешина в ГБЦ (повело). Далее ключем крутим КВ и смотрим контроль. манометр. Если по пути поршня вниз на стенке цилиндра есть дефект, утечка возрастет то мы увидим это по манометру. Вот так выглядит эта процедура вкратце.Конечно возни больше, чем с компрессометром, но и инф. получаем больше. ПТ поможет оценить состояние двс при покупке (если есть сомнения) контрактника напр. лежашего на полу или с разбора (компрессометр отдохнет). При разрешении спорных ситуаций (бывает до суда доходит) после ремонта. Если делаете ремонт сами- тоже поможет.Покупать его не стоит (не сильно дешевый), если так хочется можно "своими руками".Главная загвоздка- компрессор, он должен быть мощным (цена).По этому ПТ не получил широкого использования среди рукастых автолюбителей, да и не во всех автосервисах он есть. Но есть. Узнайте где есть и обращайтесь, по моему толку будет больше. Все это написано для автолюбителей, чтобы заполнить пробел- на форуме об этом нет.Специалисты все это знают.Надеюсь, что на всю критику выше я ответил. Мнения разделятся конечно.Обсуждайте. В музыканта просьба не стрелять- сыграл как смог.
  5. Дай Бог памяти, в 13 году зимой моя Булка совсем стала плохо заводиться на холодную. Короче- достала. Решив, в конце концов эту проблему решить, поехал в спец. сервис по ремонту дизельных двс. Попросил услугу- замерте компрессию. Специалист (немолодого возраста, по всем признакам внушает доверие) мне ее померял. В результате 21-23-25-24. Подошел их старший, поинтересовался, узнав результаты, покачал головой- Да...Довел ты движок...Криндец ему! Ну ничего, мы тебе поможем. У нас спец. центр по дизелям- оборудование, мастера- специалисты, запчасти закажем- поставщики проверенные...Короче не тяни, машину оставляй, сегодня головку скинем, посмотрим, по запчастям определимся, завтра приедешь все обсчитаем и ремонт сделаем в лучшем виде. Автолюбитель я был не особо искушенный, но чувствую, что меня разводят. "Нет денег сейчас...и тп" вообщем отбился я от них, уехал.Решил подстраховатся. В другом сервисе, молодой паренек, мне намерил 28-27-30(!)-28...Я ему поверил больше и капиталить свой двс не стал. Через год я стал пенсом и заинтересовался автоэлектрикой, потом диагностикой. Много узнал нового.Многие понятия, по работе двс, изменились. Приобрел оборудование (ПТ- 1 в том числе). И наконец, сам при помощи ПТ проверил состояние своего двс.Результаты: 15-14-5-10%, т.е. состояние хорошего двс. Я привел реальный пример из своей автолюбительской жизни. Уважаемый Михалыч алт. я очень Вас уважаю. За Ваши широкие знания по любым вопросам. За Вашу активность.Но все таки, перед тем как высказывать свое мнение на широкой публике убедитесь, что оно верное. Вот и в этот раз, прочитав Ваш пост, понял, что придеться дополнительно рассказать о применении ПТ.
  6. Турботаймер

    Konan 85 все делаешь правильно. Все что написал- для другого пошиба людей (люблю русский язык, великий и могучий.)
  7. Создал новую тему потому, что при просмотре форума ни разу не встретил упоминания использования пневмотестирования для определения неисправностей в двс, поиск тоже ничего не дал. А тема эта очень интересная.Итак. Все мы рано или поздно сталкиваемся с проблемой когда нужно замерить компрессию. Для этого используем всем известный компрессометр. Прибор конечно хороший но не дающий конкретных ответов по определению причины неисправности. Например: замерили компрессию и она оказалась низкая или разность показаний по цилиндрам большая, сразу возникают вопросы- кольца, поршень, ГБЦ, клапана, прокладка...? Конечно опытные специалисты при помощи косвенных признаков с большой вероятностью могут определить неисправность (понюхали, посмотрели, послушали,потрогали, не возбраняется гондон применять и т.п.) но это все субьективно.Да и сами показания компрессометра зависят от: состояния АКБ, стартера, самого двс. и не только. К примеру хороший, мощный АКБ накрутит замечательную компрессию несмотря на ношенные кольца или пропускающий клапан, даже с небольшим прогаром в поршне (приводились и такие примеры). И наоборот. Все зависит от скорости движения поршня.Мастера обычно используют компрессометр для быстрой диагностики- навскидку. Если выявляется какое либо отклонение тогда начинают использовать пневмотестер. "С помощью данного прибора опр. мех. состояние цилиндропоршневой группы,плотность прилегания клапанов, целостность прокладки ГБЦ и т.д. по величине падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие.Данная процедура производится без разборки двс. Пр инцип тестирования позволяет проводить диагностику на двигателе, снятом с автомобиля" ( цитата из инструкции моего ПТ-1).На практике это выглядит так: ставим поршень в ВМТ сжатия (когда закрыты оба клапана), вместо свечи вкручивается переходник- шланчик , к нему подключается пневмотестер на котором стоят два манометра- основной и контрольный, к ПТ подключается компрессор.Даем давление комрессором (6 бар), регулируем это давление регулятором ( стоит на ПТ) по показаниям основного манометра ( в цилиндре соотв. это же давление) и смотрим на показания контрольного манометра.Этот манометр показывает количество утечки воздуха (принято в %). Если утечка 10-40% двс хороший (состояние нового), 40- 70% нормальный, но уже хоженный (можно ездить дальше), 70- 100% ремонт.Далее определяем место утечки и ее виновника (самое интересное). Этот способ диагностики внедрен лет 50 назад, но почему то автолюбители про него мало знают, незаслуженно.Так что Америки я не открыл.Более подробную инфу найдете на тырнете.
  8. Турботаймер

    Tixon тебе в передачу про экстросенсов надо- с такого расстояния мои мысли прочитал. Скрытый талант пропадает- ты проверься на всякий случай. Обдумывал я этот вариант. Наверное его тоже буду опробывать, ведь масло в трубку слива поступает непосредственно из подшипника. температура там не такая высокая (прокладки не нужны) а значит видно будет настоящую температуру.Но с другой стороны масло в системе циркулирует (под давлением) и как оно трубке тепло отдает? Трубка хоть и не массивная, как корпус турбины, и имеет меньшую теплоемкость, но все равно ... Да и место там неудобное- хрен подлезешь датчик снять поставить, но это решаемо, было бы желание. Вобщем я решил пробывать временно устанавливать датчик в разных местах начиная с вып. коллектора, а там видно будет. Сейчас пока дела не дают этим заняться, да и двс ковыряю ( запчасти к концу след. недели приедут). Короче, как сделаю напишу о результатах.
  9. Турботаймер

    Да не, так сильно, я думаю, заморачиваться не стоит. Закрепить терморезистор через прокладку на корпусе турбины а там уже ориентироваться по температуре.Без прокладки не обойтись т.к. терморегулятор (мой) берет мах. 110 С.а корпус турбины нагревается очень сильно, прокладкой мы температуру снизим и будем учитывать погрешность при настройке терморегулятора. В принципе, если делать по фен шую, можно использовать пирометр, чтобы подогнать толщину прокладки по температуре, но мне сдается что можно и без него обойтись.В качестве прокладки использовать термостойкий материал- асбест например, хотя нет, он собака пористый, влагу втягивать будет.Короче пока прикидываю че к чему, но сделаю обязательно.У меня как раз на двс все снято (ремонтируюсь) заодно и вкорячу эту нанотехнологию.
  10. У меня тоже было похожее.После покупки в 11 году слабоватый свет был.По фен шую после бывшего хозяина загонял машину мастерам, менял масла, фильтра, по ходовке короче все что положено, в том числе ремни.После этой процедуры свет стал гораздо ярче.У мастеров спросил- че сделали? Они пожали плечами- ни че не делали.Старые ремни сняли, новые поставили, натянули и все.Так что есть такая тема.
  11. Турботаймер

    Согласен, что смазка для турбины очень важный фактор, особенно высокие требования к ее чистоте т.е. и к новому и которое работает (масляный фильтр, состояние магистрали) связано с тем , что в турбине для получения сверхвысоких оборотов вала добиваются за счет подшипников скольжения, в которых ну очень маленький зазор- на уровне масляной пленки. А то что масло должно поступать туда при любых оборотах всегда - об этом и речи нет, иначе ей сразу придет хана. Кроме того смазка еще и отводит тепло, охлаждая подшипники.Но этого конечно недостаточно, турбина все таки деталь довольно немаленькая. По этому и рекомендуют после остановки двигателю дать поработать на холостых оборотах, чтобы она подостыла.Чем дольше турбина работала -тем дольше ей нужно остывать.Это очень зависит от загруженности авто.Например: ехать пустым со скоростью 100км.ч.в течении часа или груженным 20 мешками цемента полчаса это,согласитесь, разные режимы работы д.в.с. и следовательно турбина нагреется по разному.Мы то люди простые, дали ей поработать 1 мин. и глушим нахрен.Через некоторое время начинаем репу чесать- чета турбина помирать начала?Потом она родная засвистит как соловей- это будет последняя песня, все сдохла.Ищем замену и все больше и больше радуемся ценам...Я через это прошел- одну поменял и сделал вывод- если есть способ для контроля то надо его использовать, потом мороки меньше будет.К примеру: ехал долго по трассе, жара, солнце в лицо, индикаторы на приборке руль заслоняет, короче прошляпил температуру ОЖ , допустил перегрев (сам виноват) в итоге получил удовольствие от замены головки и турбины (через трещину в ГБЦ антифриз в масло попал и эта смесь немолодую турбину добила) на 70 руб., причем ремонт сам делал.После этого первым делом спаял звуковой индикатор температуры, прикрутил датчик ( терморезистор) на крышку клапанов и на душе спокойнее стало- забудешь, не заметишь, прибор всегда сигнал подаст о перегреве, громкий и назойливый.
  12. Турботаймер

    Вообще то после изучения матчасти по работе турбин у меня сложилось мнение, что основной причиной преждевременного износа и выхода из их строя является отсутствие или недостаточное остывание после работы. Об этом непосредственно указано в Руководстве ... на стр.33 (остановка дв-ля по завершении поездки) и на стр.140 (меры предосторожноости при работе с системой турбонаддува) и др. источниках по работе турбин. Люди устанавливали контроль температуры выхлопных газов на вып.коллектор (на форуме) пишут, что там при езде под нагрузкой Т достигает 700 С. Теперь представим, что будет с турбиной после такой езды да еще в летнюю жару или зимой в мороз (что еще для нее хуже из за разности температур горячей и холодной стороны) если ее таймер остановит через 1-2-3 мин.Хватит этого? Или при езде по городу по магазинам, через каждые 5-10-15 мин. остановка...По этому и возникла идея останавливать дв-ль не по времени а непосредственно по температуре, когда турбина достаточно остынет и машина почем зря топливо не расходовала.Цену на соляру сами знаете...
  13. Турботаймер

    Всем привет. Есть у меня желание установить вместо турботаймера прибор под названием-терморегулятор. Т.е. при достижении заданной температуры он вкл. или выкл. подключенный к нему по вашей потребности прибор работающий на нагрев или охлаждение до заданной температуры.По моему если термопару (терморезистор) установить на корпус турбины, задать терморегулятору (установленному в салоне) температуру которая соответствует нормально-остывшей-работающей турбине, подключить к клапану отсечки топлива провода управления то он (турботаймер) будет останавливать работу ДВС в наиболее оптимальный момент.Один терморегулятор я уже поставил на итнеркуллер-работает замечательно.Вот теперь хочу поставить на турбину.Вопрос- может кто уже что то типа этого ставил, поделитесь в какое место устанавливали терморезистор и какую температуру выставляли?
  14. Добрый день. Интересуют свечи на на 4м40 ( не ЕФИ ). Наличие, цена.
  15. Дима привет! Шайбы получил, все нормально. Большое спасибо.
×