Перейти к контенту

sonar

Members
  • Число публикаций

    94
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Весь контент пользователя sonar

  1. Вопрос про дворники

    и прощай работа камер
  2. Туманки, комплект правые и левые. Декоративные решётки 4 шт. Очки на бампер под туманки. Одно крепление на туманке отломано. На работоспособность не влияет, место можно залить компаундом. На одной решетке трещинка. Тоже лечится. Очки бонусом. По форме целые. По корпусу есть сколы. Если красить, то тоже все лечится шпаклёвкой. Будут как новые. В общем, отдаю в умелые руки. Цена 3000. Местонахождение - Владивосток (Артем). Рейлинги, стояли на булке. Похоже, что подгонялись самостоятельно под размер, так как один рейлинг выше другого (у булки задняя часть водостока ниже уровнем). Все крепления в комплекте. Ключа от держателя лыж нет. Можно использовать под люстру. 2000 р. Владивосток (Артем)
  3. Возможности системы: 1. Проводит диагностику давления и температуры в шинах и выводит их показание на дисплей. Сразу после включения зажигания система начинает процедуру автоматической проверки колес. После её окончания, если состояние в норме, пиктограммы колес светятся зеленым цветом 1 минуту, затем дисплей выключается и система переходит в ждущий режим, чтобы не отвлекать водителя. 2. Предупреждение о факте постепенного снижения давления в колесе. При этом включается звуковая индикация (у мну она почему-то отсутствует Дисплей показывает мигающим оранжевым цветом пиктограмму соответствующего колеса и значение давления, загорается красным индикатор SLOW LEAKING. Когда давление восстанавливается, индикация прекращается и система переходит в ждущий режим. 3. Предупреждает о факте аварийного снижения давления (до уровня 50% от нормального). Дисплей показывает мигающую красным пиктограмму соответствующего колеса, загорается красным индикатор PRESSURE ALERT и включается звуковая индикацию (черт, у меня не работает!) Когда давление будет восстановлено, индикация прекратится и система перейдет в ждущий режим. 4. Предупреждение о быстром (более 0.2 bar в минуту) снижении давления. Дисплей показывает мигающую красным пиктограмму соответствующего колеса, загорается красным индикатор FAST LEAKING и включается звуковая индикация. Когда давление будет восстановлено, индикация прекратится и система перейдет в ждущий режим. 5. Тревога о повышенной (>85С) температуре колеса. Также включается световая и звуковая индикация и горит индикатор TEMPERATURE. После восстановления нормальной температуры система переходит в ждущий рабочий режим. 6. Индикация отсутствие сигнала, если система не получает сигнал от датчика в течение 10 минут. Возможные причины – наличие помех, неисправность датчика, разряд элементов питания датчика, потеря колеса 7. Возможность программирования системы при использовании запасного колеса – исключения датчика из системы. 8. Возможность установки единиц измерения. Можно выбрать из индикации давления KPa, PSI, bar. Из индикации температуры – C и F. В общем, брошюрки начиталcя, можно приступать к инсталляции. Установка проводилась на автомобиль MMC Delica PE8W , 97 г. выпуска. Двигатель 4М40. Чистое время установки – около 3 часов. Использованное оборудование: 1. Шиномонтажный и балансировочный стенды. 2. Набор гаечных ключей, пассатижи, отвертки. 3. Компрессор с манометром. 4. Изоляционная лента. 5. Проволока, отрезанная от забора автостоянки. Начнем-с. Открываю заветную коробочку и рассматриваю, что идет в комплекте. (Весь комплект) Сразу замечаю - комплектация выше всяческих похвал. В комплекте абсолютно все, что может понадобиться для установки. Хомуты(сломались на минусе достаточно легко, но ето пластмасс), проставки для регулировки датчиков, саморезы, 3М-ие клеющиеся пластины, подробная инструкция, заглушки на коннекторах антенн(замучаешься снимать) и т.п. Провода на радость очень длинные и позволяют расположить блок приемника и дисплей практически в любом месте передней части автомобиля. Инструкция на английском и русском языках. Выбираю русский (Инструкция) Перевод грамотный, описание установки (не путать с настройкой) более чем подробное, с фотографиями, таблицами и схемами, но почему-то в книжечке как класс отсутствует буква «ф». Т.е просто нигде не пропечаталась …игня какая-то. Продолжаю штудировать… Кстати, очень порадовало наличие в инструкции таблицы перевода величин давления (Pa, kgf/m2, kgf/cm2, bar, atm, psi и др.) и температуры (C, F). Сама система состоит из 4х датчиков, блока приемника, светодиодного дисплея и 2х гибких антенн, устанавливаемых под днищем автомобиля. (Блок приемника) (Блок приемника, сторона разъемов) (Комплект датчиков) (Датчик фронт) (Датчик тыл) (Дисплей) (Комплект проводов) Подробно этапы установки. 1. Установка датчиков в колеса. Перед установкой один из датчиков был осторожно и немного варварски вскрыт в целях утоления любопытства и написание более объективного отчета. (Разобранный датчик) В датчике расположился радиоблок, сенсоры давления, температуры и батарейка. Все это залито прозрачным компаундом. В инструкции написано, что заряда источника питания хватит на 5 лет. В крайнем случае не вижу труда демонтировать его и установить новый, чем покупать дополнительный датчик за 50$. И так…Скидываем колеса. Снимаю покрышку. Смело широким жестом отрезаю сосок с колеса. (Это нужно срезать) (Срезали) На его место устанавливаю датчик, не забывая перед этим хорошо почистить посадочное место от накопившейся грязи. В инструкции указана информация и схема, согласно которой датчик должен иметь определенный зазор между стенкой корпуса и внутренней поверхностью диска. Для регулировки зазора используются поставки из комплекта. (Датчик установленный на диске) (Датчик установленный на диске 2) (Вид сверху) Внимание! Будущим владельцам девайса следует при монтаже колёс ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить шиномонтажника в известность, что на дисках установлены датчики давления! Желательно присутствовать лично, сломает же нафиг и скажет что не он Собираю все обратно. Не забываем отбалансировать колеса и поставить их на свои места. Добиваем колеса до нормального значения давления и проверяем отсутствие утечки в месте крепления воздушного клапана датчика. 2. Установка блока приемника. Выбираем место приемника вдали от возможных источников радиопомех и с возможностью комфортного расположения его в салоне. У нас, обладателей булок, такое место есть под бордачком. (Установленный блок приемника) (Единственное, что нужно будет установить в салоне) Блок предварительно перед установкой тоже был вскрыт и визуально осмотрен. (Так блок выглядин внутри) (Компоновка блока) (Компоновка блока2) Окончательно пока не закрепляем до проверки состояния радиосвязи. Подключаю питание через предохранитель (идет в комплекте на 5 А). Красный - питание, желтый – зажигание, черный земля. Все просто. (Запитываем систему) 3. Установка антенн. Тоже ничего сложного. В комплекте системы 2 антенны. Это 2 куска провода. Один для задней части автомобиля – длиной 6 метров. Другой для передних колес, длиной 4 метра. На самом деле оказалось 5 метров. Метр достался на халяву. Находим подходящее место (у меня уже есть – с аккумулятора в салон проложен силовой провод усилителя) и выводим антенны из салона в моторный отсек. Затем протягиваем их вдоль оси автомобиля и крепим на хомуты. Соответственно антенна длиной 4 метра (т.е. 5) протягивается вперед по ходу автомобиля, антенна длиной 6 метров назад. (Прокладка антенн) (Прокладка антенн2) (Прокладка антенн3) Снимаю заглушки с коннекторов антенн и подключаю их к блоку приемника. 4. Установка дисплея. И тут все просто - выбираем наиболее удобное для водителя место установки дисплея. В комплекте липкая лента для фиксации и металлический кронштейн для более жесткой установки. В общем, все продумано. (Проводим провода по стойке) (Датчик предварительно был разобран) (Датчик предварительно был разобран2) Датчик пришлось устанавливать рядом с зеркалом заднего вида. Почему так - описано в самом конце. (Место установки) (Место установки2) Установка закончена. Это был, как оказалось самый простой этап инсталляции Переходим к настройке – программированию блока Проблема в том, режим программирования и управления блоком осуществляются только кнопками, которых….аж 1 штука. А комбинаций нажатия и времени удерживания много В принципе аналогично кнопкой валет и зажиганием программируется большинство сигнализаций. Включив зажигание, подав питание на девайс, вижу на дисплее SCH. (Хде сигнал???) Т.е. отсутствует сигнал от датчиков в промежутке более 10 мин. Выключил, попробовал еще раз. Потом, наконец-то поняли, что для корректной его работы необходимо произвести программирование, так как заводских установок получается что и нет, как впрочем и нет возврата к заводским установкам. Решено было делать все четко по инструкции с самого начала, поэтапно. Первое что делаею, это приписываем каждый датчик к своему колесу для корректного отображения на дисплее. Читаю … не обращаю сначала внимание, на то, что колесо необходимо спустить не до 0,2 bar , а на ))). (Давление в переднем левом стравлено до 1 bar. Индикатор горит красным, предупреждая, что давление не в норме) Увидев сигнал от прибора, что датчик определился, переходим к следующему колесу, начиная с переднего левого и далее по часовой стрелке. С первого раза не получилось почему-то запрограммировать последнее левое заднее колесо, ну да ладно. Повторяем процедуру. Наконец то все ровно. Дисплей показывает все четыре колеса. Анализируем давление, температуру. В настройках выставляем необходимые нам единицы измерения. (Темература 0С в левом заднем колесе) (Давление 2.2 bar в правом переднем) (-1С в левом переднем колесе) (Давление в заднем левом) Короче, все достаточно топорно, но, надеюсь надежно. При подаче питания система показывает вышеописанную информацию на дисплее и через 1 минуту переходит в ждущий режим. Выходит из него нажатием единственной клавиши. Приходилось бодренько бегал по морозцу вокруг машины и спускать/накачивать колеса. Мануальчик придется возить с собой, так как, допустим при замене колеса на запаску (три раза тфу, чтобы такого не случалось) я не вспомню последовательность и длительность нажатий для того, чтобы исключить один датчик из системы. Вот и все. Система настроена, работает и показывает точное значение давления и температуры. Остается надеется, что условий, когда она начнет работать в режиме аварийного оповещения не возникнет Теперь избавлен от проблемы бегать с манометром вокруг машины и всегда могу с точностью до десятых долей продиагностировать давление в колесах нажатием одной кнопки. А если где-то произойдет утечка, система мну покажет. Плюсы системы: -Комплектация мощная. Все готово к инсталляции. Длинные провода. Возможность разместить блоки устройство в любом месте. -Корректное изображение давления. По манометру один в один. -Гибкая настройка единиц измерения. -Легкость установки и подключения. -Отличная и понятная инструкция по установке. Содержит справочные материалы. Минусы системы: –Неудобство настройки. -Скудность показаний. -Отсутствие индикаций режима программирования. -В данном экземпляре отсутствует звуковой сигнал! При покупке где-либо данного экземпляра особенно проверте на месте присутствие звукового сигнала. Т.е., мну попал комплект не полностью исправен. По этиму соображению дисплей был помещен рядом с центральным зеркалом заднего обзора, так как используется оно по назначению и пару раз в минуту невольно пробегаю взглядом по дисплею. В принципе все...
  4. Подводная охота

    а хорошо сказано.. Друзья и не против разделить компанию по стаканчику, но на совместных вылазках не пьем, даже кофе.)
  5. Подводная охота

    Ну во-первых, нужно определиться для каких целей фонарь. Лазить по пресняку (море) с околонулевым прозраком - однозначно мощный фонарь от 900 честных люмен. На двух или трех аккумах для продолжительной работы. Недостатки - большой вес и габариты. Морская охота дневная на свалах в поисках головоногого, окуня и других любителей прятаться в расщелинах и валунах. Здесь подойдет фонарь от 250 lm. Чем легче, тем лучше. Как правило, охота идет на больших глубинах, поэтому габариты и размер играют решающую роль. Малой мощности с головой хватает для засветки укромных нычек будущей добычи. Ночная морская охота при хорошем прозраке. На практике - при хорошем прозраке в большом и тяжелом фонаре нет необходимости. Достаточно 250-500 lm. Отражатель чем больше, тем лучше. И лучше если фонарей несколько. На ночной охоте я использую три фонаря. Один невесомый на маске, размером с половину карандаша под батарею ААА. Нужен для работы на поверхности - усыпить, зацепить рыбу на кукан, операции с буем, распутать линь на ружье, зарядить его и т.п. Второй фонарь на кисти руки. Раньше использовал неопреновое крепление - неудобно, путается в лине. А так можно в любой момент снять и повесить на крупный карабин разгрузки или пояса. Ну и еще один фонарь - налобник, использую при неглубоких охотах - 6-10м. Глубже уже мешает, при погружении большая парусность на башке, при обжиме неопрена капюшона эта балда начинает болтаться.... Не забывайте ставить мигающий маячок на буй. Про...бать без маячка его ночью очень легко, особенно на течении или могут легко распилить на фарш лодочники винтами. Однозначно, фонарь желателен с наличием режимов яркости. Обязательно магнитное переключение режимов (кольцо, ползунок), как правило драйверы фонаря работают на датчиках Холла. Всякие переделки фонарей с механической кнопкой (герметизация, замена резинок, проклейка силиконом) только для небольшой глубины. На 7 метрах и глубже кнопки залипают от давления и перестают работать. приморские акватории Японского моря все очень похожи друг на друга по части фауны. на видео с пеленгасом бухта Соболь посмотри на фарпосте
  6. кулак калитки (отпилен от силового бампера) с посадочной площадкой, болтами для запаски валяется в гараже. Отдам. В замен желателен кусок металлического уголка или чего-нить подобного - практикуюсь в варке.
  7. Подводная охота

    Ссылки на dropbox: снимал на GoPro 2 минтай - https://db.tt/FpVYTC6n пеленгас - https://db.tt/VpYy5jKr позже перешел на GoPro 3 Black Edition Вакационный период) - https://db.tt/eqNwftgi о. Русский - https://db.tt/1nXevFiD
  8. Замена штатных булочных часов

    Mihey, фото можешь показать?
  9. Книга по ремонту Delica L400

    Кто-нибудь видел в продаже книгу по l400, но с бензиновыми двигателями?
  10. Подводная охота

    Прошу прощения, такого я ещё не слышал....Рекомендую, публично больше такие вещи не повторять.. Охотничьи ласты из пластика, стекла или карбона не такие тяжелые, чтобы толкать охотника под воду. И груза на ноги - это скорее лишнее. Нужны только для того, чтобы по поверхности в охотничьих с более менее комфортом передвигаться. Для того, чтобы правильно нырнуть в длинных ластах, складываемся, как будто хотим перевернуться на турнике. Голову тянем к коленям, подгибаем одну ноги и ей начинаем работать, делаем толчек ластой, работаем бедрами до нейтральной плавучести, дальше переходим в свободное падение, экономим кислород)) Будете использовать разгрузку - не забывайте золотое правило, писанное кровью. 70% грузов на поясе, остальное на разгрузке, не наоборот! Чтобы в экстренной ситуации, скинув пояс, получить положительную плавучесть.
  11. Всё про ЕГР (EGR)

    пото E.g.o.r, спасибо!
  12. Всё про ЕГР (EGR)

    Парни, кто-нибудь может поделиться чертежом прокладки, чтобы сделать заглушку? Делать придется в другом месте, не получится снять клапан с машины. Вариант только принести и поставить готовую. Буду благодарен))
  13. Подводная охота

    улыбнуло я думаю на 20 м с двухминутной задержкой добыть рыбу сложнее в разы, чем полчаса булькать в засаде с аквалангом.Что не говори - охота с баллонами это браконьерство не достойное уважения.
  14. Подводная охота

    В 4 градусной воде лицо полностью теряет чувствительность. В море при температуре -1 выдерживаю не больше 20 минут в 7 мм с открытой порой. В 4-7 градусной воде при охоте на глубинах до 15-17 метров можно протянуть 40-60 минут.
  15. Подводная охота

    я бы постеснялся такие фотографии выкладывать. С баллонами и с ружьем....Минус в карму.
  16. Подводная охота

    Из Владивостока подвохи есть?
  17. Вчера вымутил башню себе случайно. Конфигурация - альтиметр, внешний термометр, вольтметр. Отдали мне к ней крепление к тарелке, а на креплении стоит девайс. Причем проводки под него у мну не оказалось. Закрадываются смутные сомнения, что это как-то связано с эл. компасом. Но причем тут он, если на башне им и не пахнет?
  18. Подтверждаю. помогло выше описанным способом))) Хотя на вид резюки норм.Всем спасибо!
  19. Подогрев зеркал

    Точно не помню какой. а в чем проблема контролькой или тестером прозвонить? Найди, на каком проводе появлдяется напряжение при включении обогрева заднего стекла. Туда и цепляй.
  20. Савелий + 100. Я бы хорошо подумал. До делики было не мало машин. Но именно на последних 2х деликах умудрялся ломать шпильки на передних ступицах.
  21. Щиток приборов

    я бы посмотрел датчик скорости, который на хвостовике автомата. Может контакт фишки плохой. Либо части датчика на соплах держатся(он двухкорпусной).
  22. При покупки первой делике у меня была такая проблема. мигала лампа A/T, автомат работал в аварийном режиме - не переключал на 4 скорость и не работал спидометр. Благодаря форуму выяснил, что виноват датчик скорости. Находится на хвостовике автомата. Трехконтактный помойму. Заменил и все стало ок. До этого ездил неделю на 3000 оборотах со скоростью 60 км/ч))) Виталя, почему у него нет таких датчиков? Помоему на всех булках они стоят. В любом случае к спидометру тросик не идет, как на кирпичах, значит стоит датчик скорости. valday, датчик можно сломать, какой-нить веткой к примеру. Он достаточно хлипкий на деликах и часто ломается пополам. Кто-то уже писал на форуме, что клеил обратно и все работало, а кому-то не помогало. Мне в свое время тоже не помогло. Только замена.
  23. Топливный фильтр с подогревом

    Shadow from Omsk, т.е. если машина стоит ночью на стоянке, то он автоматом включается?
×