parapente

Совсем забыл, может на будущее кому полезно будет. Проблема решилась заменой топливного фильтра после полного замещения старой соляры. Фуфлом заправился на Газпром-нефть, Ярославской области.

) ну в моём случае такого риска нет, ибо потекли и без синтетики. За 4 т.км. 8 литров долил. Сразу после отъезда и потекли. Как минимум сальник распредвала (только что из сервиса с "диагностики"). Местные умельцы (бош дизель сервис) червонец за замену запросили. Там всё настолько геморройно с его заменой? Помню на коленвале менял, так не сильно напрягся - кожух, шкивы и дальше всё снаружи меняется, в двигатель даже лезть не надо было. С моим отсутствием опыта часа на 4 работы. А вот по распредвалу хз. не сталкивался. Кстати, что из сальников спереди ещё потечь может? Баласир?

Да не, я тут в командировке - совмещаю полезное с приятным. На праздники своих катал, отправил домой и теперь работаю Ещё недели 2 точно тут проторчу. Проблема ушла. Отогрелась видимо. Ну и сеть заправочную сменил. Единственное, вчера утром ещё повторилось часа на 2 и всё, как бабка отшептала. Через несколько дней опять похолодание обещают - посмотрим А вообще, делика на снегу, особенно на целине - это непередаваемые ачучения Я тут просто балдею Г.ы. уже почти 5 т.к. за неделю накатал. А насчёт морозов - при -25 хреново заводилась, но скорее всего из-за масла. 10w-40 при такой температуре по консистенции как почти полностью засахарившийся мёд становится, и липнет так-же. Я как раз доливал... или, скорее докладывал

Ну дык онаж здесь сейчас только зимняя продаётся, это ведь не Юг, у них тут минуса уже пару месяцев точно держаться. Или я чего-то не понимаю? Заправлялся на Лукойле и Газпромнефть.

Серёг, там при замыкании реле такие просадки по напряжению получаются, что даже заметно падение яркости ближнего света. Т.е. токи не маленькие. При таких частых срабатываниях у релюхи либо контакты подгорят, либо катушка накроется... да и напрягает постоянное клацание. Я лоханулся когда датчик менял - взял точно такой же (Japanparts кажется). Видимо качество не улучшилось. Сейчас проверил - контакты на датчике вместе с площадкой вокруг продольной оси вращаются ) притом, что корпус намертво прикручен и не шаволится. Короче под замену опять. nomad-0805, спасибо за наводку по фильтру - гляну. Подогрев бака в наших краях даже мысли не возникало ставить - меньше -10 бывает крайне редко. А тут решил малышню в Великий Устюг свозить, хоть в снегу НГ встетить А тут на тебе, мороз под 30. Короче не готов оказался. Надо было хотя бы, действительно, бандаж воткнуть. Причём дня 4 по морозам нормально откатались, а в последний день началось. Есть смысл залиться размораживателем дизтоплива? Или парафины только отогревать? Помимо парафина ещё какие-нибудь варианты могут быть?.

На трассе столкнулся со следующей фигнёй: 1. Обороты на любой передаче выше ~2-2.1k не поднимаются, соответсвенно передачи вверх нормально переключаться не могут (автомат), в горку еле-еле тянет (возможно просто оборотов не хватает). 2. При остановке обороты падают ниже плинтуса и двигатель глохнет. Но если сразу же после этого завести, то нормально тарахтит на холостых. Холостые немного плавают, причём не плавно, а скачками - 600-1000. 3. В положении селектора N или P обороты спокойно до 4+ поднимаются, но как только тронулся - опять выше 2-х не поднимаются. 4. Стрелка показометра температуры ОЖ лежит в самом низу, т.е. совсем лежит, как на заглушенной машине. Тут может быть действительно низкая температура была, т.к. печка вообще не грела, а может быть датчик гавкнулся - там, по некоторым признакам, контакт хреновый. 5. Температура за бортом -27С. Сутки постояла, потеплело - машина ожила. Обороты набираются, тяга есть. Куда смотреть? Система облегчения пуска может ограничивать обороты? Может есть какой-нибудь автомат прогрева? Есть ещё одна фигня, но проявилась давно и не знаю насколько может быть связана с вышеописанной проблеммой: Завожу двигатель, предварительно дождавшись отключения реле свечей накала. И на уже заведённой машине эта релюха начинает клацать, соответственно обороты несколько плавают. Лечится снятием провода с датчика ОЖ, минуты 2-3 ждём, затем одеваем обратно - проблема уходит до следующего завода двигателя. Проявляется далеко не каждый раз. После замены датчика проблема на какое-то время ушла, вылезла после 4К пробега.

Ёкарный бабай, точно! Сорри, ввёл в заблуждение. Забыл, что трубки там металлические. А это действительно троссики. Но вопрос с креплением всё-равно актуален. Ну ну должны они на кардане лежать - перетрёт нафик.

Фоток нет, завтра на яму выберусь - сфотографирую. Они идут слева от кардана, потом пересекают его прямо над крестовиной и дальше уходят направо и к радиатору. Upd. А вот как они слева оказались, чегой-то не обратил внимания.

Залез сегодня под машину и случайно увидел, что патрубки, идущие от АКПП к радиатору, лежат прямо на переднем кардане. Т.к. давно перед не подключал, то живые, следов повреждений не видно. Никакого крепления рядом не нашёл. Пока стянул их между собой хомутами, чтобы не касались кардана, но это временная мера. Как они в оригинале крепиться должны?

Ай спасибо, выручил.

Очень надо Спасибо.

У кого есть возможность сфотографировать данный узел в собранном состоянии? Надо просто снять пластиковую крышку и сфотографировать левую сторону (там где ручка откидывания спинки). Желательно с бОльшего числа ракурсов, чтобы видно было как пружинки стоят. Буду примного благодарен. Имел неосторожность поснимать обшивку со всех сидений/диванов на предмет постирать. При разборке механизм рассыпался. Вчера, почти 3 часа пытались прикинуть как же оно всё обратно собирается - не осилили.

В поиске не нашёл, задние тормозные цилиндры от кого подходят?

Собственно как и у меня получилось За исключением того, что ключ нашёлся через 10 минут после того как замок снял. Даже ключ сделать не успел. Всем спасибо за подсказку, понятия не имел, что по личинке можно ключ сделать.

Кто-нибудь в курсе, замки (дверные/зажигания) на кирпич от чего подходят? Посеял последний ключ, надо менять. Родной комплект личинок+ключи на экзисте 14 т.р. UPD: нашёл на корейцев (грейс) отдельно комплект личинок с ключами за 2.5 т.р. http://www.japcat.ru.../81819/8181911/ . Но судя по картинкам в каталогах сами замки визуально отличаются.... но это только картинки, а как на самом деле - хз. И там 8 вариантов этих комплектов (в зависимости от года выпуска). Кто сталкивался?

M-Step, StepII-AT.pdf стр. 131, 132 (http://www.delicaclu...учебник-по-mmc/)

Ну не догоняю я, в когда именно декстрон может подогреваться антифризом. При пуске двигателя, прежде чем двигатель нагреется до такой степени, чтобы открылся большой контур летом минут 10 на холостых оборотах греться придётся. Зимой, боюсь, вообще не дождёшься - т.е. трогаешься по любому на холодном декстроне. Нет, есть конечно варианты с "погонять" коробку на ездовых режимах с выжатым ручником, но это с другой оперы. Разве что, для случаев, когда на полностью прогретой машине где-то останавливаешься и долго стоишь не заглушая двигатель, настолько долго, что декстрон может остыть? Мысль о том, что основной радиатор используется ещё и для подогрева только на форумах и встречал. Та же рольфовская методичка только об охлаждении пишет, там довольно много текста посвящено эксплуатации декстрона в условиях повышенных температур. Причём там 2 варианта охлаждения упоминается: первый - через основной радиатор, второй - доп. радиатор. В нашем же случае комбинированный вариант. Для тех, кто часто в говна мотается, перегрев - это сильно актуальная проблема - посмотрите сколько тем на offroad-форумах про установку дополнительных радиаторов для декстрона. А у нас, похоже, японцы это сразу предусмотрели.

SAT - фуфло, а остальное под МКПП. Кстати, почитал ROLF-овский мануал (http://www.delicaclu...post__p__197709), так там про нагрев декстрона в основном радиаторе ни слова - только про охлаждение. Если бы знать наверняка,то можно было бы просто воткнуть доп. масляный радиатор/трубку-змеевик и поставить обычный основной радиатор.

Остаётся только вопрос по цене - 5350 р. во Владике против 50$ в китае. Ладно, закажу. Как прийдёт - отпишусь.

Производитель, оказывается, Golpher, толщина 32 мм. (http://autobakkara.ru/mitsubishi2) Рыб@лOFF, отпишись плз, как он по качеству изготовления? Судя по тому, что продавец написал, по объёму радиатор соизмерим с оригиналом, насколько это соответствует действительности? UPD. По идее это он http://www.golpher.net/default_e.htm в строке поиска вбиваем l300.

Связался с ними - предлагают за 5'350 р. + доставка. А по толщине они как, меньше оригинала? А то, боюсь, для моего региона это критично.

Кирпич, автомат. Не могу найти радиатор на замену кроме SAT'а, которые очень смущают качеством и толщиной. Nissens, AVA только под механику. Ценник на оригинал под 30 т.р. Может кто уже сталкивался и нашёл вменяемые аналоги? В принципе, уже согласен на установку Nissens под механику, если родить корректный способ подогрева декстрона АКПП. Есть мысли как реализовать?

СергеевСергей, не смог дозвониться - написал в личку.

Боцман251, наверное, ничем кроме как удобством - выбираешь, оформляешь, оплачиваешь через инет- остаётся только забрать. Плюс подбор аналогов автоматом. А по ценам сравнивал - вроде как не сильно и отличается от других магазинов (может плохо искал?). Насчёт других мест - какие варианты можешь подсказать?

Краснодар, в названии темы явно указал. К сожалению, Адлер - далековато.