VladimirI
-
Постов
686 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
14
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные VladimirI
-
-
Если бы вы были в Москве, мог бы подарить несколько оригинальных лампочек любого типоразмера (я уже не помню, какие где стояли). Кукурузы вместо больших лампочек тоже нормально светят.
-
7 часов назад, mikka написал:
я правильно понял, что твой оригинал выглядит точно так же как мои фотки в этом посте?
Именно, вылитый "Иночкин".
Если не найдешь, то могу предложить б/у оригинал с аукционной булки - сопротивление меняется плавно (без провалов), выключатель работает.
Правда я не знаю, сколько он должен стоить (я про б/у). Надо подумать.
-
Это тоже типичный пример Китайпрома (на Али такие же картинки, а переспрашиваешь продавца , так говорят честно, что неоригинал).
11 часов назад, vol написал:Я сколько их встречал на машинах были с номерами
А я вот наоборот, ни одного с Митсубишевским номером на кормусе не встречал. На разных Митсубиши.
Вот, например, TPS с булки (куплена на аукционе с пробегом 63 тыс.км. (оригинал аукционника у меня есть), до меня его никто не снимал - болты были зафиксированы краской):
Тот, что я недавно купил тут у оф. дилера Митсубиши выглядел точно также - и логотип производителя и прочая маркировка, отличия были только в последних цифрах маркировки.
А вот нового образца, который без выключателя (заслонка снята со страхового К9 с пробегом 30 тысяч в состоянии "муха не сидела". Нам, кстати, тоже подходит). Тут уже крышка без компаунда (конструктив другой, так как выключателя нет), но все равно без митсубишевского кода:
-
Вот это точно китайский
А может, производители разные. На моих ни на одном номера сверху нет. При том, что два из них установлены производителем на заводе. Вечером сфотографирую.
Update: нашёл в интернете вашу версию "LQ TW 1531", везде написано, что тайваньский неоригинал.
-
В 6/4/2018 в 14:26, vol написал:
на оригинале должен быть оригинальный номер написан сверху MD614697
Странно. У меня есть три штуки разных оригинальных (и с датчиком полностью закрытого положения и без - с поздних версий 6g72). Последний "булочный" с выключателем покупал в родном пакетике у оф.дилера. Ни на одном кода MD614697 или другого соответствующего не было.
Да и вообще, верхняя часть залита компаундом, на нее никаких номеров не наносится.
Но, ИМХО, оригинал не может стоить 2000 рублей, только Китай...
В 11/29/2012 в 11:20, Sneik написал:на днях планирую выставить все по мануалу я так понял самое главное чтоб дачик полнослью закрытого положения срабатывал он находиться в том же корпусе
Про регулировку TPS я когда-то писал в теме про антифриз, часть про регулировку TPS, может пригодится.
-
Многословное продолжение истории злоключений:
Похоже, что пока что мой антифриз передумал покидать пределы системы охлаждения, уровень стоит как вкопанный. Надолго или нет – не знаю, но продолжаю за ним пристально следить, высматривая возможные места течи. По запаху обнаружил гипотетическое подмокание в районе дроссельной заслонки и превентивно подлечил (об этом ниже).
Также выяснил, что радиаторы пора мыть – «прокатился» 150 км в жару на своей стандартной (130+) скорости и обнаружил, что температура дорастает до «немного выше середины шкалы», радиатор не справляется, снимем и помоем. А располовинив дроссельную заслонку (отделив корпус температурного компенсатора и регулятора ХХ) понял, что пора мыть и систему изнутри. В системе охлаждения куча шлама, используемый антифриз DiaQueen SLC (Super Long-life Coolant) даже при предписанной периодичности замены приводит к заиливанию всей системы. Значит помоем все изнутри и поменяем антифриз.
Все складывалось благоприятно, но тут вылезли последствия первой серии (которая была про «жопоруких») - заглушил машину и не смог завести. Схватывает и глохнет, завел только с подгазовкой и доковылял до дома, поддерживая газом, чтобы не заглохла. Остыла – завелась как обычно, с прогревными, поработала ещё немного штатно, а потом холостые исчезли насовсем.
Ясное дело – сдох моторчик (шаговый двигатель или сервопривод) холостого хода. Чтобы как-то ездить, сделал 800 оборотов выкручиванием винта холостых (винт, как у всех, был практически полностью закручен), а уже потом стал смотреть. Вообще, не мудрено ему было умереть, так как он плавал в моторном масле, которым были заполнены полости и все каналы холостого хода дроссельной заслонки (снова вспоминаю с благодарностью «жопоруких»). После того случая я все промыл, но моторчик не разбирал, отмыл только каналы заслонки и рабочую часть регулятора, заменив резиновую прокладку под регулятором (MD614417, родная уже пришла в негодность).
Стал смотреть – каналы блестят первозданной чистотой, обмотки моторчика целы, сам он не заклинил, но внутри моторчика полно масла. Промыл его изнутри, собрал, поставил – ничего не изменилось. При нагреве машины холостые пропадают. Пока не нагрелась даже компенсация оборотов работает. Сразу скажу, что потом и это пропало. MUT-III у меня нет, к Мек-у не поеду, а свободное время есть только по ночам, поэтому буду смотреть сам своими глазами и руками.
Стал смотреть дальше, почему же, предположительно, не включается программа стабилизации оборотов. Стал проверять выключатель в TPS (в датчике положения дроссельной заслонки). В нашей TPS-ке, кроме резистивного датчика положения, присутствует также и выключатель, информирующий ЭБУ о том, что дроссельная заслонка полностью закрыта, то есть находится в положении холостого хода, и необходимо этот самый холостой ход поддерживать. Проверяется наличие проводимости между двумя нижними контактами разъема TPS в режиме ХХ и отсутствием таковой при открытии заслонки. Нижний контакт – масса, второй снизу – контакт выключателя (обозначен, как ‘S’). Проводимость появлялась, но сопротивления контактов выключателя оказалось неожиданно высоким – 150 Ом. А я ожидал что-то около нуля. Измерил то же самое на новой оригинальной TPS-ке – там оно оказалось в районе 18 Ом, то есть почти в 10 раз меньше. Теоретически, наш ЭБУ может не распознавать такое как холостой ход и отказываться его стабилизировать. Б/у ТПС-ки с выключателем у меня не нашлось (в запасах есть только вариант без выключателя от поздних версий 6G72), поэтому взял новую, поставил и настроил. Номер оригинального TPS – MD614697 (версии до 2002 года).
Если кому пригодится про настройку узла дроссельной заслонки:
Описывая процедуру я предполагаю, что упорный винт заслонки никто ещё не трогал (он зафиксирован краской) и/или он выставлен правильно. Если регулировка упорного винта заслонки у вас по какой-то причине сбита («жопорукие» порылись и заслонка или закусывает или не закрывается до конца), то исправить это также просто. Удобнее это делать с заслонкой на столе, но можно и по месту (но в этом случае с привода заслонки придется снять тросики акселератора и автомата). Методика проста: На чистой заслонке отпускаем контрагайку винта и откручиваем винт на несколько оборотов до полного закрытия заслонки. Можно дополнительно приоткрыть ее руками и плавно закрыть, но, по моему, ничего от этого не меняется. Далее, заворачивая винт, ловим момент его касания площадки поводка. После этого доворачиваем винт ещё на 1 оборот с четвертью (1+1/4 оборота) и, удерживая винт от поворота, затягиваем контрагайку.Вся настройка нашего TPS заключается в установке момента срабатывания выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Уж не знаю, какой бред пишут и показывают в интернете про методики настройки, но по выходному напряжению TPS в режиме холостого хода ничего не настраивается, напряжение только проверяется после завершения настройки.
Для установки момента срабатывания под упорный винт дроссельной заслонки подкладываем щуп 0,65мм. Такая толщина щупа на 6G72 обеспечит и правильный момент срабатывания датчика полностью закрытого положения дроссельной заслонки и корректное выходное напряжение TPS в режиме холостого хода (спецификация требует выходное напряжение в диапазоне 0,4 – 1В, а метод, а с щупом 0,65мм получается выходное напряжение около 0,7В – ровно посередине требуемого диапазона).
Далее ослабляем винты так, чтобы TPS мог с небольшим усилием проворачиваться в пределах диапазона регулировки, и поворачиваем его по часовой стрелке до упора. После этого подключаем (надежно) омметр к двум нижним контактам разъема датчика и убеждаемся, что контакты выключателя внутри TPS замкнуты – присутствует проводимость. Далее медленно поворачиваем TPS обратно, то есть против часовой стрелки, ловим момент размыкания контактов выключателя и фиксируем TPS в этом положении, затягивая крепежные винты. Точно поймать этот момент не сложно, особенно если заслонка лежит у вас на столе
Уже после того, как все будет собрано, нужно проверить выходное напряжение TPS в полностью закрытом положении заслонки . Напряжение измеряется при включенном зажигании между массой (нижний (#1) контакт разъема) и выходом датчика (второй сверху (#3) контакт разъема). Если TPS исправен, и все сделано правильно – напряжение будет как в «букваре».За одно, я себе подрегулировал тросики акселератора (педали газа, делается по свободному ходу 1-2 мм) и управления давлением АКПП (в другой теме когда-то писал, 34-35 мм от бобышки до рубашки в полностью открытом положении заслонки). Собрал, завел, все работает. Поехал.
Порадовался, как хорошо, оказывается, может ехать машина – эластично, мягко, переключаться стала мягче и адекватнее. Но радость была не долгой. После хорошего прогрева холостые снова пропали, но теперь уже вместе с прогревными оборотами. Моторчик что-то пытается регулировать, может вдруг выставить 1500 оборотов, а может закрыться и с концами, и весь этот полтергейст происходит без явных закономерностей. Визуально внутри моторчика причин для такого поведения не видно.
Не хотел я менять моторчик, держался, но все таки пришлось. Поставил нового образца (MD628059, в пластиковом корпусе). После чего все встало на свои места, сейчас все снова правильно – и прогревные и холостые и компенсация.
Как уже говорил, занимаясь заслонкой обнаружил место предположительного подмокания в районе дроссельной заслонки. Подозрение пало на длинную трубку подогрева заслонки и место соединение корпуса регулятора оборотов (нижняя часть заслонки, из нее торчат тосольные трубки) с корпусом дроссельной заслонки. Короткая трубка подогрева у меня совсем новая, а длинной уже 7 лет. Поменял длинную трубку на новую и располовинил заслонку, отделив корпус регулятора. Там, похоже, действительно подтекало. Коррозия поела посадочное место прокладки, все было заполнено мокрыми окислами, а прокладка изрядно поедена. Именно там антифриз перетекает из корпуса регулятора в корпус заслонки, а, кроме того, там антифриз соседствует с воздушными каналами и разделяет из резиновая прокладка круглого сечения 0,6 мм в диаметре. Все было зачищено и отшлифовано, прокладка между половинками (MD614680) заменена на новую.
К слову, в корпусе регулятора оборотов имеется также и механизм термокомпенсатора оборотов. Это система, состоящая из биметаллической пружины и заслонки, вращающейся в пластиковых сухарях. Сама по себе система очень надежна и в обычных условиях какого-либо обслуживания (разборки, чистки и регулировки) не требует. Если кому будет интересно – расскажу как ее правильно препарировать и чистить.
Раз пошла такая пьянка, за одно внедрил в систему принудительной вентиляции картера небольшое «улучшение» - уловитель «гипотетически» высасываемого из под клапанной крышки масла.
Как я писал в первой серии, из за отсутствия принудительного вакуума под клапанной крышкой правой головки (привет «жопоруким»), у меня насосало изрядное количество моторного масла во впускной коллектор, заполнив гофру, все полости дроссельной заслонки, включая регулятор оборотов. Даже расходомер был в масле.
С восстановлением вентиляции процесс прекратился, но на старых машинах ( у того же Юры) я видел масло, которое, пусть не в таком объеме, как сосало у меня, но сосет в гофру и заслонку через трубку подачи воздуха. Я считаю, что этот процесс нужно контролировать и не пустить масло во впуск. Глушить сосок гофры и соединять дыхательную трубку с атмосферой я не хотел. Поэтому поздним вечером/ранней ночью из подручных материалов смастерил «самодренируемый фильтр-маслоуловитель»
В запасах откопал два дизельных топливных фильтра с сеточкой и диаметром патрубков, соответствующим дыхательной трубке:
Отличие только в том, что выходной патрубок фильтра GB-608 расположен под углом 90 градусов к входному. Прикинув по месту понял, что именно он мне и нужен. Выходной (который таковым станет в случае неблагоприятного развития событий) патрубок фильтра будет брать воздух из огражденной сеткой камеры, а оседающие на сетке капли масла предположительно должны стекать и/или высасываться обратно в головку (через входной патрубок).
Для повышения абсорбционной способности фильтра (потенции к улавливанию капель масла) взял хозяйственную мочалку из нержавеющей стружки. Развернул, нашел конец, расплел и полученной нитью заполнил нижнюю часть фильтра (через отверстие патрубка, сколько удалось набить), заправив конец нити внутрь:
Смонтировал его так (заслонка и вся связанная требуха отсутствует, а жгут двигателя сдвинут в сторону ГТЦ):
В реальности он встал строго вертикально, никому не мешает, а его свободный патрубок соединен со штатным соском на гофре (между расходомером и заслонкой).
Будет ли такая конструкция в действительности работать или нет, я не знаю и проверить не могу - масло пока не поступает и фильтр чист. Поживем-увидим.
-
1
-
2
-
-
@vol , Дим, а генераторы то взаимозаменяемы (рестайл с дорестайлом)?
-
Снова гонишь
Клиновидным на дорестайле был только ремень кондиционера. За инфо по генератору спасибо. "Рестайловых" генераторов выбор большой - есть и Бош и Хелла.
-
Речь про 6g72. Не было клиновидного на генераторе, даже в 1994 году.
-
Шкивы, как раз, не отличались,- и на дорестайле и рестайле ремни генератора были ручейковые (в отличие от кондиционера). Меня смутили китайские картинки, которые говорят о разном расстоянии между ушами (разной глубине генератора). Поэтому хотел получить комментарий от знающих.
-
У меня эта история еще не закончилась, по итогам напишу.
-
17 часов назад, YuraonDelica написал:
Язык, Володь, не примёрз
К земле (а там все покрыто толстым слоем земли) не примерзает
Вообще, что-то стало все у меня разваливаться - пошли последствия "первой серии" про жопоруких из МЕКа - сегодня сдох сервопривод холостого хода, пропали холостые. Там все было заполнено маслом, я его снимал, промыл, но, похоже, придется ещё сам моторчик разбирать (после заплыва в моторном масле)... сегодня ночью займусь.
-
10 часов назад, S.Т.А.L.К.Е.R. написал:
ело в моментах включения передач, дизельный блок это делает раньше. Например на родном блоке 4-я идет с 40 км., а на дизельном вышло с 33 км
А можно поподробнее зачем включать повышенную. передачу раньше? Машина же совсем динамику потеряет?
-
Вопрос к знающим - отличаются ли генераторы на дорестайловых и рестайловых версиях 6G72?
Парт-номера на дорестайле и рестайле разные, но сути различий генераторов не уловил - подскажите, если знаете.
-
1 час назад, Alex/S написал:
Может таки закипел, и антифриз выбросило наружу? А потом "то", из за чего закипел, внезапно начало штатно работать.
Увы, нет. Первую неделю после исчезновения литра антифриза его уход был виден невооруженным глазом. За неделю в режиме дом->школа1->школа2->школа3->работа утром и обратно вечером (когда до открытия термостата догреться не успевало) долил больше стакана. Но течи не было видно - все было мокрое, то снег то дождь. Я уж и защиту лизал и радиатор
-
Update: Пока место утечки не нашел
В первую неделю долил 200 гр. и больше не доливал - уровень не уходит, стоит как вкопанный. Трубку с расширительного засунул в пластиковую бутылку - там сухо, через пробку не давит. Радиатор внимательно осматривал как на горячую, так на холодную - течи не видно. На праздники смотался на "дачу" (суммарно 400 км), обратно часть дороги шел 130+ при +26 за бортом - хотя радиатор изрядно забит землей, все равно машина не греется, стрелка на месте.
-
11 часов назад, S.Т.А.L.К.Е.R. написал:
потихоньку сращиваю бензинку с блоком управления акпп от дизеля...
А в чем смысл сего действа (подключение блока управления с другими настройками переключения (адаптацией)? Что это дает?
-
8 часов назад, moulder написал:
уух, накошмарили
А мы не из пугливых
Разберем и починим. Если сразу утечку не найду, то подождем - рано или поздно она проявится более явно. А пока долил стакан - жду тепла тепла.
-
Расширительный новый оригинал (не китай, точнее почти новый, я его сам менял). Подозрения на радиатор.
-
Прошла неделя спокойной эксплуатации (город, ~200 км всего проехал).
Невооруженным глазом видно, что антифриз уходит, за неделю по уровню в бачке убавилось примерно 8 мм. Но печки жарят, не завоздушились, серости в выхлопе нет, подтеков под машиной тоже. Но уходит. Потеплеет и время появится - буду смотреть.
Пробку бачка ещё не менял, закажу и поменяю, посмотрю дальше.
-
В 11/23/2017 в 23:01, кудрявый написал:
54.MB951814 (mitsubishi) сайлентблок-700р есть два
70. мотор заднего стеклоочистителя(куплен у Влада) когда мой встал купил с разборки, он оказался тоже закисшим, свой разобрал почистил заработал, до этого ещё руки не дошли(Электроредуктор заднего стеклоочистителя(или мотор заднего дворника) до этого так руки и не дошли если не забуду попробую сам разобрать и запустить, цену,предлагайте)Привет,
1) Точно заберу сайленты (поз. 54) - (цена за штуку?)
2) Взял бы и задний моторчик (поз. 70) - мой этой зимой закис, еле-еле крутит, хотел ему подготовить подменный, но совершенно не знаю, сколько денег предлагать. Может у тебя есть мысли, сколько надо денег?
-
ЗЫ: Ещё думаю толстый радиатор за одно поставить, цельно-алюминиевый, у Юры (YuraonDelica) намедни видел на его "новой" длиннобазке.
-
10 часов назад, Alex/S написал:
Антифриз просто так исчезнуть не мог. Всего 3 варианта.
Саш, привет. Все это я, конечно, знаю, но у меня анамнез несколько отличается от твоего:
1) В моей машинке почти не рылись шаловливые ручёнки наших "мастеров" (давал ее только два раза МЕК-у на разовые работы, соответственно в системе охлаждения не бывало никаких герметиков
2) Помпа, термостат, бачок и его пробка можно сказать ещё новые. Менялось все не очень давно, вместе с этим промывалась система с заменой антифриза.
3) Проблема возникла резко, до этого (в жару и по горам и с работающим кондиционером) никак себя не проявляла - температура стояла как вкопаная. Ехал по сухой дороге 1600 км без остановки и тут вдруг на 1700-ых км-ах вдруг поднялась температура.
4) Ехал все время с работающим кондиционером, так что электровентиляторы постоянно работали. Как вариант, могли вдруг сдохнуть передние - в этом случае да, будет немного греться в городе, но на такой скорости (150 км/ч) обдув и без вентиляторов хороший.
Признаков кипения не было (бульков), стрелка поднялась немного выше середины (на треть выше середины).
А дуть нужно в камеру сгорания (в свечные колодцы). С этой техникой я знаком (по старой памяти борьбы с казетом (1kzte) на прадике с треснувшей головкой. Но в этом случае антифриз должен уходить, а пока он не уходит.
В общем, время появится - буду смотреть, давно хотел всю систему помыть (сняв радиаторы, отключив печки, разобрав все, что можно и подключив отдельно к "промывалке" с горячей химией), новый антифриз уже год лежит и ждет. Что найду - напишу.
-
Но впечатление такое, что температура полезла только тогда, когда антифриза стало не хватать, а не наоборот.
3400 км. и по жаре и в горах в, прямо скажем, не самом щадящем режиме температура была на месте, а последние 100 км во вполне комфортных условиях вдруг полезла вверх.
Послежу за уровнем. Сейчас залито на холодную до Min, если уйдет за пару дней - будет видно.
Подскажите, а кто у нас тут на форуме продавал цельноалюминиевые радиаторы на булки? Ткните носом. Или тема давно заглохла?
в Треп
Опубликовано · Изменено пользователем VladimirI
Помнится была тема, а чья - не помню. В общем, купить хочу увеличенной толщины и цельносварной алюминиевый.