Форсунки для дизельных двигателей

[DID]

В этой теме обсуждаются форсунки для дизельных двигателей 4m40 и 4d56 и все, что с ними сязано.

 

Тема про бензиновые форсунки здесь.

 

Тема про распылители здесь.

[Гость Paganell]

А какой ключ надо( на скоко) , чтоб их снять то.

НУ давай по порядку.Помимо самих форсунок надо открутить ещё топливные трубки( причём гнуть их крайне нежелательно ) , второе форсунку лучше откручивать высокой головкой а не ключём. И третье - Я НЕ ПОМНЮ КАКОЙ ТАМ РАЗМЕР ГОЛОВКИ!

Не проще ли заглянуть под капот и померить.? А?

[Володя]

Предложение! Начало у темы неудачное, но тема актуальна. Предлагаю ее оставить и наводнить полезной инфой по форсункам.

Например:

1. На сегодняшний день так и не выяснил давление открытия форсунки на 4D56. В легионовской книжке написано 130 и точка. В мануале к Пыжам 130 - для моторов без ЕГР, 150 - с ЕГР. Заказал новые оригинал чисто под мой мотор (он с ЕГР), пришли отрегулированными 128-130.

2. Намучившись с выковыриванием колец из колодцев форсунок, попортив 2 колодца, нашел примерно следующий алгоритм их вытаскивания. Потихоньку (не до ГБЦ, а на пол толщины кольца, иначе на колодце остаются вмятины!) надрубаем простой отверткой сектор на кольце градусов 30, в середину сектора ближе к резьбе вбиваем толстое острое шило (лучше чертилку) и всковыриваем. Поначалу переборщил с ударами по кольцу и бил его накрест (прочитал что его с усилием надо рубать на пыжевском форуме), наделал насечек, да и старые уже были. Боюсь теперь чтоб не секло с под форсунки.

3. Согласно книги форсунка закручивается в ГБЦ с усилием 64 НМ!!! Не меньше и не больше! Купил дорогущий динамометрический ключ SATA (3600 руб.) Начал заворачивать, ну очень уж слабоватый момент! Завернул где-то на 100-110 и то без всяких излишних усилий, считаю так лучше и правильней-ничего им не будет.

Ответ на вопрос: верхняя гайка на 17, гайка обратки 17, гайка форсунки 19 (ни в коем разе за нее не крутить), форсунка - длинная 22. Покупал качественную Kamasa tool за 360 р.

[Гость Paganell]

 

1. На сегодняшний день так и не выяснил давление открытия форсунки на 4D56. В легионовской книжке написано 130 и точка.

Тока что читал книжку хотел посмотреть размер ключика.

Могу цитатку привести, про форсунки:

Давление открытия:

при регулировке-120-130 бар

при проверке-110бар.

 

А какая разница между регулировкой и проверкой? Наверно желательно 130 а допустимо 110?

[DID]

Предложение! Начало у темы неудачное, но тема актуальна. Предлагаю ее оставить и наводнить полезной инфой по форсункам.

Например:

1. На сегодняшний день так и не выяснил давление открытия форсунки на 4D56. В легионовской книжке написано 130 и точка. В мануале к Пыжам 130 - для моторов без ЕГР, 150 - с ЕГР. Заказал новые оригинал чисто под мой мотор (он с ЕГР), пришли отрегулированными 128-130.

2. Намучившись с выковыриванием колец из колодцев форсунок, попортив 2 колодца, нашел примерно следующий алгоритм их вытаскивания. Потихоньку (не до ГБЦ, а на пол толщины кольца, иначе на колодце остаются вмятины!) надрубаем простой отверткой сектор на кольце градусов 30, в середину сектора ближе к резьбе вбиваем толстое острое шило (лучше чертилку) и всковыриваем. Поначалу переборщил с ударами по кольцу и бил его накрест (прочитал что его с усилием надо рубать на пыжевском форуме), наделал насечек, да и старые уже были. Боюсь теперь чтоб не секло с под форсунки.

3. Согласно книги форсунка закручивается в ГБЦ с усилием 64 НМ!!! Не меньше и не больше! Купил дорогущий динамометрический ключ SATA (3600 руб.) Начал заворачивать, ну очень уж слабоватый момент! Завернул где-то на 100-110 и то без всяких излишних усилий, считаю так лучше и правильней-ничего им не будет.

Ответ на вопрос: верхняя гайка на 17, гайка обратки 17, гайка форсунки 19 (ни в коем разе за нее не крутить), форсунка - длинная 22. Покупал качественную Kamasa tool за 360 р.

 

Спасибо за ответ на вопрос, а головка длинная с тонкими стенками или обыкновенная? А с шайбами смотрю могут возникнуть проблемы. А форсунки проверить решил, потому что после запуска очень сильно дымит и троит, потом прогревается и норма.

[Evgo]

Проверь сначала свечи. Такие же симптомы

[DID]

Может быть , но вроде проверял. правда давно.

[Evgo]

Их проверять-то 10 минут. Скинул шину питания и прибором прошёлся.

[DID]

Их проверять-то 10 минут. Скинул шину питания и прибором прошёлся.

 

Если так, то должны быть в норме. Так и так начал разбирать, сниму форсунки проверю и далее по обстоятельствам.

[Володя]

Головка обычная стандартная ,удлиненный вариант на 22. Свечки если керамические, то у меня например рабочие и все одинаково 0.6 Ом выдают, идеал для них не знаю. По форсункам могу пояснить следующее: если их рабочее давление 130 (или после долгой работы они 130+,- выдают), то это и есть проверочное давление. Если их надо регулировать, то делают на 5Ат больше т.к. после разборки форсунки пружина немного приходит в себя удлиняясь, 5 Ат соответствует ее последующей усадке при сжатии и работе (у нее сжатие 0.5 мм ориентировочно и до 0.8 мм рабочий ход). Изменение толчины шайбы на 0.025мм изменяет давление впрыска на 3.5 Ат соответственно.

[DID]

Головка обычная стандартная ,удлиненный вариант на 22. Свечки если керамические, то у меня например рабочие и все одинаково 0.6 Ом выдают, идеал для них не знаю. По форсункам могу пояснить следующее: если их рабочее давление 130 (или после долгой работы они 130+,- выдают), то это и есть проверочное давление. Если их надо регулировать, то делают на 5Ат больше т.к. после разборки форсунки пружина немного приходит в себя удлиняясь, 5 Ат соответствует ее последующей усадке при сжатии и работе (у нее сжатие 0.5 мм ориентировочно и до 0.8 мм рабочий ход). Изменение толчины шайбы на 0.025мм изменяет давление впрыска на 3.5 Ат соответственно.

 

Вчера снял форсунки, шайбы действительно сидят плотно, пока не доставал. а сколько шайб должно быть? есть ли шайба под самим распылителем? Распылители очень сильно закоксованы, положил форсунки в растворитель. надо ли промывать их перед регулировкой? А вообще возможно регулировать форсунки с старыми распылителями?

[Володя]

Шайба под распылителем (маленькая, двухслойная), шайба под форсункой (толстая, обычная). Выколупывать надо делая насечки в секторе 30-45гр., потом вбиваем шило в край шайбы (след в головке остается конечно) остается, ближе к резьбе и действуя как рычагом всковыриваем ее. Я например 2 колодца все-таки подзапортачил. Вообще-то они должны легче выходить, но это если момент заворачивания форсунки соблюдать. Обычно их заворачивают под самое не хочу. Мне пришлось отворачивать их с трубой на воротке, при этом до разборки было слабое подсекание газов с под 2 форсунки. Вчера все собрал, единственное перетянул форсунки до 100Нм, т.к. колодцы подпорчены и чтоб кольца лучше подмялись. Все нормально, ничего не сечет.

Хочу поделиться еще опытом. Пришлось на всех топливных трубках заменить все хомуты, т.к. японские провочные эти г..но. Начал качать ручным насосом (надо в полной тишине делать), чуть-ли не с под всех штуцеров шипение и пузыри (обратку включая), хомуты были затянуты на полную. Вывод: их все на выброс, на их место обычные. Также заменил трубку с дренажки форсунок, т.к. стояла там обычная сильно перетянутая и естественно ссала. Подходит туда с 2109 (идет от вакуума к коллектору), хомуты - обычные (меньше нет). Родные хомуты уже ничего не тянули.

Внутри не советую форсункам ничего промывать, они или чистые, или если там грязь, то распылителям уже хана. Читал, что иглу притирают (зубной пастой???), считаю это ерундой, ну хватит этой притирки тыщ на 5-10 (пробег до лета) и опять вскрывать, менять 12 колец (мучения + 600р. на кольца + опять порча колодцев). Надо, если 2 и более рапылители льют менять все, чтоб потом опять не лезть туда. Еще совет, при снятии-установке дренажки надо открутить маслянный щуп - меньше мороки с ее установкой. Закоксованность распылителей выдает возраст, полохо еще если на них нет равномерного светлого ободка без нагара внизу, значит форсунки уже крутили без замены колец и есть вероятность что распылители поджарены.

[DID]

Шайба под распылителем (маленькая, двухслойная), шайба под форсункой (толстая, обычная). Выколупывать надо делая насечки в секторе 30-45гр., потом вбиваем шило в край шайбы (след в головке остается конечно) остается, ближе к резьбе и действуя как рычагом всковыриваем ее. Я например 2 колодца все-таки подзапортачил. Вообще-то они должны легче выходить, но это если момент заворачивания форсунки соблюдать. Обычно их заворачивают под самое не хочу. Мне пришлось отворачивать их с трубой на воротке, при этом до разборки было слабое подсекание газов с под 2 форсунки. Вчера все собрал, единственное перетянул форсунки до 100Нм, т.к. колодцы подпорчены и чтоб кольца лучше подмялись. Все нормально, ничего не сечет.

Хочу поделиться еще опытом. Пришлось на всех топливных трубках заменить все хомуты, т.к. японские провочные эти г..но. Начал качать ручным насосом (надо в полной тишине делать), чуть-ли не с под всех штуцеров шипение и пузыри (обратку включая), хомуты были затянуты на полную. Вывод: их все на выброс, на их место обычные. Также заменил трубку с дренажки форсунок, т.к. стояла там обычная сильно перетянутая и естественно ссала. Подходит туда с 2109 (идет от вакуума к коллектору), хомуты - обычные (меньше нет). Родные хомуты уже ничего не тянули.

Внутри не советую форсункам ничего промывать, они или чистые, или если там грязь, то распылителям уже хана. Читал, что иглу притирают (зубной пастой???), считаю это ерундой, ну хватит этой притирки тыщ на 5-10 (пробег до лета) и опять вскрывать, менять 12 колец (мучения + 600р. на кольца + опять порча колодцев). Надо, если 2 и более рапылители льют менять все, чтоб потом опять не лезть туда. Еще совет, при снятии-установке дренажки надо открутить маслянный щуп - меньше мороки с ее установкой. Закоксованность распылителей выдает возраст, полохо еще если на них нет равномерного светлого ободка без нагара внизу, значит форсунки уже крутили без замены колец и есть вероятность что распылители поджарены.

 

Так лучше сразу купить новые наверно и потом на стенд?

[Володя]

Советую все-таки проверку сделать, может они нормальные и нужна регулировка. Проверка у нас 50р. стоит, регулировка 200р. шайбами мастера например. Распылители лучше брать zexel, если надо номер скину.

Опять немного опыта: Под болтики клапанной крышки отлично подходят резинки от ВАЗ 2109. При закручивании старался покрепче затянуть, но не перестараться - все-таки перестарался, крышка треснула немного. Замазал холодной сваркой, посмотрим удержит или нет.

[DID]

Советую все-таки проверку сделать, может они нормальные и нужна регулировка. Проверка у нас 50р. стоит, регулировка 200р. шайбами мастера например. Распылители лучше брать zexel, если надо номер скину.

Опять немного опыта: Под болтики клапанной крышки отлично подходят резинки от ВАЗ 2109. При закручивании старался покрепче затянуть, но не перестараться - все-таки перестарался, крышка треснула немного. Замазал холодной сваркой, посмотрим удержит или нет.

 

Да, тоже так решил, седня повезу в сервис. Настроился вчера на борьбу с шайбами, а получилось все наоборот. Вксовырнул их пройстой ковырялкой и все обошлось. А если надо брать будет новые распылители, то подходят корейские 450 р. Я все з/ч там беру, пока нареканий нет.

[Володя]

Про распылители есть тема, много полезного и про корейские и про NGK.

[DID]

Про распылители есть тема, много полезного и про корейские и про NGK.

 

Был в сервисе, все форсунки рабочие, давление сказали 145, наверно не стоит больше с ними возится. И закрывать ли тему?

[Sash]

Всем добрый день! Не стал создавать новую тему и решил задать вопрос в этой.

Нужен совет, может кто сталкивался с такими симптомами после замены распылителей форсунок:

1) заводится отлично;

2) на холостых работает ровно, правда с небольшими спотыканиями, не дымит;

3) при добавлении газа двигатель начинает колбасить, дым коромыслом;

4) развивает обороты плохо;

5) после того, как немного поездить - работает уже лучше, но все-равно спотыкается;

 

Распылители ставил Denso, форсунки опрессовывали на 130 (правда лично убедиться в этом не смог). Движок без турбины. Метки выставлены ровно. Также заменен топливоподкачивающий насос, воздух из него удалял. ТНВД не крутил, до этого все работало хорошо.

Что это может быть? Подскажите хотя бы версии с чего начать поиск причин? Предыдущие темы прочел, но ничего похожего не нашел.

[Satanyo]

Угол опережения впрыска покрути, должно помочь. Поставь пораньше. На одной машине форсы были опресованы на 140-145 атм, а я опресовал и поставил на 130 атм. Пришлось аж на зуб ремень перекидывать на звездочке ТНВД.

[Sash]

То есть может такое быть, что форсунки отрегулировали на другое давление и нужна корректировка по насосу? И получается что на холостых топливо сгорает нормально, а на оборотах - не полностью, и дымит сильно?

[Sash]

Предположение: а может ли быть такое, если форсунки отрегулировали как попало? Может "мастера" просто поменяли распылители да и все, и не стали париться с регулировкой?

[Серый Кардинал]

А вобще надо проверить сколько МОЖЕТ ВЫДАТЬ НАСОС!!!! Там может плунжер мёртвый и он больше 120 не даёт! а у тя на 130 отсечка... вот и калбасит..

 

вабще форсы пресовать надо с насосом! а не отдельно!

[Evgeniy]

Пожалуйста подскажите, сколько видов форсунок используется на 4Д56? Дело в том, что поставил голову от Паджеро, заказал уплотнительные кольца(MD 070718, MD 068355, MD 070718) и трубку обратки(MD 084930) в эксисте по каталогу Делики, но НЕ ПОДОШЛО!!! Что делать? Я думал они одинаковые

[сергей02]

Женя попробуй узнать оригинальный номер головы,и от неё отталкиваться,а вообще если с запчастями в наличии проблема,думаю ты создал себе головняк,есть сайт www.autowelt.ru может поможет

[Evgeniy]

Женя попробуй узнать оригинальный номер головы,и от неё отталкиваться,а вообще если с запчастями в наличии проблема,думаю ты создал себе головняк,есть сайт www.autowelt.ru может поможет

Сергей привет. Подскажи где взять номер, и куда его вбить что-бы начать отталкиваться