Проблемы с 4G64

[dragon]

20479 встаёт как родная

[mikka]

@dragon, скажи, пожалуйста, для непонятливых как я)), вот при таких симптомах в посте #19 (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32886-проблемы-с-4g64/#entry680269)

с чего все же начать?:

1) катушка? Какие симптомы подтверждают, что именно в ней беда? Заводится-то нормально, после прогрева только подтраивает на холостых иногда (пропуски?).

2) катализатор?

3) разбираться с кодом ошибки (Код: 001, 14 TPS) - действительно ли ДПДЗ дурит или сам дроссель?

Изменено 25 мая, 2016 пользователем mikka

[dragon]

Налей на катушку воды, заглохнет - меняй.

[Serdj]

Вода не сильно большой показатель, но как вариант проверки очень может быть.  У меня после дождей проливных, но в основном от жары, долго(года 3) глючила катушка. Как только температура в подкапотном повышалась градусов на 5-10 от привычных в Смоленской обл(проявлялась при поездках в теплые края), были провалы на нажатие педали газа, приглохала под нагрузкой. Одно время избавился от сего после добавки силикона в вискомуфту охлаждения(обдув стал лучше и соответственно температура на катушке меньше), но потом по сырости глюки все равно себя показали, поменял катушку и забыл о проблеме.

[mikka]

Поливание катушки водой ничего не проявило. Куплю прозапас катушечку, пусть будет на всякий.

[mikka]

Всем привет!

Померили давление перед катализатором, выкрутив лямбду, - давление не выходит из околонулевой зоны. Т.е. кат не забит, мотор душить не должен. Решили катализатор не трогать.

Катушка зажигания, как написал выше, тоже, вроде не глючит.

Раньше фиксировались ошибки по ДПДЗ (Код: 001, 14 TPS), ща не выскакивает.

история успеха здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32886-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-4g64/&do=findComment&comment=680269

 

Народ, ну помогите, что делать?

К кому толковому съездить? А то большинство, кроме как подключить тестер к разъему, ничего не могут сделать...

[Бусиковод]

mikka

глянь ВМТ,совпадает ли
метки выкрутив первую свечу.

[solodim]

у меня проскакивала подобная проблема. 

На кирпиче дело оказалось в катушке. Был маленький пробой. Увидел искру только в темноте, когда совсем не заводилась и долго мучился, до темноты .

На булке была проблема - подергивание на ходу. Но здесь распределитель стоит сразу вентилятором охлаждения радиатора. И когда мокро и машина не прогрета - на распределитель и  провода попадает влага. На холодной -подтраивала. На горячей - изредка. Но, как только на улице сыро - на холодную завести было тяжело.

Нашел трещину в центральном проводе от катушки. Вытер, сжал трещину - завелась и не троила. (в районе катушки) Поменял провод, И когда брал, этот же провод был с трещиной в том же месте. Нового хватило на год. Ещё возможно бегунок и крышка распределителя потертые. (тоже менял и то же помогало) Может люфт в них быть, тогда искра может быть слабее в некоторых моментах.

[K&C]

Катушка, провода и крышка с бегунком - это здорово, конечно)

А ещё на катушке прикручен "драйвер", маленький такой, j121 называется.

 

Так вот. Все описанные выше симптомы слабой искры могут возникнуть из-за двух САМЫХ МАЛЕНЬКИХ приборчиков.

Многие водители даже не сразу смогут пальцем ткнуть правильно в их сторону.

Первый - конденсатор на массу. Второй - драйвер катушки.

И тот и другой правильно НЕ ДИАГНОСТИРУЮТСЯ)

 

Ну, и в сотый раз повторюсь про правильную МАССУ. Если на моторе нет массы - никакой искры НЕ БУДЕТ. По определению.

Ну прикрутите же уже наконец кусок нормального КГ-16 или КГ-25 от минусовой клеммы к мотору. И ещё один кусок - к кузову.

И сразу же перестанут пробиваться вв провода, катушки, гореть электроды на свечах и т.д. и т.п.

 

Залог здоровья бензинового мотора - МАССА.

 

Катушка РАБОТАЕТ. То-есть, в прямом смысле. Она совершает РАБОТУ. Создает искру.

Для этого она генерирует импульс ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ проводов и свечей регламентировано. Это "плюсовая" часть цепи.

Если сопротивление либо свечей и проводов растёт (износ, перегрев), либо смесь неоптимальная, катушке приходится его "пробивать", повышая СИЛУ ТОКА.

Ну, закон Ома же, будь он не ладен...

При этом проводники начинают перегреваться, сопротивление опять растёт, пробивает изоляцию проводов, и т.д.

 

Ну и допустим, что у нас ещё и "плохая" масса. То-есть в "минусовом" участке цепи присутствует мощное такое СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Опять надо повысить СИЛУ ТОКА. Ну, потому что НАПРЯЖЕНИЕ же катушка не может поднять, количество витков же не прибавишь.

 

Дальше надо судьбу всей системы зажигания рассказывать?

Изменено 30 мая, 2016 пользователем K&C

[solodim]

О, да! Напомнил! На кирпиче я не один приятный момент и потом славный секас получил, пока не добрался до "коммутатор системы зажигания", а по букварю - силовой транзистор. Засада в том, что он вынесен был на клапанную крышку. Сломалась ножка и от вибрации были пропуски.

По схеме на 16 клапанный двигатель такого вроде нет. я так понимаю, что вышеобозначенный j121 и есть этот транзистор? 

Но по поводу массы - вопрос интересный. Надо заглянуть и подтянуть. Потому как вспоминаешь об этом в последний момент, когда уже есть проблема. 

[K&C]

@solodim,да. Там не совсем транзистор. Вернее, это составной ключ, силовой, из двух транзисторов.

Этот ключ управляет МАССОЙ катушки.

На катушку ПЛЮС идёт с трамблёра, с бегунка.

Мозги смотрят датчик Холла, или ещё что-нибудь, и в нужный момент подают ПЛЮС на этот ключ. А ключ в этот момент подаёт на катушку МАССУ, =искра.

Вот такой вот секас...

 

Поэтому я и повторяю про общую массу. Чуть где растёт сопротивление, с любой стороны от зазора свечи, и  обязательно ВО ВСЕЙ ЦЕПИ начинает расти СИЛА ТОКА, = где-то перегрев и пробой.

Причём, кроме закона Ома есть законы Кирхгофа. И поэтому хрен его знает, что точно именно выйдет из строя, если в определённый участок цепи воткнуть сопротивление. Не факт, что будет перегреваться устройство или проводник, который окажется рядом. Может что-то сгореть в другом углу машины.

 

Так-что побоку всех диагностов, толстые медные провода на кузов и на мотор, замена кондёра, свечей, вв проводов, и дальше по обстоятельствам.

 

UPD: Если надо - начерчу схему для самоcтоятельной сборки J121

Изменено 31 мая, 2016 пользователем K&C

[solodim]

По поводу схемы - было бы здорово, потому как в каталоге на схеме этой детали нет. Судя по всему в 16-и клапанном 4G64 это составная часть катушки. Или не так? я ещё катушку не менял на этом двигателе, поэтому не рассматривал.

[dragon]

 

 

. А ключ в этот момент подаёт на катушку МАССУ, =искра.

Не угадал, произойдет заряд катушки (намагничивание материала сердечника) . Искра происходит при снятии ЭДС с первичной обмотки катушки.

 

Ну, закон Ома же, будь он не ладен...

При этом проводники начинают перегреваться, сопротивление опять растёт, пробивает изоляцию проводов, и т.д.

Чем выше (больше) сопротивление тем меньше ток. I=U/R

 

"плохая" масса

Это действительно большое сопротивление и следовательно меньшие токи. Если ток меньше в первичной цепи катушки, то следовательно на первичное катушке меньше напряжение --> меньше напряжение на вторичной , слабая искра

[K&C]

@dragon,

1. Чтобы пробить искровой промежуток, необходимо развить определённую МОЩНОСТЬ. Иначе ведь искры нам не видать)

2. Мощность - это РАБОТА за ВРЕМЯ, P=A/t=(UIt)/t=UI

3. Поскольку U=const ,  U=IR, P=(I^2)*R

 

Образно говоря, включим в разрыв ВВ цепи зажигания чайник или электроплитку.

Ток в цепи, конечно, упадёт, нет вопросов. Резистор ток ограничивает)))

Но не будет ИСКРЫ. А она нам очень нужна. Что делать? Правильно, вернуть ток на место.

И тут же получаем рост РАБОТЫ тока. И рост необходимой МОЩНОСТИ.

В свече мощность понятно куда денется, в искру.

Чайник наш при росте мощности тоже вполне нормально будет себя чувствовать, ему не привыкать)

А как отнесутся к росту мощности (например) обмотки катушки?

 

 

 

Не угадал, произойдет заряд катушки (намагничивание материала сердечника) .

Согласен.

Утрировал.

 

 

 

Если ток меньше в первичной цепи катушки, то следовательно на первичное катушке меньше напряжение

Напряжение уменьшается из-за межвитковых замыканий, вызванных перегревом, из-за того, что катушка вынуждена работать на нерасчётной мощности.

Изменено 2 июня, 2016 пользователем K&C

[dragon]

Правильно, вернуть ток на место. И тут же получаем рост РАБОТЫ тока. И рост необходимой МОЩНОСТИ.

Тут я ход твоей мысли потерял.

Есть последовательная цепь из АКБ, чайника, катушки. Это в момент насыщения катушки (не будем  рассматривать реактивную часть) последовательно включенные сопротивления, подключенные к батарее. Ток будет определяться полным сопротивлением (R чайника + R катушки) = Rполн Ток I=14В/Rполн , как не трудно заметить любое паразитное сопротивление тупо понижает ток цепи и роста работы тока мы не получим, мы получим выделение тепла на плитке, вместо энергии искры.

Изменено 2 июня, 2016 пользователем dragon

[mikka]

Ну, и в сотый раз повторюсь про правильную МАССУ

Про массу, да у меня минусовая клемма выглядела несколько непристойно, есть окисел на жилах, часть жилок лопнуло. Заменил вчера на новую, провод родной немного укоротил и зачистил. Эффекта не заметил.

На всякий кину на днях параллельные провода потолще на кузов и на двиг от новой клеммы.

 

Кстати, последние полгода замечаю, что на кузове большое стат эл-во - постоянно бьет искрой в палец)), как на улицу выхожу и закрываю дверь. Это показатель чего?

[dragon]

@mikka, Синтетической одежды

[solodim]

Ага. Синтетика и шерсть. А ещё пыль на машине. Чистая током не бьет, как и мокрая в сырую погоду. Я уже привык, сначала ключом дверки касаюсь, потом руками.

[solodim]

Все что выше по поводу паразитных сопротивлений сказано - верно. Мощность искры теряется. А ещё потери на проводах, на бегунке, на крышке распределителя. при боьшом зазоре между контактами там тоже искра скачет, что приводит к потере мощности искры в цилиндре. Грязные провода, или в трещинах, с уже хорошим  (маленьким) сопротивлением, позволяют току растекаться по пути. Иногда мокрые провода работают. Интересная картина возникает в полной темноте. Если на проводах катушке, распределителе появляется голубоватое свечение - менять это надо всё. Или отмывать, вытирать. Здесь чистота тоже зало здоровья. Пыль великолепно проводит ток.

[K&C]

@dragon,

Ну как же. Смотри.

Искра - примерно 25 киловольт и 1 ампер.

Чтобы зажечь искру, катушка обязана на вторичной обмотке развить мощность, Р=25000ВА, грубо.

Она не может дать меньше, иначе не произойдёт разряд.

И она не может дать больше, т.к. происходит разряд. Искровой.

 

Включаем чайник.

Сила тока падает. ПОСЛЕ ЧАЙНИКА!!

Но на электродах свечи должно быть 25КВА, до этого момента катушка НЕ РАЗРЯДИТСЯ.

Значит ДО ЧАЙНИКА надо поднять мощность.

Напряжение катушка поднять не может. Значит - растёт сила тока. Растёт НА ВСЁМ УЧАСТКЕ ЦЕПИ ДО ЧАЙНИКА.

И обмотка, вторичная, начинает греться. И замыкать. И напряжение снижается. И опять надо поднимать силу тока.

Т.к. надо сделать 25 КВА.

И чем выше сопротивление - тем мощнее должен быть источник тока.

А самое тонкое у нас - обмотки катушки. Они предназначены для высоких напряжений, но не для больших токов.

 

Как-то так. Критикуй)

 

UPD:

А если свечи хоженые, смесь богатая, компрессии нет, и.т.п, то катушке на электродах свечи надо сделать и 30КВА, к примеру, а не 25.

Значит, на вторичной обмотке и на проводах может быть ещё выше, 35-40КВА, к примеру...

И как раз в этот момент начинают шить через изоляцию вв провода....

От такого шунтирования катушке, конечно, становится легче.

Но, при ускорении, зажигание сдвигается сильно в позднюю сторону. Мощи нет, пропуски, стреляет, воняет, жор...

 

Выход, если такое произошло - менять ВСЁ СРАЗУ.

Нет смысла менять провода без свечей или катушку без проводов.

А перед заменой - сделать массу и заменить кондёр.

Изменено 3 июня, 2016 пользователем K&C

[dragon]

 

Искра - примерно 25 киловольт и 1 ампер.

Тебя искрой дернуло? Какой нафиг ампер?

Если искра выделит эти 25КВт там не то, что от свечи зажигания, там от головки блока нихера не останется.

Открою тайну, трансформатор передает энергию и эта энергия сохраняется. Если ты включил зарядку в розетку и получил 5В 1А, то из сети съело 220В 0.02A , если на первичной обмотке 3А 12В, то на вторичной 25Кв и 0,001А

[solodim]

@dragon, то есть как без потерь? По приведенным тобой цифрам, в зарядке, к слову, безтрансфорсаторной, потери 10%, а в катушке - 25%. Это просто дофига.
В обычных трансформаторах потери составляют единицы процентов. Понятно, что было сказано, что бы показать зависимость. Порядок цифр примерно такой. Не уверен в цифре 25 кВ. Но чем больше напряжение, тем легче пробивает среду. И ток маленький. Не убивает, если руки сухие. Какой там смертельный? 0,1а? То есть больше 4 кВ напряжение.
Если появляется в цепи в любой ее части паразитное сопротивление, оно же последовательно садится, то на нем теряется напряжение. И на первичной обмотке транса или катушки напряжение меньше а ток тоже. Соответственно и на выходе - напряжение вторичной обмотки меньше. А ток будет примерно такой же как в номинале. Если и в цепи вторичной обмотки есть паразитное сопротивление, то и там напряжение будет падать. Лишние зазоры и окислы снижают напряжение пробоя. Если же провода грязные, то ток проходит по наименьшему сопротивлению и на искру уже не остается. Грубо говоря, просто до свечи не доходит.
Часто бывает, что как писали, двиг не троит, но и оборты плавают и не тянет. Наблюдал не раз, что есть эфект плавающего троения. Это когда по очереди или по непонятной схеме появляются пропуски в искре в свчах. Это лечится только тщательной перборкой всей электрической части зажигания. И механики трамблера. Все люфты и зазоры и трещины или грязь на проводах, а так же плохие контакты на катушке, разъемах или на силовом транзисторе дают этот эффект

Изменено 6 июня, 2016 пользователем solodim

[K&C]

 

 

Тебя искрой дернуло? Какой нафиг ампер? Если искра выделит эти 25КВт там не то, что от свечи зажигания, там от головки блока нихера не останется. Открою тайну, трансформатор передает энергию и эта энергия сохраняется. Если ты включил зарядку в розетку и получил 5В 1А, то из сети съело 220В 0.02A , если на первичной обмотке 3А 12В, то на вторичной 25Кв и 0,001А

 

1. КВт не равно КВА (вольт-ампер)

2. Вторичка катушки выдает в среднем 25КВ, I=0.8, в среднем. То-есть мощность искры P=20-25киловольтампер. По этому пункту ко мне какие вопросы могут быть, в принципе, чего-то я не понимаю...

Да, искра била меня. Шарахнуло так, что аж в пот прошибло. И что? 

Если вдаваться в теорию, то ток во время пробоя может достигать и сотни ампер. В первой фазе пробоя. Но длительность - микросекунда, ниочём.

 

Ты не путай чайник двухкиловатный, который кипятит литр воды 15 минут, и искровой разряд 1мкс.

В искре и мегаватт развить можно спокойно)

[dragon]

@dragon, то есть как без потерь?

 Нормальный трансформатор переменного тока имеет КПД 99.5% , Другое дело когда за трансформатором ставится выпрямитель/стабилизатор , тогда идут потери. Современные блоки питания пошли по пути минимизации использования материалов имеют импульсные схемы, по КПД они около 80%. А Катушка зажигания - практически  повышающий импульсный трансформатор.

Катушка зажигания по первичке около 12мГн. Максимально может за зарядку накопить около 90mДж соответственно это максимум энергии, что можно получить во вторичной обмотке.

Изменено 6 июня, 2016 пользователем dragon

[mikka]

Сорри, прерву научную беседу))

Легкий запах выхлопа из под детали "710" норма?