Matrasoff

Интересно, как быстро бы американские адвокаты разорили компанию, которая производит антифриз, добавление которого в систему охлаждения и смешивание с другим антифризом приводит к быстрому износу самой системы?

У вас нарушена регулировка давления в системе между передним и задним контуром. Лампочка сигнализирует именно об этом. После прокачки по кругу тоже так бывает. Тогда выравниваете давление очень просто: нажимаете на педаль и на том контуре, который качали первый, приоткрываете сливной штуцер. Закрываете. Отпускаете педаль.

@LeshaF, целиком согласен (мысленный эксперимент с гвоздем - это попытка наглядно показать то же самое). Практика долгой эксплуатации самой гниючей машины в мире - Москвича 2141 в целом подтверждает эти соображения. Там, где удавалось надежно предотвратить доступ влаги и свободный (не диффузия) доступ воздуха к уже тронутым коррозией деталям, процесс гниения замедлялся в разы. Мовиль, при его правильном использовании, творит если не чудеса, то как минимум то, что от него ждут.

Вы хотите сказать, что если я сейчас на огороде возьму ржавый гвоздь, промою начисто его водой, высушу и помещу в банку с осушенным воздухом, которую закрою герметичной крышкой, то через 2 года гвоздь рассыпется в труху?...

Можно узнать по подробнее про эту штуку?...

Спасибо, за предостережение. А если не считать антикоррозийных свойств (кои сразу не проверишь), то вроде краска ничего?

Рассказываю о своей борьбе...) Началось с того, что в днище (изнутри машины) у самой задней двери были обнаружены следы ржавчины и две сквозных "прогнилины". Потому стало понятно, что пора. Тем более что погода теплая, день длинный, а потому можно работать после службы... Было принято решение пройтись по всему днищу, но поэтапно, чтобы не простаивала нужная в хозяйстве машина. Начал с задницы. Потом двигался вперед. Что обнаружено: 1. Наибольшее поражение коррозией изнутри в местах, где ЛКП ничто не защило (ковры и шумка не в счет)... 2. Под заводской мастикой (которая как бы антикор и виброзащита) ситуация непредсказуемая: чаще ржавчина встречалась в местах ее отслоения, реже - где мастика сидела плотно. Но могло быть и наоборот, т.е. в любом случае отдирать надо всё. Удивило другое. Там, где заводская мастика отсутствовала, а предыдущими хозяевами была нанесена резино-битумная - там заводская краска была прямо как только с завода. Технология предполагалась такая: 1. Зачистка металлической щеткой поврежденных мест. 2. Обработка в местах сильной ржавчины преобразователем. 3. Нанесение слоя молотковой эмали Hammerite. 4. Проклейка сквозных дыр и мест ослабленного металла стеклотканью с полиэфирной смолой. 5. Нанесение финишного слоя молотковой эмали Hammerite. Обращаю внимание, что сначала наносился подслой молотковой эмали, т.к. в ее составе содержится преобразователь ржавчины, а сама она очень хорошо адгезирует к крашеной, зачищенной и ржавой поверхности. Еще одно обязательное условие: первому слою эмали надо дать хорошо высохнуть, только потом лепить заплатки. В результате сейчас все днище выглядит очень даже симпатично. Единственное что у меня под вопросом: что дальше? Лепить ли самоклеющуюся виброзащиту или обработать резино-битумной мастикой с последующей ее окраской? Очень хочется услышать ваши советы. Еще нужен совет, чем лучше заменить родные противошумные маты? А то старые похоже совсем дряхлые...

ИМХО стеклоткань и полиэфирная смола в данном случае проще при то же эффекте...

Подскажите, насколько можно лифтовать булку накручиванием торсионов без опасных последствий что они лопнут и без необходимости хоть каких-то конструктивных изменений в тормозной, рулевой и прочих системах?

@vol, Уж не знаю, к счастью или к несчастью, но у меня имеются новые оригинальные шаровые, Именно поэтому покупка рычагов в комплекте всяк дороже выйдет. Понятно, что шаровые все равно потом пригодятся, но в наше неспокойное время деньги как всегда нужны сейчас, а не в перспективе. )

Лучший форум по истории Восточной Пруссии http://forum.kenig.org/index.php Местный форум кладоискателей: http://kenigsberg-klad.com/forum/ Еще захожу на MDRussia.ru

Жить в Кениге и не быть кладоискателем - это верх безрассудства...)) Копаю в основном бытовуху. Наиболее интересен 17-18 вв - сохран еще неплох, а вещь как бы уже старинная. Хотя коп - это дополнение к общему увлечению историей.

Спасибо за оперативный ответ! В Калининграде рычаги имеются в продаже, цена правда неслабая - от 4400 (судя по всему это хундайские) до 5800 родные (?).

Подскажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что на булку надо брать: 1. Сайлентблок длинный рычага верхнего SALENTBLOCUPPOR PORTER, GRACE 2. Сайлентблок короткий рычага верхнего SALENTBLOCLOPOR PORTER, GRACE 3. Втулка сайлентблока фторопластовая длинная VTULKADLINPORTER PORTER,GRACE 4. Втулка сайлентблока фторопластовая короткая VTULKAKORPORTER PORTER,GRACE для каждой стороны?... Так?

Вы будете смеяться,но проблема та же - лопнул коренной лист рессоры. Прочитал, тему, основных вывода два: 1. На "кирпич" отлично встает от Грейса. 2. Можно пробовать газелевские с укорочением и перековкой уха на свой страх и риск. Вопросы: 1. Что подойдет на мою "булку" с минимумом доработки?.. 2. Что с озвученным вариантом крепления части рессоры с ухом к листу?.. Что-то мне подсказывает, что крепление хомутом от глушителя или болтами М8 - не есть гуд - после хорошего ухаба срежет подчистую. Или я не прав?