Автор: _SiMBA_ (195.47.255.---)

Дата: 03-05-05 05:24

Andrew28, если есть опыт, поделись как заменить антифриз в делике булке, 4м40 ессно.

Всмысле как он меняется и как промывается система в классическом варианте понятно, сам это делал на предыдущих своих бмв.. и там есть тонкости с удалением воздушных пробок из системы ОЖ...

Если есть реальный удачный опыт, поделись, по шагам, что и как сливается, еслть ли на блоке цилиндров болт под слив ОЖ, как заливать, как пробки (если они возможны там) выгоняются, или как заливать чтобы они не образовались....

Как сливать ОЖ с салонной печкой.... ну и т.д.

кроме того интересует, что делать при промывке, так как система ОЖ в 4м40 под давлением то сливать ОЖ надо после промывки после того как он минут 20 остынет....

в общем если не трудно....

Хочу сам поменять, ломы что то на сто с этим ехать, ктому же даже опытные спецы иной раз пофигестически относятся к этому делу...

(Добавление)

Автор: Andrew28 (---.tynda.ru)

Дата: 03-05-05 12:52

По поводу замены охлаждайки. Разумеется (если конечно не экстрималы) двигатель должен иметь температуру не более40*с. Сливаем жидкость с радиатора (есть специальный краник на нижнем бачке), сливаем с блока ( на блоке искать пробку смысла нет, её там НЕ ОБНАРУЖИТЕ!) сливная пробка расположена на 4М40 в районе масляного фильтра( головкой на 12 выворачиваем болтик. Во куда его запрятали). Если тосол не потёк, не отчаивайтесь, просто в отверстии пошурудите электродом, но только аккуратно ( в связи с таким расположением коксуется грязью). Разрываем систему на заднем отопителе, и после сбегания охлаждайки оттель продуть систему ртом ( одно отверстие закрываем пальцем, а во второе дуем, понимаю, что не гигиенично, а кому сейчас легко? )). Продувка нужна для частичного удаления жижы из передней печки. Собираем всё на место, заливаем дист. воду, заводим. При прогреве контролируем темпер по отопителям( нет ли пробок). Глушим, сливаем воду. См. после слов "баранов" ))). Не забудьте слить с расширительного бачка и при возможности его промыть. Ну и кто на сервисе так будет выделываться?

Вот она, ваша мечта, ненаглядная, любимая, единственная. Та, за которую Вы, отвалили кучу Килобаксов, радость появление которой разделили с друзьями под звон стеклотары. Если не прав, дальше не читайте…. Только сдаётся мне, что Делики и Пыжики, совсем не бюджетные машинки, навязанные сварливой тёщей, для поездок на дачу, это выбор Мужчин, и осознанный выбор. Поздравляю! Но… теперь подойдём к этому с другой стороны. Поднимите пожалуйста руки, кто приобрёл свою прелесть через салон, та, которая не имела прошлой жизни ( в Японии, Голландии, Германии, Швеции, и тд., и тп). Ну и сколько у нас рук? Мндя, не густо. Ну, поехали? Итак, для начала, так сказать. Никто, нигде, кроме Вас теперь к машине по замене жиж не прикасался. Ну конечно, продавец сказал: - тут всё ровно, не гони. Они что, больные, эти продавцы? Масло в движке поменять и то им в лом, разве дольют до уровня и баста. Сколько машина под забором простояла, одному богу известно. А жидкости имеют свой срок службы. К примеру – тормозная 2 года, двигатель – по пробегу, но не больше года. Антифриз – от 2 до 3 лет. Кстати, про ремни ГРМ – по яповским мануалам ремень из разряда новых в разряд старых переводится пятью минутами работы на двигателе. Представим ситуацию, поставили новый ремень на двигатель, завели, а потом машинка простояла до продажи три года. Угадайте, нужно ли менять ремень после покупки, если фактическая наработка всего пять минут? Безусловно, ДА! Конечно, продавцы бирочку поменяют, но не ремень! Зачем им лишний головняк, им бы капусту срубить. Вот и придётся самим заниматься сменой всего, от греха, так сказать, подальше. Ну ничего, ни боги горшки обжигают. Про замену охлаждайки отписал ( кто может, перетяните пожалуйста с форума на VL/RU, к админу конечно просьба ). Замена тормозной проблем не вызывает, тут всё просто. Но, перед заменой проверьте тормозные шланги, может требуют замены( это, чтоб два раза не прокачивать). Про ГУР – проще поменять на заведенном двигателе. Только сначала нужно приготовиться. Как? Разбираемся, где подача, а где обратка в насос. Шланг обратки в помойное ведро, на сосок в бачке одеваем кусочек подходящего по диаметру шланга, и поднимаем выше уровня бачка. Теперь самое интересное. Помощник заводит и глушит машину по вашему сигналу, не забывая выкручивать руль от упора до упора, а Вы умудряетесь заливать жидкость в бачёк, не допуская завоздушивания системы ,,. Как показывает практика 3-5 литров бывает достаточно. Ну и уделаетесь же вы ребята . Собираем магистраль на место, проверяем уровень в бачке, заводим, крутим руль от упора до упора. Доливаем при необходимости жидкость. Всё, можно покурить. Некурящие вытирают под капотом разлитое масло , курящие делают тоже самое, но попозже. Прочитали? Но это из разряда «высшего пилотажа», а мы пойдём другим путём: - прокачку производить при прокрутке двигателя стартером, а передок машины необходимо вывесить, для облегчения процедуры.

К вопросу о промывке топливной системы и непосредственно ТНВД. Karandash, для Вас. Конечно сливать конденсат с бака обязательно! Теперь разберёмся когда. Весна и осень – обязательно, остальное время по мере надобности. Никто и никогда не знает, где и чем заправится, и совет тут не уместен. Вот. Что необходимо сделать, так по совету москвича, после штатного поставить действительно хороший дополнительный фильтр в топливную магистраль. Очень ценный совет! Прислушайтесь к нему, ибо с фильтрующего элемента зачастую «срывает» ворсинки, и забивает сеточку в ТНВД. Промывать ТНВД , вернее форсунки через ТНВД необходимо. Чем? Решать Вам. Есть совет, бронебойной жидкостью-сольвентом фирмы «Carbon- Clеan», хотя, может есть и другие варианты. По поводу моей реплики « Блин, не лезь в топляк», хотелось бы сказать следующее. Она относилась к «железу». Крутить и винтить на электронных топляках 4М40 табу!!! Мне до сих пор не удалось «поднять» один топляк, после замены «мастеровыми» плунжерной пары. Справедливости ради следует отметить, что многое осознано, понято и прочитано. Пусть в форуме на АВТО ДАТЕ реально не ответили, кроме Кучера В.П. ( за ссылочку премного благодарен. Ждём-с новую книгу по Пыжикам), зато мозги начали работать. Почти по Ленину « Думать, думать, думать». И показания сканера уже не пугают обилием буквочек и цифирок, многое конечно и непонятно, Но - мы работаем, мы думаем, мы пытаемся помочь. А главное МЫ учимся……

В данном рассуждении мы рассмотрим кузова Р25 и модификации, на предмет курсовой устойчивости на дорогах общего пользования с усовершенствованным покрытием. Но перед тем, что да как, давайте попробуем разобраться с тем, как устроено и почему.

Итак: » Существует много возможностей закрепить балку зависимой подвески под кузовом или рамой. Часто в качестве единственного несущего и одновременно упругого связующего элемента применяются продольные рессоры, поскольку они воспринимать силы во всех трёх направлениях, а также тяговые и тормозные моменты. На относительно лёгких легковых, а также грузовых автомобилях рессоры обеспечивают, пожалуй, ещё удовлетворительные направляющие свойства, однако на более тяжёлых легковых автомобилях их применение связано со значительными проблемами. Недостатком МЯГКИХ рессор - так называемый S-образный прогиб. Продольные силы, возникающие в контакте колёс при разгоне и торможении, вызывают поворот задней оси, вследствии чего увеличиваются изгибные напряжения в середине рессоры. Помочь могут здесь амортизаторы с креплением перед осью и за ней. Кроме того, за счёт такого расположения примерно ВЕРТИКАЛЬНО установленных амортизаторов можно уменьшить изгибающие моменты, возникающие в рессорах при РАВНОСТОРОННИХ ходах отбоя и сжатия. Амортизаторы установленные с одной стороны оси, могли бы увеличить эти моменты.»

Й. Раймпель «Шасси автомобиля» конструкции подвесок.

Конечно, немножко вольно, но близко к тексту. Обратите внимание на выделенные мной слова: мягких, вертикально, равносторонних. Почему мне пришлось изучить данный материал? До банального просто – не только , как Деликовладельцу, но и как покупателю зап.частей. ПО ЗАП.ЧАСТЯМ ПРОБЛЕМ НЕТ, их много, но попробуйте найти у их владельцев целые кузова – это проблема. Вот и я не смог. Но бог миловал, своя - бегает ( правда на гребёнке не раз спасали фланцы - мог подоткнуть передок и стабилизировать движение. Но пару раз под задницей мокрело маненько), а вот жене взял уже перевёртыша. Руки чесались давно, но не доходили на своей машине. А на женовьей дошли….

Мягкие ли рессоры на Делике? – ДА.

Вертикально ли установлены амортики? – Нет, под наклоном.

Равносторонний ли ход сжатия и отбоя? – Разумеется нет. Один ( задний, он же левый) срабатывает в «лоб», второй ( передний, он же правый) по касательной. ОТСЮДА и растёт проблема. При одинаковом ходе заднего моста, левый и правый амортизаторы проходят РАЗНЫЕ расстояния, а так как жёсткость их одинакова – происходит задержка «приземления» одной стороны…. И при стечении обстоятельств – здравствуй НЕВАЛЯШКА!!!

Что было сделано, после изучения данной проблемы ( думаем за Япов, у них с дорогами нет проблем), перенесены амортики оба на зад. Помните последнее предложение « Амортизаторы установленные с одной стороны оси, могли бы увеличить эти моменты». Пришлось увеличить жёсткость рессор. Как? Элементарно, Ватсон! Оставив коренной и подкоренной родными, поставил остальной пакет листов от ….ГАЗ 53 ( передние рессоры). Там вышло 3 или 4 листика ( подрессорник Делики не трогать - это табу!!!!!!)

Это первый путь- Увеличение жёсткости рессор и грузоподъёмности машины в целом.

Второй путь - Можно оставить родные рессоры, тогда необходимо…. правильно, пришпандорить сверху реактивные тяги, установленные на некоторой высоте сбоку от отбойника и имеющие определённую длину. Это уж кому как нравиться. Я пошёл по первому пути……кстати, первая пробная поездка к Тёще в Комсомольск на Амуре и обратно, доказало право на жизнь этой переделке. Крейсерская скорость по гребёнке поднялась километров на 15, и никакого верчения задом .

Знаете ли Вы что….( всё что ниже написано НЕ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ, просто были времена тяжкие с покупкой оригинальных запасных частей.)

- Вместо оригинальных задних амортизаторов можно применять отВАЗ-2121, отрезав нижнее ухо и приварив болт (у меня без проблем отходили год, по нашим морозам, потом заменил на такие же. Почему? Просто отходили 100 000 км. , решил поменять.)

- Вместо родных стремянок отлично подходят от ГАЗ 24.

-Вместо родных передних амортиков НИ В КОЕМ случае НЕЛЬЗЯ ставить от ГАЗ 24

( они «замыкаются» быстрее, чем нижний рычаг сядет на отбойник, проверил на собственном кузове ).

-Вместо родных пыльников на наконечники рулевых можно поставить от ВАЗ 2108( в вариантном исполнении родных наконечников придётся напаять колечко).

- Вместо родных пыльников на нижние шаровые с успехом подходят пыльники от наконечников рулевых Москвич 2121.

- Вместо кучи родных тормозных шлангов на перед, с переходником можно поставить от ВАЗ 2121, длинный ( низ шланга к суппорту крепится болтом от TOYOTA- VISTA и их производных).

- Вместо пыльников на привода ( внутренние + наружные) подходят пыльники от ВАЗ 2121 с родными ВАЗовскими хомутами!

- Вместо родной гофры на рулёвку, советую пластиковые гофры от TOYOTA-HI-ACE ( не забудем немножко мотануть изоленты и поставить винтовой хомут на тяге).

- Стабилизаторы на этих машинах, лишний кусок металлолома и источник шума. ИМХО.

- На L-300 существует два варианта рессор, разумеется на чулках разные крепления.

PS. Владельцам L-400 на заметку. Про мост и амортики тоже. Или владельцев L-400 CARGO среди нас нет? Подвеска заднего моста с L-300 перекочевала туда один в один