TIM7
-
Постов
123 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
4
Тип контента
Профили
Форумы
События
Сообщения, опубликованные TIM7
-
-
Я вчерась закончил ковку.....
Неделю назад закончил с 41 пыжовским мотором. Друг пригнал, третьего пыжыка, попросил поменять цепь. Я вообще не профессионал, просто любитель, в кругу своих друзей считаюсь знающим человеком, вот и помогаю при возможности. Вот геморройный двигатель!!! В плане подлезть!!!! Даже посли нашего 40 мотора на Делике. Места вроде полно, внешне, но так все плотно!!! Короче, после замены всего необходимого, завожу - чудно завелся проработал 3 минуты и заглох, причем заглох так, будто выключили зажигание. Я снова завожу и снова та же песня. Ещё подумал, мож какая системка глушения на холостых стоит типа экология... Нет, друг говорит, что базланил по 40 мин . В итоге оказалось, что работает пока топливо есть в фильтре, а потом глохнет. У них на лягушке стоит датчик разряжения. Он и вырубает машину. Причиной неисправности оказался подсос воздуха в сочленении фильтр - датчик воды. В поддельных китайчатинских фильтрах (что под вик) резьба имеет всего 2 витка, датчик со временем тоже не идеален в резьбе. В итоге насосу проще насосать воздуха, чем соляры из бака. Кстати если держать принудительно обороты 1200, то этого не происходит, не глохнет. Течи соляра, при этом, нет. Параллельно выяснилось, что резина на шлангах у них хуже нашей, даже под родными хомутами шланги рукой прокручиваются. Заменили все, включая шланги, лягушку, фильтр, датчик.По поводу старта не с полпинка. Компрессию конечно померь
, вот только как? На этом движке только через свечные отверстия, а для этого нужен очень специальный переходник (свечи длины огромной), не знаю, есть ли в неспециализированных центрах? Или самому изготавливать. Но основная причина в насосе. 90% этих двжков так заводятся. Кстати, я заводил этот мотор на новом двиге в салоне однажды - он тоже завелся со второго оборота.Ремонт этого насоса встанет в 60 тысяч. Настроить можно, но сложно. Основная их проблемма в гидроголове насоса. Из-за воздуха или износа, при старте падает давление внутри насоса, резко "уплывает" угол впрыска. Если при этом ещё и подношен плунжер....
-
У всего есть свой кайф и своя задница.
Резина - ДА!!! Трудно переоценить значение. Но практика говорит, что до бездора надо добраться иногда очень далеко. А эксплуатация на гражданских дорогах- куча неудобств.
Блокировки - снижают надежность, но можно ездить на обычной резине по обычным дорогам.
"ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ!!!!"
-
У нас весна!!! Закончился холодный сезон, наверно
Отработал Бинар сезон.. Запускал ежедневно и не по разу. Ниже -5 мотор без прогрева не завожу (жалко, да и трещины профилактирую).Что было:
1. К вою привык. Близко под окна не ставлю, а самому кажется, что и не громко....
2. Неисправности с самим котлом не зафиксированы. Два раза в сильные холода выскакивала ошибка срыва пламени при первом пуске, но со второй попытки заводится сам. Дополнительных моих манипуляций и включений не требовал. Однажды сдохла лягушка, при этом сам двигатель заводится и работает хорошо (силы ТНВД достаточно, салярку засасывает), а вот Бинар работал минут 25, а потом заглох. Оказалось насосик выкачал топливо из фильтра сколько смог и дальше заглох. Лягушку поменял - и все опять в норме.
3. Есть значительная особенность пуска двигателя после прогрева в сильные морозы!!!! Если цикл полный 40 минут - то перед запуском нужно выждать минут 15-20, а то свечи отрубаются сразу, авоздух и стенки камеры еще холодные и может запускаться трудно в догонку. Либо запускать через 15-20 минут работы котла, когда свечи отработают как при -5. Но лучше первое.
4. GSM модуль показал себя отлично. Не замерзал, не глючил.
5. Батарейки у меня две, потому нехватки заряда не бывало.
6. Недостатка тепла в печках не замечено. Радиаторы оба свежие, контрактные (я менял всю систему на электронную). Шланги у меня проходят выше линии головки (осознанно), в патрубке расширительного бачка стоит муфта для уменьшения диаметра проходного отверстия.
Надо, как нибудь сфотать свою установку, может кому пригодится.
-
Нет, ну категоричные, просто жуть!!!!! Ты потроха переднего моста с потрохами блокировки сравнивал??? А медная трубка, а пайка???!!!
Павел действительно прав в части использования универсального 4-5 класса. Чистая пятерка идет как рекомендованная для наших стоковых мостов (Там мединет!!!) А вот раздатка 4 и это по мануалу. Соответственно, чтобы не использовать разные типы, удобнее всего использовать универсальное 4-5.
1 и 2 масла - это грузовики и низкооборотистые пары. Тройка вообще индустриальный тип и в автопроме в настоящий момент не используется. Четверка всем хороша, но добавили противозадира и стабильности при температуре более 150 градусов, получилась пятерка идет для сильно высокооборотистых и нагруженных (за счет снижения передаточного числа!!!) гипоидных пар легковых автомобилей, где очень высокие скорости вращения за счет снижения передаточных чисел. В высоконагруженных, но низкооборотичтых парах не используется!!! Это не я придумал. Официальный источник "Справочник Индустриальных и автомобильных масел" Перевод с английского.
Потому я и считаю, что если вы не гоняете на дизельной делике более 100-110 км, а чаще используете брожение по природе, то и использование 4 класса допустимо. К тому же не стоковый передний мост... резиновые кольца (пятерка более едкое масло).... Это уже мое мнение личное. А дальше дело каждого лично!.
-
1. пятерку лить не стоит. Она вредна для медных, латунных и бронзовых деталей.
2. про кольца ясен перец. Только формулировка типа недержат неверна. Давлене держит. Последняя теория выглядит так - при выключении происходит резкий сброс давления в магистрали, в то же время падение давления в муфте происходит медленнее, отчего часть масла выдавливается вместе с воздухом. В то же время при включении, поток воздуха недостаточно силен, что бы выдавить все масло. Таким образом при частом включении - выключенеии масло накапливается в магистрали. Ну и к тому же резинка работает по валу с маслянной пленкой.
-
Так, сразу разделимся на пользователей оригинала и потребителей китайчатины. Я отношусь ко второй категории. У нас разные кольца, АРБ-шники имеют кольца с большим сечением, не круглой формы, с буртиками. Канавки на муфте большей глубины и ширины. У китайцев кольца круглого сечения. Напоминание тем, кто ставит первый раз. НЕ СНИМАЙТЕ муфту с вала без крайней необходимости!!!!!!!!!. Обратно ставить придется через подшипник, а край сепаратора острый и огромная вероятность повреждения колец!!!!! Это самая простая и самая распространенная причина травли!!!!!
Про осушитель: брал простенький за 200 рублей в леруа. Прозрачный с клапаном слива.
Для чего:
1. при работе компрессора образуется конденсат, который потом может в трубках замерзать (Зимой не включится при всем исправном) случаи описаны у клубнями!!!!
2. По пока невыясненной причине масло из моста забрасывается в небольшом количестве в магистраль, скапливается в клапанах насоса, а потом, при сбросе давления может мелкими капляпи капать с отверстия насоса. Если насос стоит в салоне - это все попадает на тряпочку пола, выглядит плохо, а в горячую погоду ещё и плохо пахнет маслом.
Для этих целей и ставится осушитель.
-
Вот философы.... блин. У меня китаец. Колечки круглые, отверстие маленькое, по нему муфта не ходит. К тому же колечки подходят наши стандартные маслобензостойкие, я раньше писал. Размер стандартный круглого сечения диаметром 70, сечением 2 мм. Пружинки думаю ставили не только для халявы. При низком давлении включения, будет плохо выключаться. И сейчас если " в натяг" давление снимаешь - не разлочивается. А так вообще выключаться будет только на стоячей машине и не сразу. Плюс под сильной нагрузкой может выдавливать шестерни на разъединение, даже несмотря что они прямозубые. Не забудь поставить осушитель в магистраль высокого давления. Он нужен, чтоб масло не попадало в компрессор.
-
У меня стояла полуавтоматическая, потом переставил на электронную. Конечно красивее и современнее. Мне кажется удобнее управлять, например, задней печкой, есть табло для задних пассажиров. Мне кажется, если есть возможность - нужно брать. Только сразу придется, скорее всего, подправить экран. Снять часть тонировки, и возможно, убрать выключение при горящих габаритах. А то экран не видно.
-
Не электронное - это ручечками или полуэлектронное и ручки и кнопки? При втором варианте он стоит в нижнем чехле рулевой колонки. Кстати, если датчика нет, его можно поставить купив родной. В проводке есть разъем
Такой беленький 2 контактный! -
Каталог дает разные номера с водительским. Возможно и диод
я не знаю. Где взял - описал выше. -
День добрый. Штатное место под водительским сиденьем. Но у меня там компрессор, потому я перенес за центральную консоль. Принципиальная схема в книжке, плюс распиовка блока на странице, где описана подножка. Самого концевика я пока не видел, он придет 17 марта (через Экзист). Пока сделал как написал выше, через приблуду, которая пропускает ток только в одну сторону. Придет концевик - поставлю. Пиши, если что. Незабудь до установки разобрать подножлу и смазать все четыре пальца, чтоб потом не снимать.
-
Все, окончательный отчет. Фото не делал - нечего фотать.
1. Ступенька ставится на штатное место. Один доп. болт отсутствует, но на 4 штатных стояит хорошо.
Проводка от ступеньки в салон проходит вместе с проводкой к топливному баку. Шесть проводов в черной гофре. В салон входят через штатный пыльник под водительским сиденьем.
2. Сам комп. я поставил за центральным бардачком. У меня под сиденьем водителя (штатное место) стоит компрессор блокировки. Разьем штатный, брал вместе с компом.
3. Соответственно проводку от ступеньки тащим до компа.
4. Проводка на кнопку включения - разрывает один из "-". Причем именно при разорванном ступенька работает, при поданном - нет.
5. Подсветку взял с соседней кнопки противетуманных фар.
6. постоянную "масу" посадил на один из болтов крепления комьютера.
7. Постоянное питание взял со штатного разьема под правой ногой, для того, чтобы система работала через штатный предохранитель на 30А.
8. Самая "засада" с концевиком боковой двери. У машин со ступенькой он MN 161345, с двумя раздкльными ключами. У всех остальных он одноконтактный. А так же отличается проводка, нет сигнального провода для ступеньки. К тому же, этот провод идет в жгуте крыши, а сама система устроена так, что "минус" появляется при открытии любой двери, что нам не подходит.
ВВиду этого заказан новый концевик - 300 рублей. Проложен новый провод от концевика к блоку. Провод проложен вместесо штатными жгутами, заключен в гофру. А в разрыв сигнального провода на панель вставлена такая штука, которая пропускает ток только в одну сторону. Это обязательно!!!! Как называется - не знаю. Маркировки нет, Где взял - Покупал наше пятиконтактное реле для ДХО и там была такая штука. Откусил, подпоял и работает!
Временно, до прихода оригинального концевика.9. Повторюсь ещё раз - сигнальный провод на датчик скорости, на лампу, и на IGN зажигания не подключал, система работает и без этого. Если ступенька не отработала команду, блок издает 2х секундный громкий противный писк и отрубает питание с мотора. Тогда нужно выполнить обратную команду (открыть или закрыть дверь) и попробовать снова. Если не срабатывает, можно помочь ногой (или рукой
).Вроде все. Если будут какие вопросы - пишите. Кстати, так же можно установить ступеньку и на водительское место, но потребуется еще один комплект, включая и сам блок.
-
2
-
-
Так, первый этап. Сегодня собрал всю схему на "столе". В краце - она сдержит:
1. управление мотором
2. 2 концевика контроля положения ступеньки
3. контроль по лампе открытия двери(+)
4. контроль по концевику двери (-)
5. контроль по скорости
6. кнопка включения.(-)
Дополнительно масса, питание и питание с IGN замка (+).
Что особенного - по скорости не подключал (не на машине). А вот далее самое интересное.
Выяснилось, что IGN подключение на работу не влияет (есть , нет, все работает) Вероятно оно нужно именно для контроля по скорости. Почему-то кнопка авто-степ в рабчем положении именно размыкает массу, а не наоборот.А вот контроль по лампе вообще никакого эффета не дает, что грит лампа, что нет - без реакции. Это особенно интересно,в свете того, что многие пишут, мол не закрывается задняя дверь и ступенька не работает. Таким образом, простое замыкаеие и размыканик контактов концевика двери боковой приводит к работе ступеньки.Спрашивается, а зачем контроль по лампе приборов???
Так же проведен эксперимент с заклиниванием в среднем положении (типа замерзла). Реакция следующая - 10 секунд жужжит мотор, после чего издается протяжный, мучительный зуммер и ступенька отрубается секунд на 30. Повторное закрытие - открытие двери приводит ко второй попытке выполнить алгритм. Если нет, опять протяжный звук и она отрубается на долго, до механического возвращения её в сложенное состяние.
Да, обратите внимание на упоры поворотного механизма. Они эксцентричны и неправильная их установка приводит к недвключению механизма.
-
Я менял мосты так же как у тебя. Но у меня автомат. Задний кардан остался старый, передний пришлось менять на короткий. Но у меня 40 мотор к тому же. Открыл капс, не совсем понятно с твоим кузовом, были pd5v? pd5w отсутствуют.
-
Удалентие 101 резистора приводит только к отсутствию реакции только самого дисплея? А во не мог бы глубоко уважаемый Volff глянуть в элктросхему и указать место, где можно удобно разорвать габариты и подсветку. Мне бы хотелось, что бы подсветка кнопок, приборка включалась постоянно при включении зажигания, а габариты отдельно штатным выключателем, при этом не гас экран кондиционера. Саму приборку я сделал, разорвав на входе к панели. А вот где разорвать для всего остального в салоне, так что бы в одном месте?
-
Добрались мои руки и ступеньки. Хотение великая вещь!!! Буду ставить электрическую ступеньку на дорестайл. Купил все необходимое: ступенька, блок компьютера, кнопку. Доводчик с 5 контактной группой уже поставлен. (ксати, для его работы эта самая группа не обязательна. Он замечательно работает и с двухконтактной). Даже колхоз должен быть красивым! Потому буду моделировать точную схему как с "родины". Закончу - напишу, а может ещё и покажу.
-
Вот интересно!!??? Как французские? Я заказывал все шесть ориигнал на экзисте. Игольчатые пришли койо, а ступичные все были тимкен в коробочке ММС. Но тимкен американская компания!!! Нигде маде ин франсе написано не было.
Никаких там насадочек не потребовалось. Бронзовая выколоточка и тук-тук-тук... Вот Игольчатые мне удалось выбить только с их поврежденем, рассыпались иголки. А установились хорошо.
-
Да, про шлицы. Как так срезать при падении давления? Я вчера включил и поехал, снег километров восемь внатяг.Через метров 500 я компрессор выключил и давление в блоке сбросил, а сама она осталась залоченной и так ехал. Главное газ не бросать. Пока в нагрузку она не выключается, как только ослабил пружинка блок выдавит. Это так же как и с передним приводом. Не выключится пока газ не сбросишь. Там шлицы прямозубые и подпружиненные, оттого только два положения вкл. выкл. не полное расцепление не получится.
-
Слушайте, не пугайте человека. Резьба обычная 1/4 дюйма GAS. Бери любой метчик с абривеатурой G подойдет. В хорошем магазине промышленного инструмента мне подобрали за мгновение и 55 рублей. На самый крайний случай принеси переходник в сборе (обе части) к токарю - он изготовит аналог с метрической резьбой. Кстати тип резбы указан в инструкции!!!! У меня хоть т китайчатина - но инструкция ксерокопия АРБшной и там все есть.
-
Еще проще. Купи во владике готовый аппарат без документов тысяч за 200, спокойно все переставь, остальное продай по частям, вместе со своим дизелем. Выйдет по деньгам дешевле чем брать по отдельности огромную кучу мелочевки. Только брать машину с ГТД на двигатель. Можно и замену оформить - кузова одинаковые - только геморроя будет ..... Всякие свидетельства, заключения технических институтов (которых в Комсомольске точно нет. Помоему, ближайший не то в Новосибе не то в Нижнем) А вообще в чем сокральная идея? Цена что твоей, что такой же с бензином 450-550. Вот 74 движек - тогда понятно, но расход.....
-
На прамую или нет не важно. Передача реализована по средству двух косозубых шестерен изготовленных заодно с валами. Если эти валы с шестернями заменить на другие - аналогичные во всем, кроме передаточного - можно реализовать другой момент.
-
Руль именно бьет или ты ее постоянно ловишь? Если бьет - то присутствует, так сказать внешняя сила, которая и дергает за колесо. Тогда именно колеса - шины, диск колеса, тормозной диск, подшипники ступици. А вот если ты ее ловишь по дороге - тогда есть "зазор" в приводе от руля до поворотного кулака. Соответственно рулевой наконечник, рулевая тяга, зазор в червяке рейки, рулевой корданчик. Проверять надо все комплексно. И ремонтировать тоже. Особенно симметричные компоненты менять желательно одномоментно. А то поменяют "прявую тягу, левую шаровую, "задний" сайлентблок" и вот вроде же все новое!!!
-
А тут начать необходтмо с разбора раздатки. Нужно посмотреть сами шестерни. Их внешний вид, вид зуба, передаточное,, размеры (диаметры, толщины, посадочные ит.д.) Шестеренок, которые обеспечивают передачу при входе в раздатку, так сказать с первичного вала на вторичный, если пользоваться терминологией по коробкам. Их, соответственно 2. Вот все рассуждения только после получения их данных. MR110871 - ведущая, MB896677 - ведомая, обычного ряда, для пониженного другие. По внешнему виду на схеме - косозубые шестерни заодно с валом. Надо разбирать раздатки всех возможных заменителей и замерять все параметры. Только такой путь.
-
Все ставишь ( не забудь максимально сдвинуть кольцо воздушной муфты!!!!)немножко подтягиваешь крышки, ставишь стрелочный индикатор. Далее кияночкой сдвигаешь корпус дифа максимально в сторону, измеряншь зазор, вставляешь прокладочки опать измеряешь и так далее.. Правильно сказано, в одной ветке все подробно описано очень. И ничего там сильно нежного нет. Каким образом ты это будешь делать, что из чего вычитать. Две контрольные точки - пятно кнтакта и зазор по стрелочному индикатору. Если прокладок получится несколько - старайся брать так, чтобы не было тонких. Т.е. лучше две средней тольщины, чем толстая и тонкая и легким постукиванием..... Да, поскольку я брал готовый 532 редуктор и ведущую шестерню не снимал, то регулировок вообще потребовалось минут на 30.
4M41
в Pajero
Опубликовано
Эх, анамнез, анамнез... сильная, конечно, штука. Вот только очень ненадежная. Я знаю ничтожно мало болезней, которые можно диагностировать по анамнезу. Подтвердить - да, но поставить диагноз - нет.
А ухудшение динамики, плавание оборотов и тем более троение - это уже хирургические признаки глубоко запущенноко заболевания, а не признаки начала процесса.