dragon

Вот уж зря, очень полезная вещь , ничего лишнего. Печка потребляет топливо - дрова. Дрова надо где-то брать - это бабки. Дрова (сухие) дают в среднем 5.5кВт ч/кг , дальше прикидываем, сколько надо площади отапливать и сколько кг дров уйдет в сутки. При этом в печечку надо дровишки подбрасывать и контролировать её. Чем более теплый дом (утепленный) тем меньше расход дров.

без учета габаритов, а они по 12Ватт 110Ватт ближний (2х55Ватт) + 110Ватт дальний итого 220Ватт /12 =18А Если тебе надо дальше расписывать потребление по блочно - без проблем, только ты рад этому не будешь. Ибо туда ещё заряд батареи пойдет, все лампы подсветки в торпеде, блоки АБС/SRS итд.

Расчетными характеристиками , конструктора знали тепловую отдачу и необходимый воздушный поток. Рассчитаны лопасти, дифузоры , отбираемая мощность. Нет, конечно , карлсон в 600Ватт - это круто 50А потребления из 90А возможных у генератора (если он ещё жив) + 16А головной свет + 20А бортовая электроника + 10А печка уже 96А , а мы ещё обогрев стекла и зеркал не считали, музыку...

?=0.1 при 0.2м толщине R= 0.2/0.1 =2 Для Москвы минимум 3.28 чтобы не топить улицу, а такой дом из бруса подойдет для Сочи. Для сравнения - керамические блоки 38см с ?=0.11 дадут 0.38/0.11=3.45 + штукатурка + облицовка 0.2 иторо R=3.65 чего уже достаточно для Челябинска. ЗЫ кроме того с точки зрения проживания, яб не хотел жить в таком доме. Отведав древесину бруса осы дохнут. Жить в испарениях буржуинских клеёв, ждать, что лет через 10 брус начнет расслаиваться. Уж если дерево, то либо 100летняя сосна с обхватом в пол метра. либо нуево.

, vitodens 100 под пропан , температура ОЖ 32 градуса.

В -30 , у меня пока на пропане. Баллона 50 литров на 6 дней.

А что Архангельская область, там печки, всё тепло в трубу. У меня больше 300м , с теплыми полами укладываюсь в 8Квт (котел конденсационный) + 3 мелких тепловых насоса с ERR порядка 5

То есть стиролы и фенолы тебе нормально, а в кирпичном суховато по поводу сруба, сколько надо киловатт тепла, чтобы его греть? Вопрос достаточно серьезный. Современные технологии позволяют 300м2 отапливать 8-12кВатт газа или 3кВт электричества (тепловым насосом) в -30.

Никаких, только чтобы стена была теплой нужно 50см толщину стены сделать. По цене это будет как чугунный мост один этаж дома 10х10 40х0.5*2.8 =56м3 по цене примерно 20тр за куб получаем 1.2 ляма только на брус, при этом теплокерамика будет стоить 56 м3 *44 штуки в кубе = 2464 штуки на этаж без окон *122р за штуку =300000тр за этаж с теплыми стенами. Стены можно просто оштукатурить, можно просто облицевать любым кирпичом без утеплителя и это будет надежно. А вот с газобетоном не совсем бюджетно получается. Если делать правильно (для обеспечения нормального градиента влажности паропроницаемость у стены должна увеличиваться наружу применение с наружной стороны материалов с низкой паропроницаемостью допустимо лишь с использованием вентиляционного зазора) , утеплитель должен быть за вент фасадом, либо кладкой с вент зазором, чтобы все это держалось нужны дорогие базальтовые связи.

http://straw-house.r...itelnyh-materia Там наглядная картинка. Если учесть , что у супертермо ?=0.11 , то его эффективность выше . чем у дерева.

Кто тебе такое сказал? Керамика также дышит. http://www.cottageplans.ru/useful_articles/sravnenie_gazosilikatnih_blokov_s_keramicheskimi паропроницаемость почти такая же, а кроме того без мухлежа морозостойкость и теплопроводность без зависимости от влажности. По поводу фактов - их придостаточно. Можно ещё к стенке подвести, в статьях самое главное - выкладки с официальными данными по теплопроводности сухой и не очень которые позволяют понять, что строить из газобетона не надо. Ну и самое главное - ты можешь верить в дышащий блок, но чтобы он дышал его нужно снаружи утеплить, защитить и сделать вент зазор. Сколько будет стоить изготовление такой защиты? В кирпичном не хуже. Но в нынешних условиях очень важный фактор - энергозатраты на поддержание тепла в доме и ты будешь видимо удивлен, но сделать теплый деревянный дом гораздо дороже и сложнее, чем из кирпича.

Статья по газобетону http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html

@R.o.m.a.n., Кстати, а почему газобетон? Я посчитал по цене за куб качественного ГБ получается около 3500р , если брать самый крутой керамический блок c коэффициентом теплопроводности ?=0.11 будет 5400р за куб, но при этом без зависимости от влажности. Тот , что D500 будет только сухим тянуть на ?=0.11, при нормальной влажности будет ?=0.14 - 0.16 Вт/мС Плюс для газобтона таки надо наружнюю стену утеплять, чтобы точку росы из стены в утеплитель загнать, иначе стена совсем холодной станет (ГБ мокнуть будет внутри с теплопроводностью будет совсем беда.) ЗЫ утеплитель на базальтовых связях + вент фасад совсем не бюджетно. В следующий раз БФГ 9000 проси, с ним победить проще.

телевизор, фары капот, крылья, бампер

Что из САМОГО мощного есть?

@un4given, Огласи, что на складе лежит?

радиатор в радиаторе. Кузов одинаковый - отличие в рестай/дорестайл. Если пилить будешь с лонжеронами - ещё будет отличие 4вд и 2вд

А по поводу трещин, между этажами правильно армпояс заливай, и трещины не страшны. Если вдруг и пойдет что- то на поясе остановится.

Любой, от булки. Возмешь дорестайл - к нему нужны будут крылья и капот

Тогда не понятно.

@R.o.m.a.n., а зачем? Я просто на уловлю зачем такой гимор , ты на болоте строишь? Глубина заглубления меньше глубины промерзания?

По поводу сожмет или нет ЭППС , ты пойми это не за 1 год, но схлопнет однозначно и из под фундамента его и не достать и не заменить.

Если ты не на болоте в вечной мерзлоте, ЭППС под плиту ставить не стоит. Если тебе нужен теплый цоколь, утепляй внутри и снизу, и с боков. Сверху можно водяной теплый пол и теплые стены на утеплитель сразу положить и стяжку залить, а стены отштукатурить. Класть утеплитель под плиту, чтобы потом через бока выморозить фундамент смысла нет. У шведов фундамент хитро заливается, получается утепленная чаша без мостов холода по бокам, а сама плита с водяным теплым полом.

@R.o.m.a.n., Насколько я понял ты делаешь так называемый "шведский" плавающий фундамент. гидроизолированная плита с утеплением под ней. Я по грунту не вижу, что у тебя болото. У тебя простой суглинок. По ЭППС - такие дома с ЭППС делают малоэтажными, чтобы не продавить плитой сам ЭППС и срок жизни дома будет с таким фундаментом около 20-30 лет. Либо надо ставить в плиту пеностекло, либо менять конструкцию.

А толку? Нужно , чтобы грунт под трубой не поднимался, а бывает печаль что он волнами идет из-за неоднородности - где-то приподнимет, где-то не очень. Если тебе хочется играть в лотерею забьет сток с какулями в морозы или пронесет - вилком, но яб не рисковал ибо первоначальные трудозатраты по обустройству стока меньше, чем ремонтно восстановительные работы.