TVY

Я недавно менял эту резиночку, не от ВАЗа, а просто зашел в магазинчик торгующий отечественными железяками, показал снятую с клапана, открыли какойто набор всякие разные там резики разных размеров, я подобрал чуть потолще в сечении, залезлаи на клапан и назад в ТНВД очень легко. Сразу исчезли все вопросы с заглыханием и на ходу и на холостых... Цена вопроса была 10 руб. за резинку, и час возни (по незнанию) открутить и вкрутить назад клапан. А разводили уже менять сальник в ТНВД !

не знаю как на 4D56, за 4 года владения такая болячка на ней не приключалась, щас на 4М40, столкнулся с таким, было даже что на ходу с аппаратуры солярка убегала, и лягушку менял, сначала на "похожую" от типа паджеры, 3 месяца было вроде нормально, потом стало холдать и резко стала опять глохнуть, взял оригинальную, помогло не на долго, уже разводили на замену сальника в ТНВД, а потом сосед по гаражу, у которого уже не первая делика, сказал заменить резинку в клапане слива топлива (видимо обратку снова подает на вход ТНВД зачем-то) у нас он с обратной стороны насоса, типа Болта выкручивается ключом на 24, на нем малюсенькие дырочки, и посередине паз, в нем стоит резиновое колечко. Купил по размеру но чуть толще ( обратно вкручивается очень легко даже ) Стоит 10 рублей в запчастях от русских машин.... какойто чемодачник-набор открыли выбирай типа. И все езжу без проблем , второй бак уже, а последний день когда решился туда лезть , короткими пербежками до гаража добирался лягушкой подкачаю, метров 500 проеду.... Кстати снова вернулся характерный "пшик" когда крышку в баке открываю, а не было уже год его.

вот точно в такой коробочке купленную за 300 рублей через два дня пришлось снова лезти выкручивать и менять, учитывая что она была самая дальняя слов было высказано много. Оригинал ходит третий год. Если сохранилась коробочка от ММС можно для коллекции прикрепить сюда

Когда взял машину в 2005 (май) только к холодам понял что одна свечка дохлая, взял в первой попавшейся лавке за 300 рублей типа "япония", отработала ровно 2 дня, Пришлось взять оригинал, у нее даже упаковка - ММС. Хороший знакомый (так что обман исключен) возит все что угодно под заказ - Стоила она тогда 2200 за шт, работает до сих пор. Прошлой осенью "догорела " еще одна старенькая, снова сразу заменил на оригинальную правда они уже подешевели до 2100 . Работает так же до сих пор.

Точно и я до них добрался наконец то , с виду у резисторов даже не видно что пайке конец пришел, пальцем прижал один резистор и начали светится тускло правда, пропаял все 4 , горят как новые, а с весны даже и не светились, думал индикатору конец пришел... Спасибо добрым людям за совет

больше всего похоже что его нет в самом индикаторе, если вспомнить как устроены люминисцентые индикаторы, то именно так они умирают (консилиум электронщиков на работе мнение подтвердил и лезти снимать горб даже не стали ), не думаю что японцы чегото там хреново пропаяли на плате, да и разъемы в таком месте не должны развалится , поэтому просто перстал пока обращать внимание на это

у меня тоже с этого началось сначала стал тусклее гореть (ранньше помогало постучать по горбу-загорался ярче и по холодам когда минус был тоже загорался ярче ), а щас вообще потух,

Ну наконец решился долезть до топливного (чтобу у японцов руки... за такое придуманное ему место) в итоге : замена лягушки , старая не только не подкачивала соляру в ручную но и не держала , лепесток в ней вообще свободно пропускал в любую сторону. и сам фильтр еще видимо в японии ставили, а может вообще не меняли там , дя я два года .... загажен напрочь!. Вроде все выровнялось, даже показалось что еще дури добавилось ( к уже имеющейся) , правда пока отъездил пока всего сутки, бум следить ...

то же самое, микротрещинка в углублении с той сторны где крыло, ничем не залепилось, так и езжу третий год....

пятый день езжу .. и никаких проблем, чтото не хочется лезти так сильно глубоко внутрь, так и не понятно что за хрень

у меня так же что холодная что горячая - никаких прогревочных оборотов 800 и все (так и было изначально) , при кондее также не замечаю чтоб обороты повысились, однако заводиться зимой (даже на таймере в гараже с утра) и едит и холодит. На кирпиче все было по другому. Вот и не знаю, толи что-то не работает, то ли так и должно быть

сегодня уровень в баке половина , а такая же хрень - приехал, поставил машину ( немножко морда вверх, но ставлю всегда так) 30 минут стояла , завел.... увернный пуск, через секнд 10 начали обороты ХХмедленно падать до 400-500, несколько раз газанул..., подергалась все выровнялось и все снова в норме. Уже ездил спокойно останавливаясь на перкрестках на D.... динамика разгона не изменилась Т.е. с уровнем в баке уже не связываю. И проблема не постоянная... последни раз не делю назад было..., но чтото становится все чаще...

ТНВД - обычный. А проблема имеет единичный случай , после того как доездил когда уровень по стрелке в последней четверти и ближе к 0. Провалы оборотов могут появиться и до заправки (как именно описал в вопросе - после того как появились , дальше уже не тяну и к бочке бегом ), а может быть и уже после того когда заправился.... но дотянул перд этим до такого уровня. Щас вот езжу - от полного бака, не было не разу

было тоже самое , нашел что самая дальняя свечка была дохлая , взял типа "японская" - за 300 рублев, отработала пару суток и сдохла, заказал родную ММС - обошлась в 2500 рублев, забот не знаю теперь, причем мери свечки не так как здесь в основном советуют по сопротивлению и на вид как раскалились.... а Амперметром по потребляемому току при их накале- первые две 18 А потребляли, третья 9 А, последняя дохлая. Когда заменил последнюю оказалось что новая 23 А потребляла. поэтому заменил и третью. В итоге затрат хоть и скажут много- 5000 - зато забот нету вторую зиму

1) Если бы подсос воздуха имел место - я так понимаю симтом был бы всегда- при любом уровне соляры в баке... кроме того если машина стоит 2 дня (болше ни получается) без подкачки лягушкой не заводилась бы ? а так с пол пинка, оставляю на таймере не задумываяь... 2) забитая сетка (отгнившая трубка)- она же ездит до моргающей лампочки без каких то проблем, даже при низком уровне соляры. А если и начались провалы то только на ХХ, после того как машина постоит минут 30 и достаточно 3-4 раза "газануть" , обороты выравниваются... и все в норме снова. 3) сальник ТНВД- всетаки исключаю, проблема бы не зависила бы от уровня топлива... Как лягушку проверить ? или тупо заменить ? И куда мог пропасть характерный "пшик" при открытии крышки бака горловины (может с крышкой что-то произошло ?). Не связаны ли эти симптомы между собой ?

поменяю, это не проблема, даже на оригинал. Только что заправил полный бак и то же самое , после первого запуска несколько провалов оборотов, потом уже все в норме, сколько бы не глушил -заводил. Но опять же замечу что такое происходит если мало соляры в баке оставалось перд этим- если до этого нетянуть все в норме. И еще замелил что последнее время при открытии пробки исзчез характерный "пшик". Релюшка не похожа на свечи... щелкает в зависимости от температуры ОЖ (может через 3-4 минуты) на столько свечи не включаются. Свечи замены на оригиналы ММС по 2500р за шт, к ним претнзий нет вторую зиму. В ТНВД и форсы - лезть не тянет, никаких проблем кроме этой нет, не дымит абсолютно при любой нагрузке , запуск увернный что на холодную что на горячую, "дури" - хватет что даже иногда страшновато Воздушный заменен

Вопрос начну с конца задавть , если открутив болтик воздух из топливной прокачать могу только при заведенной машине ? при заглушенной хоть задавись на эту кнопочку на фильтре ни из под пробки из слива воды не течет ? это ей кирдык пришел ? А основной вопрос : несколько раз было что заводишь машину (стояла примерно час) завелась с пол пинка (к этому претензий нет ни по зиме ни по лету) и вдруг обороты могут падать до 400-500 на секунды буквально , пару раз заглохла, заводишь - дергается как будто нет соляры, потом щелкает релюшка обороты станвятся чуть выше (так и было всегда) и все нормально, что при езде что стоя на перекрестках. Заметил что такое стало появлятся когда в баке оставается мало соляры но лампочка еще не горит. Даже если заправился уже но доездил перед этим до минимума такое стало происходить. Пока случаи единичные но задумался - что стало умирать ? Топливный не менялся ни разу как пришла машина - 2 года Как раз сегодня опять такой случай ( и снова в баке чуть меньше последнего деления) , причем обратил внимание что если газовать чтоб не заглохла - немного сизый дым.

Вопрос начну с конца задавть , если прокачать могу только при заведенной машине ? при заглушенной хоть задавись на эту кнопочку на фильтре ни из под пробки из слива воды не течет ? это ей кирдык пришел ? А основной вопрос : несколько раз было что заводишь машину (стояла примерно час) завелась с пол пинка (к этому претензий нет ни по зиме ни по лету) и вдруг обороты могут падать до 400-500 на доли секунды, пару раз заглохла, заводишь - дергается как будто нет соляры, потом щелкает релюшка обороты станвятся чуть выше (так и было всегда) и все нормально, что при езде что стоя на перекрестках. Заметил что такое стало появлятся когда в баке оставалось мало соляры но лампочка еще не горела. Даже если заправился уже но доездил перд этим до минимума такое стало происходить. Пока случаи единичные но задумался что стало умирать ? Топливный не менялся как пришла машина - 2 года

.. может у меня мешок оказался не правильный , попробовал, в месте с пылью пропал и сам поток воздуха, елел еле дует , мощность пылесоса всетаки не такая

такая проблема была прошлой зимой в холода, начали сначала разбирать обшиву (манипуляции с контактами не помогали) а потом заметил такую вещь, если перед закрытием боковой двери ручку внутри салона просто рукой перд этим открыть -закрыть , доводчик работал как надо как тепло стало - вся проблема ушла , нынешней зимой почему то не замечал такого. А в книге там в механизме внутридвери кажется аж 3 концевика конролируют работу доводчика

у меня аналогично

вопрос снят...., клапан сдох...., напряжение подается, не щелкает..... сопротивление обмоток - обрыв , замена видимо будет не рентабельна..., т.к. только заправил кондиционер и заменить не разбирая систему не возможна

я думал про этот клапан отсечки (жду выходных залезть под машину) , а как его проверить не разбирая систему? в легионовской книге описано что если щелакет если подать 12 В то исправен, но по схемам не понял что этим клапаном управляет ? т.е тупо включая кнопку- открывается клапан или же блок управления коддиционером ? Если последнее по каким параметрам он его может отключать (если он все же живой)

(Задавал вопрос в теме про электрику..никто не ответил, может здесь помогут) ..., вчера заправили кодей, пока ездил было все ОК и перед и зад, машина постояла часа три, завел, перед морозит, зад нет, поехал снова к заправщикам, проверили давление , все нормально, но нашли что был отключен вентилятор на конденсоре под пассажирской ступенькой ( так и ездил с часок) подключили.. не морозит, машина постояла ночь, все в системе остыло (грешил на это) , все равно зад не морозит.... Индикация на кнопке включается....

Присоединюсь к вопросу..., вчера заправили кодей, пока ездил было все ОК и перед и зад, машина постояла часа три, завел, перед морозит, зад нет, поехал снова к заправщикам, проверили давление , все нормально, но нашли что был отключен вентилятор на конденсоре под пассажирской ступенькой ( так и ездил с часок) подключили.. не морозит, машина постояла ночь, все остыло, все равно зад не морозит.... Индикация на кнопке включается....