кудрявый

Проверил 30Ам живой. Тогда подключил питание напрямую(от аккумулятора шуроповерта)закрутился один из двух вентилей,(тот который со стороны пассажира) Похоже придётся минять взборе

Всем привет. Подскажите кто сталкивался как проверить и где оно стоит? реле включения вентилятора кондиционера переднего. Ситуация следующая: перестали крутится сдвоенные вентиляторы кондиционера, нажимаешь кнопку включения кондиционера, а они(вентиляторы)стоят на месте, даже после получасового пробега, также периодически слышен щелчок, мне кажется, что реле где-то щёлкает где, понять не могу, мне кажется в районе правой головы - и компрессора Предохранители проверял все без тестера, вытаскивал каждый и осматривал (под рулём и слева под капотом) если нужно проверить тестером подскажите пожалуйста какой именно в 2012году установил эти вентиляторы контрактные с разборки вентилятор кондиционера заднего (тот что под пассажиром) крутится

хорошо, на почте смотри там уведомления есть (копия письма)

Всем привет. когда установил масленые ( причём в инструкции к ним написано что газ там есть) амортизаторы 443284 и 444138 чёрные, вроде как оригинальные на конвейере (если не прав поправьте) ставятся такие только со знаком Mitsubishi (серия premium ) вместе с новыми чёрными пружинами Avantech CS 0503R и резинками на пружины, остался не доволен ,слишком мягкие для меня, особенно перед на поворотах клевала даже термин есть тангаж. На форуме много про это писали Заменил все четыре на газомаслянные Kayaba 553211 554103 (серые газомаслянные серия Gas-A-Just) ,.машина стала гораздо устойчивее тангаж пропал , но, сразу, не заметил, что зад стал очень сильно жёстким, трясёт, колбасит, пассажиры жалуются (4 человека загрузка +сумки около 30-50кг) ездил несколько раз сзади это не очень приятная поездка, по асфальту едешь нормально, но как только ровная дорога заканчивается, (лежачие полицейские, грунтовка с ямами, рельсы, или просто ямы с неровностями) сразу трясёт зад ,люди подпрыгивают, с плохим вестибулярным аппаратом вообще тяжко, с полным животом тоже не хорошо. Если шесть человек в авто, то гораздо мягче и лучше. Причём спереди жёсткость не очень сильно ощущается, (думаю из-за ДВС 120 кг всётаки) как за рулём, так и на месте пассажира, а вот на втором ряду похуже, а вот на третьем жёстко очень. меняли аморты оба раза в Анкаре, прокачивали они амортизаторы или нет не знаю, причём они имеют лицензию на установку каяб и типа про них всё знают и умеют их ставить. Читал тут на форуме в разных темах кому-то на серых амортах всё устраивает и люди довольны, а кому-то и на чёрных всё нравиться. Булка в стоке короткая, колёса штатные: лето/зима 235/75/15, только зимой немного мягче. Поскольку гружённый почти не езжу, в основном люди. задние аморты недавно заменил на Avantech ASA05184, газомасленные чёрные (внешне понравились, перед установкой прокачивал несколько раз наверно даже больше чем нужно) стало гораздо лучше. Будем посмотреть. По моему опыту: хорошо видно при прокачке чёрные каябы мягкие маслянные (самые мягкие) серые каябы жёсткие (самые жёсткие) чёрные Авантеки средние (между серой каябой и чёрной) Я к чему всё это…. Илья, будет желание и время приезжай на своей булке с жёсткой подвеской прокатись на моей, и сравни будет разница или нет, а я на твоей. Ну и немного фоток..

@YuraonDelica, привет в 2013 покупал у Влада 72-й, ПЭКом на тот период доставка обошлась 4500 вроде (могу поискать квитанцию) и была самая дешёвая, из упаковки был поддон сверху и снизу на прибитых поперечинах ,сам движок был привязан лентой упаковочной(крепкая такая одноразовая обычно новые товары в коробках её упаковывают) при упаковки надо обратить внимание на масляный фильтр и трубку для масляного щупа её часто ломают в ТК и сам щуп тоже

Большое спасибо @Denis, за информацию о лечении сигнала. добавлю по шагово как вылечить сигнал немного от себя может кому поможет Снимаем минусовую клемму, на всякий случай чтоб подушка не стрельнула, вдруг контакты замкнём, когда будем снимать - ставить Откручиваем два болта на руле по бокам, (звёздочка), далее отключаем центральный провод в середине руля берём центральную часть руля с подушкой и топаем в удобное место для дальнейших действий Высверливаем 5 клёпок (шайбы которые остались после сверления я не выбросил они мне пригодятся, орудовал двумя свёрлами, по-моему, от 4 до 5 мм) отсоединяем чёрный провод. Аккуратно не торопясь вытаскиваем подушку не разворачивая, (для удобства я пользовался плоской отвёрткой), вынули подушку и видим чёрную пластмассовую пластину, а под ней плоская запечатанная медная кнопка-это кнопка нам и нужна Медленно аккуратно, разъединяем эту кнопку на две половинке по шву (я шёл ножиком с двух сторон, причём иногда не острой стороной чтобы не разрезать пластик) Наносим клей по шву колбаской, таким образом, чтобы клей не растёкся, а просто схватился-застыл, через примерно 30-60мин снова нанести клей по верх застывшего клея и соединить две половинке чтобы образовалась небольшая полость между пластинами (в моём случае не сильно растекающийся прозрачный морозоустойчивый, покупал в строительном магазине почём не помню не дорогой) Собираем в обратном порядке заклёпываем. (в моём случае клёпальника и подходящих клёпок не было, я воспользовался шайбами, которые высверлил в качестве шляпки болтами и гайками подходящих по размеру) После того как вернём обратно два провода (контакты) не забудем накинуть обратно клемму. Комментарий: в моём случае сигнал срабатывал автоматически, когда ему захочется причём началось это с понижением температуры, когда разобрал эту пластиково - медную кнопку, которая отвечает за сигнал обнаружил что на одной медной стороне этой так называемой медной фольги отклеена и надорвана часть фольги, т.е. я думаю, что из-за этой надорванной отклеенной фольги сигнал и срабатывал, когда ему захочется. Этот надорванный кусочек фольги я полностью поверх заклеил широким скотчем. фото.

в москве снять поставить 12 тыр, недавно была процедура

@джин, Женя привет. понятно что б/у и может быть всякое, если не сложено , состояние (углы целые нет,местами целые, грязь, краска на листах) если есть возможность выложить фото хотя бы одного листа да и сколько в наличии

Сергей. Очень интересная и поучительная история

Юра сочувствую..

В понедельник 24 августа на мкаде, увидели друг друга,две булки рестайл,поприветствовали,проехали вместе несколько километров. Привет тебе. Я был на зелёной ты на серебристой. Сейчас на Ярославке в пробке в сторону области кирпичик проехал мимо Ещё булка белая рестайл красочная,круглые стопари тюнингованные в москву пролетела

цетировал сообщение у меня штатная.

у меня 1998 г/в 6G72, трос. стоит прошитый комп и доработанный дроссель/ прошло 14 месяцев с момента установки, первые несколько месяцев впечатления были только положительные, о чём писал в этой теме, последние 2-3 месяца ситуация стала меняться ,коробка начинает сходить с ума, как уже тут отмечали одноклубники. АКПП очень часто пытается переключаться то на третью то обратно на вторую как уже писалось, если объяснить просто то дёргается, приходиться либо увеличивать скорость или наоборот сбрасывать (На трассе поймана неприятное последствие прошивки. На скорости 80 (редуктора 4.875 вместо 4.636, резина 33) коробка дергается. Пытается переключаться, потом сразу обратно. И так при любом минимальном движении педалью.) колёса у меня штатные 235/75/15 .в выходные попробую вернуть штатный комп благо остался,отпишусь..

@gresk, а нужен только корпус или внутренняя плата ?

@АЛЕКСЕЙ222,@Evgeni13031978, Спасибо. поставил лампы накаливания и скорость мигания восстановилась, не понятно,что за диодные штатные лампы Koito ,с ними почему то работало норм. а с китайскими не хочет без сопротивления. Кстати со стороны водителя светит ярче чем со стороны пассажира

хорошо, в понедельник буду пробовать,надеюсь дождь прекратится а то нас заливает, как сочи пару дней назад, как поменяю лампы отпишусь. спасибо товарищи

отключил оба задних фонаря-поворотника всё равно передние и боковые бысто мигают, похоже диодные лампы не влияют на скорость мигания, кстати у меня штатные стояли японсие Koito диодные, фото приложил. снял приборку визуально искал где может коротить ничего не нашёл, нашёл только пару не заизолировнных проводов, похоже так сигналку устанавливали, замотал изолентой. но это тоже не помогло думаю оригинальную реле заказать...

завтра утром попробую

в задних фонарях да но стояли обычные круглые, перегорали надоело минять поставил светодиодные

всем привет. минял вышеупомянутое реле,разбирал оба (старое и новое) перемычки и всё остальное визуально целое, проверил все предохранители под капотом и под рулевой колонкой,все были целые. Поворотники как мигали очень быстро так и мигают. подозреваю что надо снимать панель с приборами в другой теме вычитал что там провода могут быть обуглены и колодка там плавиться, прилагаю фото для наглядности. Кто знает куда смотреть? Может это и не причём но, предохранитель под капотом на 30А был оплавлен но целый-заменил на новый ,который поставил взамен неправльноустановленнного похоже предЫдущем владельцем 25А(был оплавлен) месяц назад, Ещё вопрос кто знает на плюсовой клеме акумулятора у меня не хватает одного предохранителя на 80А , А он там должен быть? аварийка при этом работает в нормальном режиме(не быстро) также установлена сиглалка при открывании и закрывании один раз мигают как положено

Саша,а где находится эта перемычка? В самом реле? У меня скорость мигания сильно увеличилась наверно раза в два три,менял реле на хундаевское не помогло вернул родное на место. Причём сначала мигал быстро правый поворотник теперь оба,прошлый раз долбанул по заднему фонарю и всё вылечолось.разобрал задние фонари менял лампочки визуально целая проводка. Но грешу в ту сторону задних фонарей и проводки

уведомления на большинство тем на которые подписан не приходят, малая часть приходит

до замены замка, иногда открывал ключом, иногда центральным замком (с сигналки или с кнопки на двери)

сегодня несколько писем пришло,может починили...

у меня тоже, снова перестали приходить письма