Vectravod

Кстати кольца синхронизатора пробиваются от Мицубиси Спэйс Гир 95-2006 годов! Это становится интересно

А вот это очень кстати. Осталось найти подходящие КПП под разбор.

А выбора большого и нет. А по поводу замены КПП на другую тогда уже проще свап комлект закинуть с большим количеством коней

Артикул КПП - R5M212PBWJB4439

1. Пока глухо как в танке; 2. Нашёл КПП с дефектом, буду смотреть что там живое. Может у кого то есть информация по наличию новых частей, прошу сообщить. Спасибо.

Здарова Мужики. L300 93г.в. 2,5Д 2ВД Приехала МКПП. Мастер приговорил: 1. Синхронизаторы 1-4 передач; 2. Ступица муфты 3-4 передач3. 3. Подшипник первичного вала. Где в это непростое время искать запчасти? Покупку б/у КПП оставляю крайним вариантом т. к. их состояние в большинстве своём околотрупное. Республика Беларусь г. Минск . Спасибо.

Как у нас принято говорить: Это Беларусь детка

Сравнил размеры, да он толще 39 мм вместо 26 но и цена 10.876 вместо 7.900 Короче если брать новый, то аналог оригинала. Либо колхозить что нить от РОСАвтопрома. Нашол контору по ремонту радиаторов, отвезу послушаю диагноз и стоимость ремонта.

А можно код Грейсовского медного. У нас для моего L300 Экзист предлагает только Nissens, AVA и Blue Print Ну и оригинал естественно.

Ребята, я себе поставил на свой фургон недоприводный A-mega 77 А/Ч с пусковым 810 Ампер http://catalog.onlin...a/amegauplus77/ Крутит так что кажется движок выпригнет. Посмотрим что будет зимой. Пока доволен. Гарантия на акум 42 месяца. До этого планировал ставить 2 по 60 А/ч но взвесив все за и против, а так же надёжность совместной работы 2-х АКБ пришол к выводу что один АКБ надёжнее и проще с установкой/снятием вслучае обслуживания/подзарядки периодической. p.s. Может есть у кого инфа о токе утечки на L300. В гарантии на АКБ указано не более 0,04 Ампера, у меня сейчас 0,08-0,09 А хочу выяснить это норма для моего фургона или что то не так?

Ну вот пришло время и мне с радиатором повозится. У нас в РБ на exist.by за Nissens 67034 просят 8000 в перещёте на Россию, за AVA 6972. Вот думаю попробовать отдать родной на ремонт. Если спайкой не прокатит чо тарить ? Да и как вискомуфта проверяется на вентиляторе радиатора?

Я бы может и попробовал с 4WD схему реализовать но у нас в Беларуси 2WD редкий зверь (с запчастями конкретные напряги, что б/у что новые), 4WD только 1 раз в объявлениях видел. Короче попробую что нить с левой стороны примастырить либо если неполучится никак то уже от Паджерика либо от Газели на место калитки.

У меня 2WD на механике и родной бак на 40 литров.

Так у меня родной с левой стороны и стоит (леворульный у меня Митя). Я хочу с правой присобачить и минимум на литров 40, а лучше 60 20 как то не серьёзно совсем. Если получится так сделать будет идеально + более равномерное распределение веса, а то немного недодумали японцы бросив бак на одну сторону. Не зря рессора именно с левой стороны лопнула, а не с правой, хотя может и преувеличиваю.

Если не получится сделать по другому (оставить калитку с запаской на месте), то будуделать именно так. Только зачем горловину было заваривать или мешала ?

Спасибо, поиском что то не нашлось.

В общем возникла мысль установки 2-го бака на свой L300 P15V. Бака в 40 литров катастрофически мало. База длинная, думаю место найти не проблема. Сейчас готовлюсь к сварочным работам по кузову и можно было бы заранее предусмотреть какое то место и крепление для дополнительного бака. Может у кого есть опыт, какой бак и куда можно примастырить?

Снял рабочий цилиндр,на штуцер трубки накрутил заглушку что бы воздух лишний не шол в систему и жидкость не вытекала. Поменял ремкомплект рабочего цилиндра сцепления. Как оказалось зря не заказал новый поршенёк, родной работал на перекос и стёрся так же. Но выхода небыло пришлось почистить и поставить старый. Всё собрал, предварительно вымочив монжет в жидкости, выкрутил спускник для чистки (как оказалось не зря, был забит наглухо), залил внутрь тормозную жидкость и только потом закрутил спускник, Дошло дело до прокачки. Работы выполнял частично заехав на эстакаду, т.к. полностью заехать небыло возможность, на ней стоял разобранный жигуль. В общем прокачка заняла не более 10 минут скорее всего из-за того что морда была вверху. Поначалу педалью вообще ничего не накачивалось но постепенно доливая в бачок жидкость и прокачав пару раз сливая через спускник старую грязную вместе с воздухом всё прокачалось, педаль возвращается, сцепление стало намного информативнее. Затем не съезжая с эстакады завёл двигатель и поработал педалью сцепления и тормоза. Было видно как в бачок выходили пузырьки воздуха (панель была полностью снята т к думал менять ещё ремкомплект главного цилиндра сцепления). В итоге решил в главный не лезть т к был ограничен по времени да и работы там немало, а ещё хотел почистить радиатор печки (зимой замерзал). В общем ща всё окей, пролетел уже 250 км. По печке кстати предположения подтвердились, сверху радиатор был завален не то уплотнителем который на заслонках, не то шерстью какой то в перемешку с пылью. Что то снял рукой, что то выдул компрессором. Короче ща печка дует но кажется маловато оборотов вентилятора, вскрытие показало что щётки уже менялись, но выроботка на якоре приличная, имеется канавка (возможно немного подвисают щётки), хорошо было бы проточить якорь либо заменить вообще вентилятор, но это дело отложил на осени, заодно и утеплюсь, обесшумлюсь.

Ну блин немало гемора всётаки + 2 запаски возить.

Ссылку на тему добавь, а то что то не нахожу, интересно почитать. p.s. Нашлась тема поиском, могу сказать одно, моё мнение проще б/у взять. Все эти пляски с бубном на любителя + возить 2 запаски как то не камильфо. К тому же резину рекомендуют периодически менять местами.

Я закинул удочку по коврам http://allegro.pl/mazda-e-mitsubishi-l300-toyota-hiace-i4046097282.html, озвучили цену в 75$ в Минске 159 z?=54$

По замене сайлентов передних нижних рычагов я писал недавно http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/19965-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/page__st__20

Спасибо, будем выезжать для осмотра, но что то мне подсказывает что если бы всё было там просто человек сам или на СТО сделал и ездил (учитывая нашу ситуацию в Беларуси с растаможкой), а машина уже год стоит. Бус планируется под востановление и перепродажу т.к. ценник у нас на машины стали просто диким, за L300 недоприводный просят 3500 - 4500$ есть экземляры и по 6000$ p.s. Свой в прошлом году взял за 2600$ с убитой подвеской и дырками в кузове.

Предлагают пасажирский L300 1990 года бензин. Но с нерабичим движком, говорят меняли ГРМ и неправильно выставили, стартер не смог провернуть. Похоже на бред. Предполагаю что движог угробили. Отдают за 800$ По объявлениям и разборкам двигателя такого ненайти, 4D56 навалом, а 2,0 вообще нету, поэтому капремонт светит. Сколько будет стоить капиталка 4G63 подскажет кто да вообще как бензинка в эксплуатации и езде??? Своим 4D56 доволен полностью тьфу 3р.

В общем всё получилось. Берём болгарку и 150 круг т.к. 125 мало и болт будет перерезан только на половину. Поднимаем перед, помечаем положения развального болта (отверстия в шляпке и положение шайбы под гайкой), снимаем колесо, откручиваем шаровую, рулевой наконечник (заодно разрабатываем тяги) и тягу ставилизатора, амортизатор. Тягу стаба я свернул с обеих сторон т.к. там гайки открутить было нереально. Освобождаем рычаг откручиваем гайку болта и пилим болт между балкой и рычагом со стороны шляпки болта. Шляпка отваливается и рычаг вынимается без пиления болта с другой стороны. Выпресовываем или зубилом/дорником выбиваем старый с/бл. (я выбивал). Круглым напильником снимаем заусенцы от зубила или дорника (если такие появились). Перед запресовкой нового с/бл. смазываем с/бл графиткой или салом кому что больше нравится . При запресовке рычаг в месте установки с/бл будет деформироваться т.к. конструкция П образная и с/бл. не запресуется. Что бы всё пошло как по маслу делаем вставку из пластины или куска металлической втулки. Я подобрал втулку нужной высоты. Развальные болты обильно смазываем графиткой что бы они не прикипели к втулке с/бл. и следующий раз их не приходишлось опять срезать и покупать новые. Собираем подвеску, развальный болт и шайбу ставим на место по меткам сделаным ранее но зажимаем на опущеной машине (под нагрузкой). Новые тяги стаба я сделал из шпильки обрезов её по длинне старой тяги, упорную втулку ля шайб сделал из куска трубы опятьже по размеру старой тяги. Незабываем проверить пыльники шаровых и набить под них графитки. Я ещё менял один пыльник рулевой рейки т.к. при попытке открутить развальный болт грел его и прожог пыльник. В общем при замене пыльника смазал шарнир рулевой тяги и саму рейку. Надо будет и со второй строны смазать. В общем всё сорано, проверяем затяжку всего и наслаждаемся отсутствием стуков и жоствостью подвески. Осталось проверить/сделать развал-схождение.