Kuhnar

Ну мну кажится что если штифт вылетел то ни когда не вклячится передача. Только если сильно потрясти коробку то шанс есть

Вот посмотрите докуиент Word фотки нет. Документ Microsoft Office Word.docx

Синхроны на каждую передачу свои. И идут они под номером 22596 P в кол 2х штук. Это 1 я и 2я передача. Под номером 2144 подшипник который стоит в первичном валу и в него входит втаричный вал. Если он изнашивается то первый признак плохое включение первых двух передач. Тоже с подшипником который в маховике. И ещё было масло Toyota 80/90 может подделка не знаю, то уже при - 10 включить вторую на ходу мог только после получасовой езде по городу. Сменил на ZIG 75/80 сейчас при -15 проблем вообще нет. Тоесть тут комплекс причин , выбирай любую Документ Microsoft Office Word.docx

Не факт что синхроны. Я поставил себе все новые проблема не ушла. Обратил внимание на кончик первичного вала, подшипник новый а когда насаживаешь его на вал то он вращается с внутренней обоемой. Скорей всего вал начинает гулять и скоростя не влетают как положено. Немного легче стало после замены дорогущего масла на дешовый ЗИГ. Попробуй может у тя тоже самое.

Всем КУ. Произвёл ремонт турбины и чтобы не плодить темы спрошу здесь. Осталась пара запчастей не пойму куда присвинячить. Нет я знаю место прописки но не помню куда конкретно. может у кого есть фотка данного узла. Короче остался тепловой экран крепится как то в районе клапана перепуска ) и какая та скобка с хитро изогнутая с отверстием на 10 ( явно прикручивалась к чему то очень горячему, ибо немного синяя.) и второе отверстие с резьбой. по схеме не понятно куда прикручины. 12732P MD094736 12764 MD094737

Был случай, при начале движения в перёд машина не ехала, потом как будто срывалась с тормоза и с лёгким щелчком начинала движение. Если сначала включал заднею, делал откат на зад буквально в треть колеса и сразу в перёд то всё нормально трогалась. При вскрытии заднего моста выявил неисправность в пакете фрикционных шайб ( мост LSD ). Две первые шайбы которые просто из метала выгнутые под конус были лопнутые. После замены всё стало отлично.

Да говорю же что симптомы были не набирал обороты мотор в нагрузку, или как свеча не работает ( вроде троит а вроде нет)то один горшок то другой сменили свечи, провода с катушками меняли похрену всё. Отсоединяли шланг от рейки , бенз струёй прёт. Давление мерили , тоже в норме. Пока не залезли в сами инжектора , вытащили сетки, а они забита волоснёй.

Я вот сталкивался с тако фигнёй. Правда машина другая и мотор другой. Н думаю принцип работы инжекторов один. Двигло не набирало обороты, перелопатили от зажигания до хз чего. В итоге весь касяк из за китайского топливного фильтра. Херня из чего он сделан потихоньку забила сеточки которые стоят в нутри инжекторов. Аккуратно извлекли и вставили новые, цена 50р шт. По мотору как бабка пошептала.

Прикольно, ещё и виноватых нашёл!!!

Обращаюсь к делиководам заднеприводных авто с МКПП !!! Четлане подскажите у кого на 5 й передаче скорость на 3000 оборотах по спидометру ( GPS не в счёт) выше 115 км. Необходимо знать номер кузова, год, какой двигатель и марка МКПП ?

Вот лист, в сборе забыл сфотать. После замены жопа поднялась на 3 см. Зазор между третьим и ограничительным листами получился спереди 1см. сзади 2см. Грохотать рессоры перестали.

Сегодня подобрал третий лист от Kia Bongo, отличие с нашим третьим только с длинной стороны от отверстия в длине, он длиннее на 1,5 см. Но думаю это не критично. И в место какой то квадратной мандыбы скобы. Завтра сфотаю его отдельно и в сборе в пачке. И есть вопрос кто может сказать какой должен быть зазор между концами упорного листа и третьим листом. У меня его вообще нет. Добавлять как в прошлый раз лист не хочется, порожняком очень жёстко.

Датчики подключены, цифры меняются. И после включения зажигания всё нормуль, а после минут пяти работы уходят в минус.

Ты выставляешь метки на колене , вот ты уверен в целостности демпфера на шкиве коленвала ? Если он подорван то может быть не стыковка, сравни метку на шкиве с меткой на шестерёнке.