Беръ

Всем Привет! Сподобился я таки вчера заменить датчик температуры. Теперь система работает следующим образом... Сегодня утром на холодную при "+" пяти за бортом: 1. При включении зажигания загорелась лампочка на панели и включилась релюха. Лампа потухла через три сек., релюха отключилась через семь сек (т.е. чуть раньше чем до замены датчика температуры). Движка запустилась с пол пинка. 2. После запуска движки релюха отключилась через те же при минуты, что и при мёртвом датчике. На горячую... 1. При включении зажигания лампа на панели не загорается вообще. И релюха не срабатывает. 2. После запуска буквально через доли секунды релюха свечей отключается. Ну как-то так... PS: Есть напруга на свечах или нет сужу по показаниям стационарно установленного вольтметра.

Ну енто с какой стороны смотреть. Есть гололёд/гололедица или нет не в этом суть. Что-то мне подсказывает, что надо нарабатывать навыки вождения, а не ездить как тот медведь по арене цирка. К тому же я высказал своё мнение с учётом своего же опыта, и в наших условиях. А то что кто-то не смог предвидеть что на повороте при определённых погодных условиях может образоваться гололедица, то это чисто недосмотр водителя. Ну как-то так

Вот без обид.... Кто бы это не изрёк, но это полная чушь. Ездить медленно не умею в принципе. Бывает на тяпке (АКПП) вваливаю по гололёду (не путать с гололедицей). Сплошной гололёд бывает достаточно редко, и на трассе всегда бывает колея до сухого асфальта. Так вот... чтобы машина вела себя устойчиво на дороге всегда одну сторону пускаю по этой колее. Вторая сторона естественно идёт по льду. И чё-то не заметил я чтобы меня швыряло по сторонам. Только здесь есть несколько нюансов: 1. При выходе из колеи надо знать как поведёт себя мобилька, т.е. к каждой машине нужно привыкать и анализируя её поведение, в тех или иных условиях, подстраивать свою манеру езды. 2. Колея колее рознь. Если её буртик крутой и/или высокий, то я естественно не полезу в эту колею. Пуская одну сторону по "колее" кроме устойчивости мы получаем возможность более эффективно затормозить при появлении не штатной ситуации. И этом случае есть нюанс - может занести. Поэтому см. п. 1. Так что прав человек сказавший здесь, что нужно моделировать ту или иную ситуацию и отложить поведение авто себе в подкорку. К примеру многие мои знакомые, и я в том числе, с наступлением каждой зимы так и делаем. Так что... без обид, дерзай. Удачи

Всем Привет! Озадачился и я установкой на свой Кирпич "Волговских" сигналов. Прорыл весь форум, нихрена не понял, ибо много фото уже не существует. Полез в инет и нашёл таки схему подключения: Нашёл здесь. Сигналы "прилепил" к кузову (под стандартной защитой) на кронштейны от родных сигналов. Т.е. "-" - это корпус басика. В районе аккума разместил герметичную коробу с предом на 20А. От преда протянул провод до места установки вот ентой релюхи: Релюху прикрутил к торпедо на саморез слева от рулевой колонки. "Родные" провода от сигналов (плюсовой и минусовой) завел в салон через "пыльник" рулевой колонки. Через него же от реле вывел "+" на установленные сигналы. По схеме (спасибо автору той публикации) "связал" всё воедино через колодку: Всё работает! PS: К сожалению сделать фото не было возможности, поэтому пользую фото автора. Ссылка выше

@myrzik По моему мнению скорость и гололёд (а может гололедица (?), что ни есть одно и тоже) как таковые ни есть показатель. С моей точки зрения основной косяк в том, что ты скорее всего на педальку газа нажал больно рьяно. Кроме того могут быть и другие сопутствующие моменты, к примеру выбоина и/или колея в том же льду или в асфальте, когда ты нажал на педаль. Не соглашусь на все 300. В своё время отработал 10 лет на ГАЗ-24 "Волга". ПроползАл (что летом, что зимой) там, где УАЗики стояли колом. Одну зиму вообще проездил на лысой резине (и это при наших Сахалинских зимах). И что-то не припомню чтобы были полёты в кювет или кручение в "вальсе". В занос машина уходила, но после пары виляний хвостом ехала в нужном направлении. А вообще-то вопрос здесь не в марке мобильки, а в том, что машины одной марки и года выпуска (при других равных составляющих) ведут себя абсолютно по-разному, и это факт. Поэтому к каждой машине нужно привыкать и анализируя её поведение, в тех или иных условиях, подстраивать свою манеру езды. PS: Кто-то здесь говорил, что ему насоветовали при полном приводе выводить машину из заноса добавлением газа. Мне вот интересно а какой "чудак" (первая буква естественно другая) придумал эту хрень? Добавлением газа можно только загнать машину в управляемый занос! А многие ли это могут делать? При "нежданчике" же алгоритм действий другой - не отключая передачу необходимо педалькой газа выбрать такое "состояние" авто, чтобы оно двигалось как бы накатом. И не важно МКПП это или АКПП. Не претендую на истину в первой инстанции, но в своё время вычитал это в журнале "За рулём". Этим и пользуюсь с 80-х годов.

@Aeroradist Спасибо, уже всё работает от штатной системы. Система же с одним реле, свечи - 11в. Производитель - хз, на свече не нашёл маркировки. А вот с этого момента поподробней, плз. Енто что за зверь и где его искать

@Тихоход Ну как бы не совсем так. Вот что выдаёт букварь: Проверено, система работает "по букварю", т.е. 8 сек. при включении зажигания и 180 сек. на догрев. Но она *ука и на горячей движке на догрев работает те же три минуты. Температурный датчик? Быть может. Уже купил. Поменяю - посмотрим что изменится. @михалыч алт Про правильную проверку свечей я понял, спасибо. За приблуду для проверки - особый Респект. Только по ней есть один вопрос. Ты в отверстиях, куда вставляешь свечи резьбу нарезал или просто просверлил их под диаметр свечей? Про временные рамки же сужу по отключающемуся реле, контрольке (тухнет контрольная лампа) и вольтметру стационарно установленному в басике (увеличивается вольтаж). Кстати, при отключении догрева свечей движка при первом запуске начинает работать куда стабильней, чем с догревом. Меня интересует другой вопрос... Если керамика разогревается быстрей, то почему при догреве она работает в шесть раз дольше метала? Ну по крайней мере так прописано в букваре...

@михалыч алт Так у меня как раз таки L300, т.е. праворукая Делика в кузове P25W. Система с одним реле. На свечах нарисовано 11v. Кто производитель хз, с такими взял в начале лета. Одна свеча явно из другой "серии", да и греется медленнее остальных. Летом не парился с вопросом подбора свечей, т.к. басик заводился, как потом оказалось, и без работы свечей. А вот при падении температуры до +8 и озадачился подбором. Букварь пишет, что при моей системе релюха до старта работает 8-11 сек. с металлическими свечами, 4-8 сек. с керамическими. Замерял, релюха отключается ровно через 8 сек.

@ЖАВ спасибо, что откликнулся @vol благодарю за предложение, подумаю... Пока же прорабатываю сей вопрос. Прочитал всю тему, и пару аналогичных и... весь в растрёпанных чувствах: у всех своё мнение по ентому вопросу. Рассматриваю три варианта: оригинал, NGK и корейские. Запросил у хорошего знакомого ценник на оригинал и тихо выпал в осадок - 11 тыров комплект. И это со скидкой! По NGK только читал в клубе и пока не встречал ни одного местечкового деликовода использующих эти свечи. Поэтому здесь висим на паузе. По корейским же имею положительные отзывы. Так что.... пока в процессе. Кстати, родные свечи идут с кодом MD 197511. Каталог NGK прописывает как замену CY57 и Y-733J (но на L300 c ДВС 4D56 с 1997 года выпуска) Ну как бы вот: Разница в размерах очевидна. Да и верхняя на фото моделька металлическая, CY57 керамическая. Соответственно вопрос... А встанут ли свечи Y-733J в родную голову и будет ли свеча работать корректно?

@ЖАВ Привет. Пару лет тому ты писАл, что поставил корейские свечи. Ну и как их функционал, живые ещё или...? Если не сложно продублируй фото (а то сейчас в твоём сообщении фоты не открываются), да и номерок озвучь, плз. Кстати, какая движка стоит на твоём басике и какая на нём система свечей накаливания?

@nord , а чем не нравиться вот это вариант? Сдаётся мне, что такая система куда функциональней

@Тихоход Согласен, но... судя по тому что мне пришлось менять три контактные группы (замок зажигания, генератор, "блок предохранителей" на АКБ) из-за того что всё было на скрутках, а после этого трахаться с приведением в рабочее состояния системы пуска (стартер не работал от ключа), стеклоподъёмников и искать напругу на свечах накаливания (ремонтники бывшего хозяина начудили с распиновкой), то я совсем не уверен, что эти пассажиры чё-нить не начудили с блоком управления. Нет никакой гарантии, что эти кренделя проводя "предпродажную" подготовку не воткнули какую-нибудь хрень вместо "родного" блока. Однако датчик температуры я сегодня прикупил. На днях поменяю. А там и посмотрим что к чему. @nord Чё-то как-то не хочется связываться со шнурком в два квадрата. Меня больше прельщает описанный кем-то в аналогичной теме вариант установки тумблера (или кнопки с фиксатором) на слаботочку. Т.е. "рвать" провод подходящий от замка на клемму реле свечей №-1 (схему я прикладывал выше). Лично моё мнение, что при такой схеме, даже если забыл отключить тумблер, система сама отключит напругу через три минуты. Ну а летом тумблер вообще будет в режиме OFF, ибо движка и без свечей (как оказалось) выше +8-ми заводиться с пол пинка. Естественно, что это будет работать при исправности всей системы (за исключением датчика температуры). Меня вот другой вопрос интересует... почему "букварь" пишет, что при моей системе с одним реле керамические свечи отключаются после запуска ДВС через три минуты, а металлические через 30 сек.? Может всё-таки наоборот, а?

@михалыч алт Да в курсе я. В начале 90-х в отсутствии "расходников" сам напильником колодки от советского автопрома подгонял. А на колодки от барабанов клепали ферадо от того же автопрома. Но сейчас что-то как-то не хочется ентим заниматься, видимо ленивым стал

Всем Привет! Почитал я отзывы здесь описавшихся и решил я всё-таки остановиться на колодках NiBK. Сегодня их воткнул на перед кирпича. Покатался-потренировался, пока всё в норме: не пылят, не скрипят. А вот сколько они у меня проживут (при моей манере езды) - покажет время

Всем Привет! Чё-то я въехать не могу что за ***мать творится с системой. Что на холодную, что на горячую свечи после запуска движки отключаются ровно через три минуты. Народ подскажите, плз, где копать. Кирпич P25W (праворукая), релюха одна, свечи - 11В. Да и... при отключении свечей клацает какая-то релюха с правой стороны под торпедо, где-то в районе педали "газа".